Ремонтировал я как-то ультразвуковой скраббер. Там надо было провод к нержавейке припаять. Точечная сварка отвалилась. Я не смог. Тогда я просверлил отверстие, заклепал медной заклепкой и к ней припаял. Как-то так...
Паяльная кислота, как её называют в народе, делается очень просто. В кислоте, высоко концентрированной, растворяют чистый цинк. При нанесении такого раствора, поверхность потдвется лужению.
Об ионисторах: Думаю КЗ будит для них не впользу. но именно в этом режиме их и используют, в качестве точечной сварки. Хотя Китайцы пишут обратное, что ионистры не критичны к большим токам заряда, а также и разряда. Главное, что бы в них было малое внутр..сопротивление, иначе плавления металла не произойдёт.
А цент. как память? Там снаружи, центр. где он контактирует с лепестком патрона, всё гладко. Нет не отверстия, не следов заводской пайки. Оно внутри подсоеденяется, но паяльником туда не достать.
Ещё и не пробывал паять. Я только посмотрел на сам цоколь, и испугался. Но предварительно решил спросить про пайку. Лампа не моя, токи не собираюсь регулировать. Зачем мне это надо?
Вам вначале темы правильно написали, сверлим отверстие и лудим пяточёк, хоть кислотой, хоть чем, потом протираем залуженое от кислоты и простым припоем с канифолью уже паяем. Нижний контакт цоколя, ввиде гвоздика с широкой шляпкой, некогда не паялся, просто прижимался провод, а чаще контакт предохранителя, этим гвоздиком. При первом же включении они сварятся из-за большого тока заряда электролита и будет надёжно работать. А ёмкие детали, сперва прогреть хорошенько и потом их лудить, а не с наскаку их паять. И ненадо ничего выдумывать.
да не нужна там пайка!!!, при разборе цоколя провода освобождаются, высвобождая драйвер, в собранном состоянии излишним проводам(а если паять, то нужно их заменять на более удлинённые просто тупо нет места!!!, В собранном виде(вы разбирая-то смотрели!?), они зажаты самим цоколем к пластиковой изоляционной основе. Пайка там не нужна. из сотен 3-х примерно разных фирм, только одна паяная была(с гейроппы привезли в светильнике прям приятели) на которой был значек не для ремонта и в специальный контейнер для утилизации промышленных отходов(Как мне объяснили те чья лампа была). и при попытке разобрать была окончательно ушатана(самим приятелем, ща я её вскрою!), и как оказалось была практически полностью залита внутри каким-то непонятным компанаудом(нечто подобное встречается в бп ноутбуков, но этот даже механическим воздействиям почти не подвергается, навроде как эпоксидка, только вид белесый). кароч в утиль её отправили, и вмонтировали китаяйку.
Очень давно купил по случаю (для пробы) свето-диодную лампу 7Вт с алюминиевым корпусом (их тогда и в продаже почти не было) очень дорогую. Простояла она у меня в ванной 7 лет и начала мигать.Вскрыл-на алюминиевом корпусе стоит один большой светодиод и оба провода ушли внутрь корпуса залитого компаундом. Короче пришлось переделывать под переноску на 12В. С помощью лаболаторного блока питания заметил что максимальная яркость свечения светодиода достигалась примерно при 10-11 В а максимальное напряжение при котором корпус начинал греться 14-15 В. Высверлил компаунд последовательно припаял сопротивление 5,1 Ом, залил эпоксидкой, собрал лампочку, сделал переноску и подарил соседу.Правда этот придурок дал другому дураку попользоваться и он подключил её в сеть 220 В.
Можно проще капнуть каплю масло любое машинное или подсолнечное и лудим это место а потом просто к нему припоять это если чето припоять нужно к цокалю лампы или куску радиатора если он аллюминевый
Ни какой КИСЛОТЫ! Всё хорошо лудиться. Цоколь имеет тонкое покрытие антикоррозийное, его нельзя царапать, а также отъедать кислотой. Обезжирить спиртом и сразу лудить. Но лампу не отремонтировал, моргает. Замена фильтра на входе, ничего не изменила. Что ещё может быть???
Ни какой КИСЛОТЫ! Всё хорошо лудиться. Цоколь имеет тонкое покрытие антикоррозийное, его нельзя царапать, а также отъедать кислотой. Обезжирить спиртом и сразу лудить. Но лампу не отремонтировал, моргает. Замена фильтра на входе, ничего не изменила. Что ещё может быть???
Ну вот, а Вы раздули проблему, с пайкой. Есть непонятно из чего сделанные эти цоколя и простой канифолью не цепануться порой. Моргает, потому что в матрице есть повреждённый диод и при протекании через него тока, тот уходит в обрыв, остыв снова появляется контакт и так по кругу, это самая частая неполадка. Выявить такой диод, иногда, помогает нажатие на люминофор, мерцание либо пропадёт, либо полностью потухнет, а чтобы не слепила матрица и не куснуло током, накрыть листом А4. А так, можно каждый по отдельности проверить и особое внимание нужно уделить диодам с потемневшим или потрескавшемся люминофором. Ну и не стоит исключать проблему в самой схеме драйвера. Обычная проблема в ней это сетевой электролит, а так, если что и сгорает другое, то последствия куда серьёзней обычно, горит сама микросхема, причём часто до дыр в плате.
Паяльный жир, сало, парафин - это нейтральные флюсы. Они просто защищают зону пайки от окисления. А добавка в них О-фосфорной, щавелевой, к-ты делает эти флюсы активными, т.е. разрушающими окисную плёнку.
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации
Комментарии 68
Пайка там не нужна.
из сотен 3-х примерно разных фирм, только одна паяная была(с гейроппы привезли в светильнике прям приятели) на которой был значек не для ремонта и в специальный контейнер для утилизации промышленных отходов(Как мне объяснили те чья лампа была). и при попытке разобрать была окончательно ушатана(самим приятелем, ща я её вскрою!), и как оказалось была практически полностью залита внутри каким-то непонятным компанаудом(нечто подобное встречается в бп ноутбуков, но этот даже механическим воздействиям почти не подвергается, навроде как эпоксидка, только вид белесый). кароч в утиль её отправили, и вмонтировали китаяйку.
Моргает, потому что в матрице есть повреждённый диод и при протекании через него тока, тот уходит в обрыв, остыв снова появляется контакт и так по кругу, это самая частая неполадка. Выявить такой диод, иногда, помогает нажатие на люминофор, мерцание либо пропадёт, либо полностью потухнет, а чтобы не слепила матрица и не куснуло током, накрыть листом А4. А так, можно каждый по отдельности проверить и особое внимание нужно уделить диодам с потемневшим или потрескавшемся люминофором.
Ну и не стоит исключать проблему в самой схеме драйвера. Обычная проблема в ней это сетевой электролит, а так, если что и сгорает другое, то последствия куда серьёзней обычно, горит сама микросхема, причём часто до дыр в плате.