Освещение         Самые теневыносливые это лимоны, могут при хорошем уходе находиться даже на северных окнах. Но в идеале им лучше предоставить окна восточные или западные экспозиции, а также южные за занавеской, не на подоконнике иначе получат ожоги на ярком солнце.         Мандаринам и апельсинам наоборот, требуется хорошее, яркое освещение, с некоторым количеством прямых солнечных лучей, с обязательным притенением весной и летом от полуденного, палящего солнца.        С ноября по февраль рекомендуется досвечивать люминесцентными лампами, чтобы общая продолжительность светового дня составляла 12 часов. Но у меня нет такой возможности, поставить возле каждого растения по светильнику. Поэтому цитрусовые находящиеся в квартире я не досвечиваю.                                          Полив и влажность        К поливу цитрусовых необходимо подходить очень серьёзно. Как избыток так и недостаток влаги сильно угнетает, а порой приводит к гибели растения. Рекомендации по периодичности полива я дать не могу. Все зависит в каждом случае от целого ряда причин: времени года, размера горшка, структуры субстрата, состояния растения, температуры и влажности окружающего воздуха и т.д. Но общий совет все-таки дам: примите за правило каждый день, а летом в ясный, жаркий день и два раза, обходить своих подопечных с ведром воды комнатной температуры +20...+30°С, и пальцем или на глаз проверять состояние верхнего слоя земли. Как только верхний слой просох, значит пора. Поливая, поливайте вдоволь, чтобы промочить весь земляной ком. Ни в коем случае не поливайте каждый день по чуть-чуть, если земля в горшке постоянно будет сырой, корни начнут задыхаться и отмирать, а растение может погибнуть.        Многие садоводы рекомендуют, в местностях с жесткой водой, при поливе добавлять 3% столовый уксус (не эссенцию!) из расчета 1-3 мл на 1 литр воды или лимонную кислоту 0,5 гр на 3 литра. Я иногда выхожу из этой ситуации гораздо проще. Беру воду при чистке из аквариумов. Она там благодаря микроорганизмам и растворенным органическим веществам, становиться гораздо мягче и полезнее для растений. Этим убиваю сразу двух зайцев: чищу аквариум и поливаю растения. Зимой, когда воздух в квартире очень сухой, старайтесь обрызгивать крону теплой кипяченой водой.

Подкормка        Цитрусовые в отличие от других комнатных растений очень требовательны к питанию, особенно в начале активного роста и во время завязывания плодов. Ведь это деревья, а их корни ограничены размерами маленького горшка. Откуда им взять питательные вещества? Хорошие результаты дают регулярные подкормки органическими и минеральными удобрениями. Их лучше чередовать каждые 10-15 дней с середины февраля до октября. Здесь лучше придерживаться правила: лучше недокормить, чем перекормить. В зимние месяцы вообще не подкармливать. В качестве органических удобрений рекомендуют: свежий навоз залить водой 1:1 настаивать 10 дней, перед употреблением разбавить водой, раствор коровяка 1:10, птичий помет 1:20, настой сорняков 1:10. Но пользоваться такими «ароматными» средствами можно только на улице. Поэтому я чаще пользуюсь готовыми удобрениями из магазина, неукоснительно соблюдая дозировку, написанную в инструкции.        Для профилактике хлороза 1-2 раза в год провожу подкормку и опрыскивание хелатом железа. Для этого в садовом магазине покупаю железный купорос, а в продуктовом лимонную кислоту. В одном литре воды разводим 2,5 гр лимонной кислоты, затем добавляем 4 гр железного купороса, раствор готов.        Все подкормки необходимо вносить только во влажный субстрат, предварительно полив. Не проводить подкормки только, что пересаженных, больных, находящихся в покое растений.                                    Температура содержания        Для успешного роста и развития цитрусовых, регулярного их цветения и плодоношения требуется температура +14...+24°С. Во время зимовки с ноября по февраль, температура не должна быть выше +4...+12°С. Вот здесь то и скрывается самая главная проблема содержания цитрусовых в зимний период. Недостаток солнечного света, сухой и жаркий воздух угнетающе действуют на растения. Есть два способа зимнего содержания комнатных цитрусов, при котором они чувствуют себя наиболее благополучно: в прохладном помещении или на том же самом подоконнике, но с дополнительным освещением и опрыскиванием. Первый способ предпочтителен: зимний сад, прохладная терраса, застекленный балкон, где можно поддерживать температуру +3...+5°С, но не ниже 0°С, цитрусовые выдерживают без всякого вреда даже недостаток света.        На лето цитрусовые можно выставлять на балкон, в сад, огород, палисадник. Но делать это надо постепенно. Сначала горшки с растениями лучше поставить в тень за строения, дом, под крону деревьев. Важна также процедура возвращения растений на подоконник в конце лета. За одну-две недели до наступления первых заморозков их надо приучать к комнатным условиям: днем держать на открытом воздухе, а ночью вносить в комнату и опрыскивать.

