Форма кроны дерева должна соответствовать сорту и климатическим особенностям зоны. Основной формой кроны в наших условиях является кустовидная. Она в большей степени соответствует биологическим особенностям сибирских сортов. На участках с более благоприятным микроклиматом в этой форме выращивают не только ранетки, но и полукультурки. В местах со слабым накоплением снега эти сорта прививают в крону зимостойких скелетообразователей. В таежных и подтаежных районах более эффективна стланцевокустовидная (гребневидная) форма. При выращивании европейских сортов яблони применяют стланцевую форму дерева. Кустовидная форма дерева имеет штамб высотой 5-30 см и пять-семь ветвей, скрепленных группами по две-три штуки. Расстояние между ярусами 30-50 см.

Кустовидная форма дерева и места обрезки Формирование кроны начинают в питомнике. Стандартный саженец должен иметь не менее трех разветвлений - основу будущей кроны дерева. Если разветвлений нет, их формируют в первый год жизни дерева в саду, для чего при посадке обрезают саженцы на высоте 45-65 см.

Обрезка саженца при посадке Почка, на которую обрезают саженец, должна быть хорошо развитой и находиться против места среза шипа окулянта. При каждой следующей обрезке проводник срезают на почку с противоположной стороны, что позволяет выровнять его по вертикали, нивелируя небольшие отклонения, возникающие при обрезке на боковую почку. Обрезка саженцев вызывает их ветвление. Из развившихся побегов выбирают три-четыре лучшие, расположенные равномерно вокруг стволика и отходящие под углом 45-60°. Побеги с острым углом отхождения не дают прочного скрепления с проводником. Их нужно оттянуть вниз шпагатом, пленкой или мочалом, подвязывая к нижней ветке или под углом к стволику. Ветви, отобранные для построения кроны, выравнивают по силе роста. Рост сильных останавливают прищипкой травянистой верхушки в два-три еще не развившихся листа. Проводник поддерживают в господствующем положении в центре. Если он отклоняется, его подтягивают к колышку.

Подвязывание проводника к колышку

Оттягивание растущего побега вниз для исправления остророго угла

Формирование второго яруса кроны На второй год формируют еще две-три ветви путем обрезки проводника на высоте 40-65 см от нижнего яруса. Боковые ветви обрезают на 20-25 см ниже проводника. Из разветвившихся побегов выбирают лучшие для выведения скелетных ветвей. Ветви второго яруса закладывают на расстоянии 30-40 см от первого и на 15-20 см друг от друга. Они должны располагаться в промежутках между ветвями нижнего яруса так, чтобы не затенять их. На боковых ветвях первого порядка отбирают ветки второго порядка на расстоянии 30 см друг от друга. Как и ветви первого порядка, они должны быть выравнены по силе роста и соподчинены проводнику.

Формирование ветвей второго порядка: 1- места обрезки проводников, 2- места обрезки боковых побегов. Таким образом, ветви первого порядка соподчиняют основному проводнику, ветви второго порядка - ветвям первого порядка, ветви третьего порядка - ветвям второго порядка и так далее, то есть ветвь отходящая должна быть соподчинена ветви, от которой она отходит. Завершает крону одиночная боковая ветвь. У побегов, не взятых для построения кроны, подавляют рост путем прищипки и обрезки, формируя на них плодовую древесину. При дальнейшей обрезке деревьев в молодом саду поддерживают равновесие растущих ветвей кроны. Для этого обрезку начинают с самой слабой скелетной ветви и на ее уровне обрезают остальные. Со вступлением деревьев в пору плодоношения проводят сортовую обрезку. Сорта типа Ранетки Пурпуровой требуют в основном прореживания кроны, а Воспитанница, Юность, Ранетка Ермолаева - укорачивания боковых ветвей. Сорта же Красноярский Снегирек, Горноалтайское требуют не только укорачивания, но и прореживания. У сортов Уральское Наливное, Лада и особенно Аленушка ветви поникающие. Их обрезают на почки или побеги, направленные вверх, чтобы приподнять. Особенностью сибирских сортов является плодоношение на молодой (1-2-3-летней) древесине. Поэтому только ежегодный хороший прирост обеспечивает регулярное плодоношение. Для поддержания активного роста плодоносящих деревьев требуется сильная обрезка. Вначале обрезают на 2-3-летнюю, а затем и более старшую древесину. Периодические подмерзания плодовых деревьев-в нашей зоне приводят к накоплению повреждений и преждевременному их старению. Но для сибирских сортов характерна высокая восстановительная способность. Своевременная обрезка на здоровую древесину быстро восстанавливает крону дерева и плодоношение. Обрезка на смену ветвей в данном случае является наиболее приемлемой. Она отодвигает старение деревьев, увеличивает их продуктивный период. Стланцево-кустовидная форма. На участках с хорошим накоплением снега эта форма позволяет повысить зимостойкость дерева и его продуктивность. В случае подмерзания в особо суровые зимы такие деревья быстро восстанавливаются от здорового стланцевого основания.

