Прививка в крону.Этот агроприем с каждым годом становится все популярней у садоводов-сибиряков. Прививка в крону дает возможность вынести менее зимостойкий сорт из зоны наибольших повреждений в зону, где температурный режим ровнее. При этом наиболее повреждаемые части дерева - ствол и сочленение сучьев - заменяются зимостойким сортом - скелетообразователем со здоровой проводящей системой, что повышает урожайность в полтора-два раза. К лучшим скелетообразователям относятся сорта - Добрыня, Ранетка Пурпуровая, Сеянец Ранетки Пурпуровой 18 и отборные формы сибирской яблони 1, 2, 12, 14. Высаженные в сад скелетообразователи формируют в кустовидной форме дерева с высотой штамба 50-70 см. В сад высаживают скелетообразователи, размноженные в питомнике окулировкой. Год или два, в зависимости от их энергии роста, формируют деревья скелетообразователя. Выводят основные скелетные ветви как у обычной кустовидной формы, но на высоком штамбе – 50-70 см. Сильнорослые скелетообразователи типа Добрыни можно сформировать в один год. У сибирской яблони и Ранетки Пурпуровой за это время к прививке подходят не все деревья. На второй год в крону сильнорослого сорта Добрыня прививают сорт с повышенным качеством плодов, но пониженной зимостойкостью. Прививают черенок на расстоянии 10-15 см от места отхождения побега от ствола и на высоте не ниже 50 см от земли. Прививки у основания побега недопустимы, поскольку увеличивается степень подмерзания и ожогов. А прививки, сделанные выше 1 м от земли, увеличивают высоту дерева, делают его неудобным при уходе и сборе урожая, повышают парусность и неустойчивость к ветру.

Прививка в крону скелетообразователя                       на второй – третий год жизни дерева в саду. Приступая к прививке, запаситесь необходимым инструментом. Вам потребуется окулировочный или прививочный нож, который на бруске и оселке точат только с одной стороны до остроты бритвы и правят на ремне. Надо еще иметь секатор, обвязочный материал (ленты из полиэтилена или изоленту шириной 1 см и садовую замазку. Удобно работать в фартуке с двумя-тремя карманами для ножа, черенков, обвязки и секатора. Видов прививки сотни, но лучшая из них, наиболее простая и надежная в наших условиях, улучшенная копулировка. Делают ее весной (с конца апреля, весь май, до начала цветения), а черенки готовят в конце октября и хранят во влажных опилках в ящиках, которые закапывают в сугроб, защитив от мышей. Режут черенки секатором, оставляя на дереве пенек с двумя-тремя почками. Готовить черенки для прививки весной опасно - они могут быть подмерзшими. Кроме того, они прошли на дереве период покоя и начнут распускаться, не успев срастись с подвоем. Приобрести черенки вы можете на опытных станциях и у садоводов-любителей. Применяемые на юге страны прививки в расщеп и за кору в пень неприемлемы для наших климатических условий, так как раны на пнях за короткое сибирское лето не заживают, дерево сильно подмерзает, привитые ветви слабо срастаются с подвоем и при первом же урожае или сильном ветре выламываются и погибают. На каждое дерево прививают пять-семь черенков. Побеги в одном ярусе прививают на одной высоте, проводник - на 20-25 см выше их. Сначала научитесь делать длинные (2,5-3 см) и ровные косые срезы на черенке и прививаемых ветвях. Черенок разрезают секатором на кусочки с двумя-тремя почками. Верхний конец каждого из них срезают над почкой под углом 45°, затем крепко зажимают его в левой руке, которую держат около груди так, будто что-то крепкое разрывают пополам обеими руками. Нож держат в правой руке, сжатой в кулак, всеми пальцами, кроме большого, и ставят лезвие сверху нижнего конца черенка, почти параллельно ему, большим пальцем подхватывают конец черенка снизу. Руки, согнутые в локтях с силой раздвигают, при этом нож заглубляют в черенок и делают косой срез длиною 2,5-3 см. Такой срез делают и на подвое, они должны быть равны по толщине. Если теперь оба среза соединить, то это и будет копулировка, но еще не улучшенная. Остается сделать еще «язычок» на черенке и на косом срезе подвоя. Это несложно: на обоих косых срезах, начиная с верхней трети, ножом закалывают по древесине «язычки» до середины среза, то есть длина «язычка» примерно около 1 см. Если теперь вы соедините оба среза так, чтобы «язычок» зашел за «язычок», то положение привоя и подвоя становится устойчивым, обвязку лентой делать удобно, а, главное, такие прививки быстро и прочно срастаются. Камбий (зеленый слой под корой) подвоя и привоя должен совпадать, хотя бы с одного боку, иначе срастание не произойдет. Если подвой тоньше, то лишнюю часть косого среза удаляют ножом так, чтобы получился двугранник - такие двойные срезы скорее зарастают. Все шире используют садоводы прививку в боковой зарез: на черенке делают двойной косой срез, а на толстой ветке или стволике боковой зарез коры и древесины.