Формирование кроны        Чтобы цитрусовые успешно развивались и хорошо плодоносили, очень важно правильно сформировать крону. Уход за кроной начинается с молодого растения и продолжается всю их жизнь. У цитрусовых в течении года наблюдается 2-4 волны роста (в зависимости от сорта). Новый прирост начинается тогда, когда полностью заканчивается вызревание молодых листьев. Когда производить обрезку кроны, мнения садоводов разделились. Некоторые рекомендуют это делать когда побег только начал формироваться оставлять 2-3 листа и остальное обрезать. Зачем тратить силы, энергию и питательные вещества, если потом все равно придётся отрезать и выкинуть. Другие наоборот рекомендуют, чтобы побег вызрел, сформировался, а потом только обрезают. Это провоцирует более сильное ветвление ниже среза, пробуждение побегов из спящих почек. Отрезанную часть ветки можно пустить на черенки для укоренения или прививки. Я придерживаюсь золотой середины. Все зависит от конкретно поставленной цели, какую крону вы задумали формировать: штамбовое дерево, куст, пальметта. Иногда возникает необходимость выламывать полностью, только что проклюнувшийся побег, если он вылез не в том месте, или растения упорно не хочет ветвиться и стремиться только вверх.        Необходимо правильно сформировать скелет кроны с учетом порядка ветвления побегов, так как плодоношение начинается на побегах четвертого порядка. До 2 летнего возраста выламывать цветочные побеги, не позволяя цвести, пока крона не будет сформирована полностью, то есть пока не вырастит 20-30 темно-зеленых зрелых листьев. Очень часто можно видит, на только что укорененных черенках лимона (Пандероза, Меер, Вулкан) такое цветение в ущерб развития. Для формирования одного плода должно быть не менее 10-15 зрелых листьев, иначе дерево истощается.                                              Пересадка        Лучше время для пересадки середина февраля, когда растение только выходит из спячки. Обязательно помните, что цитрусовые пересаживают крайне осторожно, чтобы ни в коем случае не повредить нежные корешки. Никакая их подрезка не допустима. Поэтому операцию пересадки цитрусовых называют перевалкой, когда старый земляной ком стараются сохранить полностью, без разрушения, снимая только верхний тонкий слой земли, до первых корешков.        На дно горшка обязательно уложить дренаж слоем 1-3см. это может быть: щебень, битый кирпич, керамзит, галька, я чаще всего использую древесный уголь и не без основания. Попробуйте перенести 15-20 литровый горшок где на дне лежат камни. Ещё плюс, уголь напитывается водой и другими питательными веществами. Если растение будет стоять на подоконники, то выбирайте горшок белого цвета, тогда он не так сильно нагревается на солнце. Или же его придется обернуть фольгой или белой бумагой. Это очень важно, так как корни цитрусовых не переносят высоких температур. Темный горшок на солнце может нагреться до +50°С, а эта верная смерть вашего растения.        Каждый раз, пересаживая растения, следует выбирать горшок диаметром на 3-5см больше, чем предыдущий. Молодые растения пересаживают 1-2 раза в год, а взрослые реже – один раз в 2-3 года. Ни в коем случае не садите маленькое растение сразу в большой горшок. Оно будет жировать и вы еще долго не увидите плодов. Возможно так же закисание почвы от того, что саженец не успеет освоить данный ему объем.        Грунт есть в магазине специальный для цитрусовых, но можно сделать и самим. Состав: земля дерновая, земля листовая, навозный перегной, речной песок в соотношении 1:1:1:1. Если нет возможности готовить землю заранее, поступают проще, копают в тех местах где растет крапива или роют кроты. В крайнем случае подойдет хорошо удобренная огородная или садовая земля с добавлением речного песка 4:1, если жирная то 3:1.

Болезни и вредители. Самый распространенный вредитель цитрусовых это паутинный клещ. На домашние растения они переселяются обычно с овощей и цветов (особенно с огурцов, кабачков и роз). Клещей очень трудно обнаружить, так как они очень малы 0,3-07 мм длинной и чаще располагаются на нижней стороне листа. Хоть клещи и крохотные но вред от них огромен. Размножаясь с невероятной быстротой они оплетают паутиной молодые побеги. Если их вовремя не уничтожить, то все листья пожелтеют и скрутятся, а затем засохнут и опадут. А вредители переберутся на другие растения. Выход только один тройное опрыскивание препаратами против клеща с интервалами в 1 неделю. Очень важно менять препараты, так как у вредителей возникает привыкание. Народные средства здесь вряд ли помогут. Обработку ядохимикатами производить только на улице. Обязательно пользоваться резиновыми перчатками, очками и респиратором. Так же необходимо обработать подоконник или подставку где стояло растение и возможно даже постирать шторы и занавески, настолько сложно вывести этого вредителя. Евгений Сионин Красноярский край Уярский район посёлок Громадск                Sionin75@mail.ru #Цитрусовые