Перед тем, как защищать медное жало паяльника, его необходимо привести в порядок и залудить. Как известно, чем чище металл, тем медленнее он окисляется. Какой чистоты медь использовал производитель, он решает сам, и мы на это повлиять не можем.
Следующий способ защиты связан с ковкой, с помощью которой можно исправить поверхностные трещины, небольшие вмятины, удалить окалину, размельчить крупные кристаллы в структуре металла, увеличить его твердость. В итоге заметно возрастает сопротивляемость металла к процессу коррозии. Такая обработка необходима в тех случаях, когда паяльник используется постоянно и интенсивно.
2 «народных» способа защиты: графитом и алюминием
Займемся теперь защитой поверхности жала паяльника. В теоретическом отношении полированный металл лучше сопротивляется окислению, но только на начальной стадии и в неагрессивных коррозионных условиях. Поэтому отполируем металл жала полировочным диском. Часть поверхности для сравнения выполним шлифованной, обработав ее наждачной бумагой.
Осталось испытать эффективность тонкого защитного слоя. Самыми доступными материалами является графит и алюминий. Процесс их нанесения довольно простой. Натираем поверхность металла жала грифелем от простого карандаша или кусочком алюминиевой проволоки.
Необходимо предупредить, что этот метод совместим только со шлифованной поверхностью. На полировке графит не оставляет следов, а алюминий ложится только после того, как расцарапается полированная поверхность.
Далее для удобства и чистоты эксперимента соорудим простейшую подставку для паяльника из проволоки, изгибая ее с помощью пассатижей, и используя в качестве измерителя и шаблона бумажный лист квадратной формы заданных размеров.
Укладываем паяльник на подставку, включаем его в сеть и ждем, что получится. Внешние изменения становятся заметны уже через 10-15 минут. Имитация продолжительной работы путем многократных циклов нагрева и остывания дают свои результаты.
Место, где наносился графит, не особенно отличается от непокрытой поверхности. Т. е. защита графитом не очень надежна. А вот участок, натертый алюминием, очень хорошо виден, и металл под ним не окислился. Для полноты эксперимента опустим раскаленное жало в воду, но делаем это медленно и постепенно, чтобы не обжечься брызгами кипятка.
Осушаем жало бумажной салфеткой и под слоем окалины наблюдаем следующее. Лучший результат показал алюминий. Но обработка алюминием больше актуальна для паяльников с тонким жалом. Если жало толстое, то процесс втирания алюминия превращается в трудоемкий процесс, но это того стоит.
У меня вообще 40-ваттные паяльники до выхода из строя по несколько жал сжигают и служат десятилетиями. Тело стержня я периодически шкуркой зачищаю, зажимаю в дрель и алюминием натираю. Потом молотком обстукиваю, чтобы алюминий в медь плотнее вдавился. После этого жало в паяльнике долго не заклинивает, а обгорает только выступающий конец и жало становится короче.
У меня на паяльнике жало как-то раз выгорело, толстый слой окалины был на части жала, который был внутри паяльника. Жало еле вытащил, когда очистил, то оно уже болталось в паяльнике.
Ещё проблема в том, что когда периодически вытаскиваешь жало и очищаешь от окалины, оно становится всё тоньше и тоньше. Соответственно тепловой контакт с нагревателем всё хуже и хуже. Раньше пытался обёртывать фольгой, так она зараза тоже прикипает
Когда жало из-за окалины становится тоньше и начинает болтаться в паяльнике я пассатижами немного изгибаю его, чтобы придать небольшую волнистость в зоне нагрева. После этого жало перестает болтаться и в нескольких местах прилегает к внутренней трубке паяльника. Конечно при этом теплопередача к жалу несколько уменьшается, но при пайке радиодеталей это почти незаметно, а для пайки массивных железок я вставляю жало поновей.
Лет за 10 эксплуатации своего ЭПСН-25/220 жало менял трижды ( оставались кусочки по 3-4см). При этом паяльник всегда запитывался через проволочный реостат 400 ом.
Кроме окисления, жало очень сильно растворяется в месте контакта с пропоем и канифолью. Стачиваю раковины и вскоре остается огрызок. Никуда не пригодный. Говорят надо не затачивать, а расклёпывать. Тогда дольше служит. Но мои кузнечные навыки далеки от идеала, чтобы ковкой придать нужную форму.
Сначала запилить (заточить) затем наклепать лёгким молотком. Раковины долго не появляются если паяльник питать через тиристор (семистор) или ЛАТР с 2-х ступенчатым разогревом
Я в алюминиевом проводе соответствующего диаметра сверлю отверстие и вставляю туда кусок толстого медного провода. Получается неокисляемое жало паяльника для пайки мелких радиодеталей на печатных платах. Или пропиливаю паз и зажимаю там кусок оплетки от экранированного провода - получается жало для облуживания дорожек печатных плат. А если вставить рифленое колесико, то можно сваривать прочные полиэтиленовые пакеты для радиодеталей.
Советскй паяльник,не важно какой мощностьи,до 220 в и жало и спираль работали,вполне.В советское время,так у меня,в розетке,нонче 242-246в.днём и 237 вечером,..таки паяльник,расходник,,,или если не скучно,развлечения в виде всех.и не очень прибамбасов
А самому жало отковать из куска медной шины,или толстого провода ? Или вообще из куска меди ? Кусок меди у нас можно найти в металлургическом шлаке,им раньше дороги отсыпали. Так делали большие паяльники радиаторы паять у автомашин.
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации
Комментарии 24