Прививка по способу улучшенной копулировки: 1- черенок с косым срезом (первый этап); 2 – косой срез на черенке с «язычком» (второй этап; 3 – косой срез на подвое; 4 – косой срез на подвое с «язычком»; 5 - привой и подвой соединены.

Прививка по способу И.Л. Худякова: 6 – двугранник на толстом подвое; 7 – косой срез с язычком на черенке; 8 – положение черенка на двуграннике; 9 – сросшийся черенок.

Прививка в боковой срез: 10 – так делают боковой зарез на подвое; 11 – черенок с двойным косым срезом в виде клинышка; 12 – черенок вставлен в боковой зарез подвоя; 13 – обвязка прививки в боковой зарез. Соединив черенок с подвоем, сразу же приступайте к обвязке. Ленту для обвязки (15-20 см) держат так, чтобы в левой руке был ее короткий конец (2-3 см), а в правой - длинный. Чтобы не сдвинуть черенок, ленту накладывают снизу, коротким кончиком накосо вверх. Делают один-два оборота, закрепляют конец ленты на подвое и, передавая ее из руки в руку, по спирали обматывают так, чтобы слои перекрывались. Дойдя до верхнего конца косого среза, по спирали возвращаются вниз и закрепляют ленту. Для этого, оттянув левой рукой ленту от подвоя, не ослабляя предыдущих оборотов, правой рукой делают еще один оборот по ходу обвязки, а не в противоположную сторону. Конец ленты подсовывают под оттянутую петлю и, снова по ходу обвязки, туго затягивают ленту. Чтобы черенок прижился, обвязка должна быть плотной.

