Для ранеток и полукультурок разработано несколько способов формирования кроны. Наиболее распространенными являются: многоствольный куст, кустовидная и стланцево-кустовидная форма. 1. Кустовидная форма - обычная для наших яблонь. Штамб высотой 10-30 см, пять-шесть скелетных ветвей, проводник сохраняется. Кустовидная форма кроны применяется для наиболее зимостойких сортов яблони и груши.

2. Многоствольный куст имеет более низкий штамб (10—15 см) и отсутствует проводник. Роль проводника выполняют 3—4 равномерно растущие ветви, которые называют стволами. На них закладываются скелетные ветви второго порядка и обрастающие ветки. По типу многоствольного куста формируются менее зимостойкие сорта яблони-полукультурки.

3. Стланцево-кустовидная или северная форма кроны характеризуется низким штамбом (10-20 см) и горизонтально расположенным основанием скелетных ветвей.

Разновидность стланцево-кустовидной кроны - гребневидная форма.

У однолетних саженцев нижние ветви пригибают в горизонтальном положении. Формируют как стланец 3-4 года, а затем дают свободно расти ветвям вертикально. Стланцево-кустовидная форма кроны применяется для полукультурок незимостойких сортов яблонь в наиболее благоприятных условиях. Деревья крупноплодных сортов яблонь, чтобы повысить устойчивость к неблагоприятным зимним условиям, выращивают в стелющейся форме. Стланцевое дерево можно сформировать несколькими способами. 1. Красноярский (арктический) стланец. После посадки основной стволик на высоте 15-20 см перегибается через шип, а ближайшая к сгибу ветвь направляется в противоположную сторону. Таким образом получается два плеча, на которых закладывают скелетные ветви. До июля все ветви растут свободно. В первой половине июля скелетные ветви пригибают к земле, а остальные укорачивают на 10-20 см и переводят их в| обрастающие. У яблонь в стелющейся форме необходимо добиться образования как можно больше обрастающих веток по всей длине скелетных ветвей и особенно в центре кроны. При формировании стелющейся кроны необходимо чаще применять прищипывание побегов или пригибание их (надламывание) для остановки роста и избегать вырезки побегов на кольцо, так как это приводит к оголению скелетных ветвей. У красноярского стланца скелетные ветви располагаются во всё стороны от штамба (тарелкой) на высоте 20-30 см от почвы.

2. Бахчевый стланец имеет крону, расположенную в одну сторону от основания дерева. Скелетные ветви располагаются на высоте 10-20 см от поверхности почвы. Если в питомнике саженцы не сгибали, то посадку их, делают наклонно под углом 45° в южную сторону с последующим пригибанием к земле. Дальнейшее формирование такое же, как у красноярского стланца.

3. Минусинский стланец. Однолетки в питомнике не формируют. Саженцы яблони высаживают наклонно под углом 45° в южную сторону. Для лучшего ветвления саженцы укорачивают. В июле крону пригибают к земле с помощью крючков и жердей, высота кроны допускается до 1,5 м. Все ветви направлены в одну сторону, Формировать минусинский стланец проще, но труднее укрывать на зиму, так как крона значительно приподнята над поверхностью почвы.