Гребневидная форма кроны Наиболее удобной из стланцево-кустовидных форм является гребневидная, у которой формируют основание дерева, а продуктивная часть кроны растет свободно. В год посадки, в период наибольшего сокодвижения, проводник дерева сгибают под прямым углом к штамбику на высоте 15-20 см от земли и удерживают в горизонтальном положении деревянными или железными крючками в течение трех-пяти лет. На второй год в месте сгиба, чаще ниже его, вырастает вертикальный побег, его отгибают в противоположную сторону и, удерживая в пригнутом состоянии крючком, формируют второе плечо. В первые три года все побеги, отрастающие на этих плечах, подавляют в росте, обрезая, прищипывая или надламывая на высоте трех почек (два-три раза за лето). Для наиболее интенсивного роста побегов продолжению основных плеч придают слегка приподнятое положение. На третий-четвертый год, когда плечи достигнут длины 1,5-2 м, дают свободный рост трем вертикальным побегам на каждом плече на расстоянии 40-50 см друг от друга и 20—30 см первых побегов от штамба. Выбранные побеги идут на построение продуктивной части кроны. Побеги, расположенные ближе к штамбику, растут активнее и требуют более сильной обрезки или прищипки на высоте 50-60 см. Другие оставленные побеги лишь выравнивают по высоте, а все излишние подавляют в росте прищипками. Дальнейшее формирование вертикальных проводников осуществляют как у обычных кустовидных деревьев, формируя из них мини-деревца с учетом соподчиненности ветвей в кроне. По мере старения деревьев и потери ими активного роста, проводят обрезку на смену ветвей. Ветви обрезают у основания ответвления, сохраняя при этом стланцевую основу дерева. Стланцевая форма кроны предназначена для выращивания европейских сортов под снегом. Крону дерева формируют в горизонтальном положении на высоте 50 см от земли на протяжении всей его жизни. В пору наибольшего сокодвижения стволик сгибают под прямым углом к штамбику на высоте 15-25 см. Сгибание должно быть плавным, в сторону вырезанного шипа. Летом следующего года в месте сгиба появляется побег (волчок), который направляют в противоположную сторону, формируя второе плечо стланца.

Формирование основных плеч Красноярского стланца Пригнутые плечи удерживают в приданном положении деревянными или железными крючками. На основных плечах стланца формируют по четыре-пять боковых скелетных ветвей. Для этого берут побеги, выросшие из боковых почек, на расстоянии 30-40 см друг от друга. В промежутках между ними формируют укороченные полускелетные и обрастающие веточки, несущие плодовую древесину. Вертикальный рост побегов подавляют путем пригибания их на уровне основных плеч или путем прищипки, надлома их на высоте 15-20 см (две-три почки, листа). Эту операцию проводят два-три раза за лето. За счет горизонтального положения ветвей стланцевое дерево вступает в пору плодоношения быстрее, чем в открытой форме. У тугорослых сортов типа Боровинки для активизации роста концы основных ветвей слегка приподнимают.                                   Способы и техника обрезки. Обрезка - один из сильнодействующих агроприемов, который позволяет управлять ростом и развитием плодового дерева в сторону повышения его продуктивности. Степень роста и плодоношения ветви зависит от степени ее наклона к поверхности почвы. Вертикально направленные ветви растут активно, но слабее плодоносят. У наклонных же ветвей слабее рост, но лучше формирование плодовых образований. А создать наклон ветви садовод может путем обрезки. Рассмотрим некоторые способы обрезки. Укорачивание - удаление части однолетнего прироста или многолетней ветви. Умеренное укорачивание применяется-в молодом саду при формировании кроны. Оно приостанавливает рост в длину и усиливает ветвление дерева, что ускоряет формирование кроны. В плодоносящем саду более сильное укорачивание на многолетнюю древесину применяют в период ослабления роста дерева. Оно способствует восстановлению активного роста и его продуктивности. Одним из видов укорачивания является летняя прищипка или удаление травянистой верхушки побега при двух-трех листьях. Своевременная прищипка уменьшает степень последующей обрезки или позволяет избежать ее. Проводят и осеннюю прищипку (конец августа - начало сентября) для ускорения вызревания побегов и лучшей подготовки их к зиме. Широко используют прищипку при подавлении роста в «центре кроны» стелющихся деревьев, а также на штамбах и основаниях скелетных сучьев скелетообразователя при прививке в крону. В этом случае прищипывают (укорачивают) побег у основания третьего листа. Прореживание кроны у молодых деревьев должно быть слабым. Лишние побеги нужно стараться удалять в однолетнем возрасте. В этом случае остающиеся небольшие раны зарастают в один сезон. Более сильное прореживание необходимо взрослым деревьям, кроны которых загущены сильнее. Обрезку делают на внешнюю почку, на боковую ветку и «на кольцо». Срез на боковую ветку делают в случае, если нужно изменить направление роста ветки, проредить крону, усилить рост дерева, удалить у подмерзших деревьев поврежденную древесину. Ветка, на которую проводят срез, должна быть здоровой, свободно расположена в кроне и способна служить продолжением основной ветки. Срез делают под углом 45°, не оставляя пенька. Срез «на кольцо» проводят при полном удалении ветви или однолетнего побега при прореживании кроны. У основания побега или ветви, в месте скрепления их с проводником, легко заметить наплыв в виде кольца. Срез делают непосредственно над кольцом. Обрезка больших веток «на кольцо» допускается только в крайних случаях. Нужно оберегать от ранений ствол дерева, его штамб и основные проводники ветвей. Опасно наносить две-три раны рядом. Это ведет к гибели ветви, В условиях Сибири обрезку деревьев нужно проводить только весной (март-апрель), до распускания почек. В случае сильного подмерзания деревьев и слабом их отрастании, обрезку можно перенести на май-июнь. При появлении волчкообразных побегов их удаляют до основания. Раны диаметром 0,5 см и более заказывают садовым варом, петролатумом или краской на натуральной олифе. Для изготовления садовой замазки используют канифоль, парафин и несоленый животный жир в пропорции 1:2:0,5 которые растапливают на слабом огне и доводят до кипения.

Из книги "САДАМ ЦВЕСТИ" справочник садовода-любителя Красноярского края. Издание 1985 года #СадамЦвести #СправочникСадовода #Формировка #Обрезка #Яблоня #Стланцы