1 – процесс обвязки прививки по способу улучшенной копулировки и по способу И.Л. Худякова; 2 – бумажный колпачок защищает привитый черенок от солнца и ветра. Если вы используете изоленту, обвязывайте ею так, чтобы липкая сторона была сверху, иначе при снятии ленты вы сдерете и кору. Кончик привитого черенка замазывают садовой замазкой, не прикасаясь к верхней почке. В течение лета на подвое прищипывают поросль, ослабляют ленту, но снимают ее только следующей весной. Чтобы черенки не засохли от ветра и солнца, их прикрывают колпачком из лощеной бумаги. Снимают колпачки через 1-1,5 месяца, когда уже хорошо видно, что черенки прижились, на них появились листочки. И в этот момент многие неопытные садоводы делают ошибку - снимают и колпачок, и ленту. А так как срастание еще только началось, то прививка погибает. Обвязку с привитого черенка снимать нужно лишь весной следующего года. Пока прививки молодые и крона дерева небольшая, побеги скелетообразователя растут активно. Их рост необходимо своевременно подавлять обрезкой, прищипкой, надломом. По мере отрастания побегов потребуется двух, а при особо активном росте и трехкратная прищипка за лето. При несвоевременном проведении этой работы поросль скелетообразователя сильно развивается, подавляя рост прививок, снижая их продуктивность. На четвертый-пятый год, когда разовьется новая крона дерева, можно ограничиться однократным укорачиванием побегов скелетообразователя при общей весенней обрезке дерева. Укорачивают побеги над второй-третьей почкой от их основания. На таких укороченных побегах развивается листовой аппарат (2-3 листа) -дополнительные «рабочие руки» дерева. Листья защищают штамб и основание сучьев от солнечных ожогов. В первые годы прививки сильно растут, вытягиваясь вверх, и требуют обязательного укорачивания (осаживания роста). В этот период все прививки длиннее 50 см прищипывают, удаляя верхушку в два-три листа. При этом строгая соподчиненность в кроне обязательна, иначе под тяжестью первых обильных урожаев уже на третий-четвертый год жизни прививок крона может разломаться. Ценные сорта груши с высоким качеством плодов лучше выращивать в кроне груши уссурийской. Деревья для прививки в кроне можно высаживать гуще, чем обычные кустовидные. Уплотнение до 2 м в ряду не угнетает деревья, но дает возможность более рационально использовать землю садового участка. Прививка в кроне не только повышает, но ускоряет плодоношение. Посадив в саду несколько деревьев зимостойких скелетообразователей, особенно отборные формы сибирской яблони, можно быстро испытать целый ряд сортов повторными прививками в кроне, отобрать наиболее подходящие для участка. Можно устроить «дерево-сад», привив на зимостойкой основе одного скелетообразователя несколько сортов. Это позволяет значительно увеличить набор сортов в саду без затраты дополнительной площади садового участка, в чем садовод-любитель очень заинтересован. При совместной прививке нескольких сортов на одном скелетообразователе подбирают их одинаковой силы и характера роста. Сильнорастущие сорта типа Лада, Воспитанница не прививают вместе с тугорастущими (Юность, Аленушка и др.), поскольку первые подавляют вторых. В садах могут встречаться взрослые деревья по каким-то причинам потерявшие привитую часть кроны, но с хорошо развившимся подвоем, или сорта старого сортимента, отличающиеся высокой зимостойкостью, но посредственным качеством плодов. Такие деревья целесообразно перепривить сортами лучшего качества. Для этого деревья нужно заранее подготовить. Рано весной до сокодвижения (март-апрель) их обрезают на высоте 1-1,2 м. Все сучья обрезают на одном уровне, при этом верхние ветви режут сильнее, оставляя короткий пень в 15-20 см, нижние - слабее на пень в 30-50 см. Проводник (продолжение ствола дерева) обрезают выше боковых ветвей на 20-30 см. Сильная обрезка вызывает активный рост новых побегов. Для прививки отбирают лучшие из них, хорошо расположенные в кроне, которые могут служить продолжением скелетных ветвей. Отбор побегов проводят, когда они достигают длины 18-20 см. Остальные подавляют в росте, обрезая или прищипывая, надламывая над третьим листом от основания побегов. Во второй половине лета отобранные побеги достигают толщины, при которой их можно привить глазком или на следующий год весной черенком. Такие деревья на третий год после прививки дают урожай 5-15 кг с дерева в зависимости от особенностей привитого сорта. В кроне взрослого дерева еще с большим эффектом можно устроить «дерево-сад», привив несколько сортов одинаковой силы и характера роста. Прививка в кроне взрослых деревьев применяется как один из способов быстрого восстановления продуктивности дерева.

Прививка черенком в крону взрослого дерева. Прививка «мостиком». К этому способу прибегают, если мыши сильно объели кору на штамбе или скелетных сучьях, зимовавших под снегом. Рану зачищают ножом и замазывают садовым варом. На 5-10 см выше и ниже ее на здоровой коре делают Т-образные разрезы. На обоих концах черенка, взятого с того же дерева до распускания почек или срезанного осенью, делают косые срезы без «язычка» и вставляют их в Т-образные разрезы под кору. Длина черенка зависит от размера раны и должна быть чуть больше расстояния между Т-образными разрезами, чтобы получилась небольшая дуга, иначе, по мере роста дерева, прививка может оторваться и погибнуть. При кольцевой ране вставляют несколько черенков, обвязку накладывают на все сразу. По этим черенкам вскоре восстанавливается ток питательных растворов и дерево оказывается спасенным.

Из книги "САДАМ ЦВЕСТИ" справочник садовода-любителя Красноярского края. Издание 1985 года #СадамЦвести #СправочникСадовода #Прививка #Яблоня #Груша