Обрезка и формирование кроны При любой форме кроны надо создать прочный скелет дерева, способный выдержать нагрузку будущего урожая. Для этого необходимо при его построении строго соблюдать закон соподчиненности ветвей в кроне - ветвь отходящая должна быть слабее ветви, от которой она отходит. Это правило соблюдается при выведении всех ветвей кроны. Центральный проводник должен занимать господствующее, ведущее положение. Он, как правило, выше и толще всех от него отходящих ветвей. Важную роль при этом играют углы отхождения ветвей от проводника. Чем меньше этот угол, тем вертикальнее направление ветки, тем больше ее сила роста. Ветки, отходящие под большим углом, растут горизонтальнее, сила их роста всегда меньше. Они лучше соподчинены проводнику. Если нужно усилить рост ветви, то ей придают более вертикальное положение, ослабить - более горизонтальное. Ветви, отходящие под тупым углом отвисают, затрудняют уход за почвой. Лучший угол отхождения 40-50°. Такие углы должны иметь все скелетные ветви кроны. Самой приемлемой формой кроны дерева яблони для условий Красноярского края является кустовидная. Дерево при такой кроне формируется на штамбе высотой 5-30 см и 5-7 основных ветвей, которые располагаются ярусами. Каждый ярус состоит из 2-3 ветвей, но может быть четыре ветви и одна. Нижний ярус лучше формировать из большего количества ветвей, чём верхний, и выводить его более сильным. Это повысит устойчивость кроны. Завершать крону должна одиночная боковая ветвь. Расстояние между ярусами 40-50 см, между отдельными ветвями – 15-20 см. Промежутки между основными ветвями заполняют полускелетными и обрастающими веточками. Центральный проводник в первые 3-5 лет занимает господствующее положение, затем превращается в скелетную ветвь. При последующей обрезке дерева поддерживают равновесие растущих ветвей. С этой целью обрезку начинают с самой слабой скелетной ветви и на ее уровне подрезают остальные. Формирование кроны дерева начинают сразу же после посадки. При слабых поврежденных корнях, его обрезают сильнее, при сильных - слабее (удаляют примерно одну треть прироста). Таким образом приводят в соответствие надземную и подземную части растений, способствуют лучшей их приживаемости и усиливают ветвление. Если саженец не имеет разветвлений, то его обрезают на высоте 45-65 см, над хорошо развитой почкой, расположенной против среза шипа. Выросший из почки побег обычно берут для проводника. Он должен быть вертикальным, тогда сила его роста будет наибольшей и он займет ведущее положение. Если проводник отклонится, его подвязывают к колышку. Обрезка вызывает ветвление саженца. Летом, в год посадки деревьев, из появившихся разветвлений выбирают побеги для построения кроны. Они располагаются равномерно в разные стороны, то есть угол расхождения между ними должен быть не меньше 70° и отходить от проводника под углом 45—60°. Отобранные побеги, как правило, одинаковые. У более сильных прищипывают верхушки при длине побега 30-60 см, чтобы выровнять с более слабыми. В один год закладывают три-четыре основных ветви. Не взятые на построение кроны побеги должны быть обрезаны до длины 15-25 см, то есть. переведены в полускелетные. На второй год закладывают еще 2-3 ветви кроны. Для этого проводник обрезают на высоте 45 см от последней верхней ветви нижнего яруса, а боковые ветви на одном уровне и ниже проводника на 15-20 см, чтобы сохранить за ним господствующее положение. Так же обрезают саженец в- первый год, если он получен из питомника с разветвлениями. Ветви второго яруса формируют во второй год они должны иметь углы отхождения 45-60° и располагаться в промежутках между ветвями нижнего яруса. Ветви первого (нижнего) яруса начинают ветвиться. Из появившихся разветвлений на этих ветках выбирают ветви второго порядка. Они располагаются на расстоянии 20-30 см друг от друга и должны быть соподчинены своему проводнику, то есть ветви первого порядка. На третий год закладывают одну-две скелетные ветви третьего яруса. У побегов, не взятых для построения кроны, подавляют рост путем прищипки и обрезки. Все боковые ветви первого порядка, то есть отходящие от центрального проводника, обрезают на одном уровне. Ветви второго яруса надо обрезать на уровне ветвей первого, чтобы они были в одинаковых условиях развития. Обрезку начинают с самой слабой скелетной ветви и на ее уровне обрезают остальные. На третий-четвертый год