Пришлось и мне после череды потерь и неудач вплотную заняться изучением особенностей микроклимата Своего сада. Здесь мне здорово помогли труды Г. М. Сергеева, опубликованные институтом географии Сибири и Дальнего Востока, и в частности его монография «Островные лесостепи и подтайга приенисейской Сибири», а также работы родоначальников сибирского садоводства Е. П. Куминова и Н. Н. Тихонова. Именно они довели знания о природно-климатических особенностях Красноярского края до конкретных агротехнических приёмов, которые оказались в целом универсальными для местных условий и требуют лишь небольшой корректировки применительно к конкретному саду. Какие же условия для моей микрозоны оказались определяющими? Мой сад расположен в Канской лесостепной зоне, природа которой характеризуется оригинальными чертами. Зона лесостепи расположена близко к центру Азиатского материка в зоне затухания атлантических воздушных масс и значительного влияния арктического континентального воздуха. Длина её с запада на восток около 200 км, а ширина – от 60 до 120 км. На западе ее ограничивает Енисейский кряж, на юге – Восточный Саян, на востоке – река Абан, на севере – Средне-Сибирское плоскогорье. Влияние арктических антициклонов составляет примерно 70 процентов, умеренного климата – около 30 процентов и лишь около 1 процента - тропические воздушные массы. Из местных климатообразующих факторов большое значение имеют горные системы Восточного Саяна и Енисейского кряжа. Среднегодовые температуры от минус 0,3 до минус 1,7 градуса по Цельсию, что аналогично Томской и Новосибирской, а в Европейской части - Архангельской области.

Летние температуры аналогичны Московской области и составляют 19,4 градуса по Цельсию. Средние зимние температуры составляют в Канске минус 19,7, в Красноярске – минус 17,1, в Москве минус 10,8 градуса по Цельсию. Но для садоводства важны не средние, а крайние температуры. Так, абсолютный минимум за все годы наблюдений в январе составил от минус 53 до минус 60 градусов, а в июле – от минус 0,6 до минус 3 градусов. Период со среднемесячной температурой выше нуля градусов составляет 5 месяцев в году, а период с температурами выше 15 градусов составляет от 57 до 70 дней, что меньше на 25-30 дней, чем в нечернозёмной части России. Устойчивый снежный покров образуется, как правило, в конце октября и держится 160-190 дней. Его мощность составляет в среднем 17-30 см, что соответствует умеренно-снежным зимам. За счёт ветрового переноса в околках высота наддувов составляет 2-3 метра, в то же время на открытых участках почва часто оголена. Среднегодовое количество осадков составляет 347 мм, а наибольшее их количество приходится, как правило, на июль – август. Температурные режимы почвы составляют в июле до плюс 23, а в феврале на открытых участках до минус 17-19 градусов. Глубина промерзания почвы до 150 см на малоснежных участках и до 70 см – на участках, где накапливается много снега. Глубина оттаивания почвы составляет в конце апреля около. 30 см, в то же время в июне и даже июле на глубине 50-100 см встречается мёрзлый грунт.

Глубина промерзания почвы и её медленное оттаивание часто являются определяющими факторами, влияющими на жизнь и долговечность плодовых деревьев в данных условиях и не принимаются во внимание авторами большинства современных публикаций по садоводству. Именно наличие мёрзлых грунтов на небольшой глубине вредно влияет на водно-термический режим, приводит зачастую к переувлажнению почвы с глубины 60-80 см и сильно ограничивает распространение почвообразующих бактерий, насекомых и землероек. В результате мощность перегнойного горизонта составляет здесь 30-50 см, а зона корнеобитания растений редко превышает 60 см. То есть в этих условиях плодовые растения образуют в основном поверхностную, горизонтальную корневую систему по аналогии с природными аборигенами, что можно часто наблюдать в лесу после ураганного лесовального ветра. Из вышесказанного я сделал следующие выводы. 1. Необходимо создавать условия для быстрейшего оттаивания почвы в зоне корнеобитания, что несколько увеличит вегетационный период. По этой причине отдаю предпочтение содержанию почвы в саду под чёрным паром, а залужение сада только замедляет процесс прогрева почвы весной и, как следствие, сокращает вегетацию. 2. Из этих же соображений я сделал вывод о том, что посадка саженцев в глубокие посадочные ямы в этих условиях нецелесообразна. Глубокие посадочные ямы придётся делать в глиняном горизонте, который находится под слоем чернозёма почти повсеместно. Может получится своеобразный глиняный колодец, куда попадает вода и находится там длительное время, а с учетом подпитки за счёт оттаивания мёрзлого грунта из нижних слоёв можно сказать, что корни почти постоянно могут находится в воде, что может привести к их гибели из-за вымокания. Общепринятая здесь практика такая – посадочные ямы копаются до слоя глины, а если он рядом, то делается небольшой холмик из плодородной почвы, приствольный круг после окончания всех посадочных операций мульчируется слоем перегноя или другого мульчирующего материала. При такой мелкой посадке необходима привязка саженца к вбитому колышку, который убирается в конце периода вегетации, когда деревце уже разовьёт корневую систему и сможет прочно закрепиться в насыпной почве.

Еще один важный сдерживающий фактор здесь, конечно же, слишком низкая крайняя температура в зимний период, особенно в аномально холодные годы, которую не способен без тех или иных повреждений перенести ни один из известных сегодня сортов. «А как же высокозимостойкие сорта?» – спросите вы. Однажды я попытался найти ответ на вопрос: «Где же температурные пределы таких сортов?» и не нашёл четкого его, хотя обращался ко многим известным специалистам по сибирскому садоводству. Деление на высокозимостойкие, среднезимостойкие и слабозимостойкие сорта весьма условно и никому никаких гарантий не даёт. Всё зависит от степени подготовки дерева к зимовке, от условий вегетации, количества осадков, солнечных дней, особенностей сорта и агротехники и так далее. Факторов много, и каждый из них влияет на зимостойкость, и часто решающим образом. Поэтому при выборе сорта лучше всего обратиться к местному опыту, сперва выяснить у местных садоводов, какие сорта здесь наиболее надёжны и каких условий выращивания они требуют в конкретных условиях, а уж затем идти на рынок за саженцами или заказывать их по почте. При этом не стоит особенно доверять рекомендациям «знатоков» северного садоводства, которые работают, как правило, в южных районах (я имею в виду южные, наиболее благоприятные для садоводства зоны Сибири) и о проблемах северян знают разве что понаслышке.

Это хорошо, что хоть там что-то вырастает без особых усилий, но переносить этот опыт механически на всю Сибирь не следует. Здесь лучше надеяться на местный опыт да опыт наших предшественников – и того и другого достаточно. И ещё, коллеги, прошу вас обратить внимание на призыв Татьяны Викторовны Крючковой («Сады Сибири», № 5 за 2013 год), куратора программ газеты, и поделиться своим опытом в новой программе «О яблоне – всем миром». Это очень нужное начинание, но инициатива должна исходить от нас. Выращивание садов в самых суровых условиях Сибири без смягчающих факторов – большой труд и даже творческий процесс на грани искусства. Желаю вам овладеть этим искусством в совершенстве! И всё у нас получится!

Умецкий В.И. Красноярский край Рыбинский район село Успенка улица СПТУ-95 дом 4 (статья написана в апреле 2013 года)

#Садоводство #Сад #Статьи