Немного об укрытии винограда

Удивительно, но значительная часть садоводов просто не знает, что хорошие сорта винограда на зиму нужно укрывать. Тем большая для них загадка – как именно это лучше делать.
Если мы с вами посмотрим описания сортов винограда, то можем увидеть, например, такое: «Морозостойкость до -22°С» (сорт Кодрянка), или «Морозостойкость до -23°С» (сорт Дружба), или даже «Морозостойкость до -25°С» (Тимур). Ключевое слово тут - «до». Потому что достаточно одной ночи с температурой ниже заявленной в характеристике сорта, и прощай, виноград!
Хотя на самом-то деле умереть от переохлаждения можно и при 4°С со знаком «плюс». Даже такие совершенно южные растения, как кипарисы и рододендроны спокойно выдерживают морозы до -30°С. Но при условии, что нет ветра. Хорошо, если вам так повезло, что участок без сквозняков. Всем же остальным совершенно необходимо принять меры по подготовке к зиме теплолюбивых культур, в частности - винограда.
После уборки урожая обрывать с кустов листья никак нельзя. Наоборот, нам очень важно как можно дольше их сохранить. Ведь именно благодаря фотосинтезу происходит образование углеводов. По мере снижения температуры и сокращения светлой части дня поступление питательных веществ к листьям уменьшается, они приобретают характерную сорту осеннюю окраску и постепенно опадают.
В это же время в древесине постепенно происходит преобразование углеводов в крахмал, который связывает воду. Количество её в тканях растения уменьшается, а оставшаяся часть превращается в «антифриз», который повышает зимостойкость растений. Чем медленнее и дольше происходит этот процесс, тем лучше куст «закаляется» перед зимой и тем продолжительнее будет состояние глубокого покоя растения.
У недостаточно закалённого растения почки уже в начале зимы могут перейти из глубокого покоя в состояние покоя вынужденного, а при повышении температуры, например, во время оттепели, начать прорастать. При этом запускается процесс преобразования «антифриза» обратно в углеводы, вода высвобождается и растение становится уязвимым для мороза, который не заставляет себя ждать. Именно поэтому вымерзают почки.
Процесс закалки происходит и после опадания листьев, так что очень важно проводить осеннюю обрезку и укрытие как можно позже. Накопить максимальное количество питательных веществ в растении позволит сохранение самой древесины, так что будет лучше, если осенью обрезка будет по возможности щадящей. Собственно, осенняя обрезка куста нужна только для удобства его укрытия, а нагрузку глазками можно установить и весной.
Зимовка под укрытием вообще является неестественным для винограда состоянием, но куда нам деваться? Исследования показали, что если осенью обрезать лозы всего на 10-15% меньше, чем рекомендуется для стандартной обрезки, то в следующем сезоне растения будут более мощными и здоровыми, а урожай - более обильным и качественным. В любом случае, начинать проводить осеннюю обрезку до заморозков – плохая идея.
Обрезанные лозы связываем и укладываем на землю, чтобы позже можно было быстро укрыть.
Невозможно точно предсказать, каким будет наступление зимы, и в какой именно момент необходимо укрывать виноградные кусты. Но самые лучшие условия для этого – когда несколько дней стабильно держится среднесуточная температура -3…-5°С. Собственно, для растений это ещё не холод, но мёрзлая земля потом сильно осложнит нам процесс укрытия.
Наиболее распространены два вида зимнего укрытия винограда - землёй и так называемое сухое укрытие. Самый простой способ укрытия на зиму - прикапывание. Этот вид укрытия применяют в основном на молодых кустах, которые еще не входят в зону тотального мульчирования и у которых замульчирован, как правило, только приствольный круг.
Копаем вдоль ряда канавку глубиной 15-20 см и длиной, которая позволит уложить наши рукава. Дно застилается соломой, сеном, опавшими листьями слоем толщиной 5-7 см. Куст снимается со шпалеры, укладывается в канавку и прикрывается теми же материалами слоем 5-7 см. Сверху всё это присыпаем 15-25 см земли. Так можно надёжно сберечь виноградную лозу от вымерзания в зимний период.
Вместо земли всё чаще используется плёнка или другое укрытие, например, камышовые маты, агроволокно, капроновые мешки. В этом случае канавки не копаются, а лоза укладывается прямо на мульчу под кустами и закладывается укрывным материалом (ботва, сено, солома и др.) слоем 25-30 см. Сверху укрывного слоя железными или деревянными скобами пришпиливается плёнка, мешки, маты.
Песчаная почва промерзает глубоко, поэтому владельцам участков на песках необходимо, во-первых, ещё при посадке саженца сделать большую яму, в которой хорошо разовьются пяточные корни, осенью обязательно проводить влагозарядный полив, а виноград укрывать, подкладывая плёнку и насыпая на неё опилки. Сверху на уложенный куст также насыпаем слой опилок, накрываем плёнкой и фиксируем её. Благодаря плёнке опилки не будут ни натягиваться влагой от земли, ни намокать во время оттепелей. В то же время опилки достаточно рыхлый материал, в котором много воздуха – получается очень хороший теплоизолятор. Разумно будет плёночное укрытие накрыть сверху чем-нибудь - например, белыми капроновыми мешками - для защиты от нагрева солнцем, парниковый эффект под плёнкой нам ни к чему.
Ещё одно достоинство опилок – в них, как правило, не очень хорошо чувствуют себя мыши. У разных людей различный опыт, кто говорит – в опилках мыши не живут, кто говорит – наоборот. Собственный опыт всё покажет.