жизни в саду деревья некоторых сортов начинают загущаться. В это время нужно удалять ветви, растущие внутрь и переплетающиеся. Ежегодное и легкое прореживание кроны способствует хорошему освещению внутри ее, предупреждает преждевременное оголение оснований скелетных ветвей. Удаляют загущающие ветви переводом на боковую веточку. Полностью на кольцо удаляют побеги, конкурирующие в росте с проводниками основных ветвей и отходящие под острыми углами. В пяти-семилетнем возрасте деревья вступают в плодоношение. В это время заканчивается формирование кроны. Центральный проводник сохраняется до тех пор, пока не будут сформированы скелетные ветви первого порядка. Позже он отклоняется, теряет свою ведущую роль. При этом центр кроны делается более открытым, лучше освещенным, с лучшими условиями для закладки плодовых образований. Без формирования вырастают деревья с высоким штамбом, повреждение которого солнечно-морозными ожогами ослабляет развитие и снижает урожайность. Яблони в возрасте 7-10 лет обильно плодоносят, имеют достаточно сильные однолетние приросты до 20-30 см. С возрастом длина прироста постепенно уменьшается, крона загущается. Деревья нуждаются в ежегодной профилактической обрезке. В первую очередь удаляют сухие, поломанные и больные ветви. Вырезают волчки внутри дерева, загущающие центр кроны. Пониклые ветви, расположенные ближе к земле, обрезают на боковые разветвления. Удаление крупной ветви лучше проводить в два приема. В первый год спиливают ее на боковую мелкую ветвь, а в дальнейшем срезают на кольцо. Серьезное внимание надо уделять правильной технике срезов, лечению ран, отдиров коры. Раны образуются от неправильной обрезки и поломки сучьев, от солнечных ожогов, повреждений мышами и зайцами. Небольшие раны зачищают острым ножом до здоровых слоев коры и камбия. Замазывают садовым варом. При сильных повреждениях коры еще и обвязывают эти части дерева пленкой или другим материалом. В случае образования дупла его очищают от мусора и плотно заделывают деревянными пробками или заливают цементом. Постепенно однолетние приросты деревьев ослабевают. Снижается зимостойкость. В кроне усыхают мелкие обрастающие веточки. Начиная с 13-14-летнего возраста, необходимо проводить омолаживающую обрезку. Такая обрезка усиливает рост деревьев в последующие 2-3 года. Затем реакция на обрезку заметно ослабевает, и ее необходимо повторить через 5-6 лет. Обрезка в год сильного плодоношения начинает сказываться только на второй год. Обрезка в неурожайный год оказывает сильное влияние на рост деревьев в том же году. Сначала обрезают сухие, поломанные, больные и загущающие крону ветви. Затем укорачивают все скелетные и полускелетные ветви, удаляя древесину, выросшую за последние 5-7 лет. При этом ветку срезают не на кольцо, а на боковую веточку, направленную вверх. При повторном омолаживании проводят более сильное укорачивание, на 7-10-летнюю древесину. Работу проводят ранней весной, до распускания почек. Отрастающие побеги нормируют (прореживают) в начале их роста. Обрезка деревьев после подмерзания Зимние повреждения деревьев зависят не только от погодных условий, но и от состояния плодовых деревьев. Они наблюдаются у зимостойких сортов, после обильного плодоношения, если за ними не было соответствующего ухода. Часто деревья подмерзают после засухи или холодного влажного лета. Такие деревья восстанавливают путем обрезки до здоровой древесины. Если у деревьев отчетливо видны усыхающие ветки, то их необходимо обрезать в марте-апреле, не дожидаясь распускания почек. Если трудно установить границу подмерзания обрезку лучше отложить до мая-июня. Когда появятся новые отрастающие побеги, из них формируют новую крону. Необходимо удалить лишние ветви, но все же их оставляют больше, чем нужно для формирования кроны. В течение двух-трех лет излишние ветки удаляют. Внутри каждой ветви соблюдают принцип соподчинения мелких веточек. Если дерево сохранило скелетные и полускелетные ветви, их обрезают на одну треть. При обрезке уменьшается число точек роста и увеличивается суммарная площадь листьев, нарастают новые слои древесины. Сильно обрезанное дерево восстанавливает крону быстрее, чем дерево, обрезанное в небольшой степени. Из книги "ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ" в помощь садоводу и огороднику Красноярского края Издание 1991 года #СправочникСадовода #Формировка #Обрезка #Яблоня #Стланцы