КОНСТРУКЦИЯ УЛЬЯ ОЗЕРОВА

ж-л «Пчеловодство» №3 - 2009 год

С момента публикации материалов А.П.Озерова в ж-ле «Пчеловодство» (№6, 1987) и издания его книги «Рациональное двухматочное пчеловождение» (1991) прошло уже много лет, а распространение и внедрение его улья практически стоит на месте.

Хотя все пчеловоды, которые сумели смастерить улей Озерова, убедились, что продуктивность пчелиных семей в нем в несколько раз больше, чем в любом одноматочном. Привожу описание улья Озерова и его комплектацию, исходя из первого метода пчеловождения, описанного автором. В процессе многолетней работы с ним, основываясь на собственном опыте, несколько изменил конструкцию (рис. 1).

Улей должен быть изготовлен так, чтобы все составные части легко снимались и стыковались во всех вариантах, предусмотренных технологией содержания пчел в нем. Чтобы добиться этого, заготовки боковых передних и задних стенок корпусов делаем одинаковыми и строго с прямыми углами, как костяшки домино. Тогда при сборке корпусов они будут идентичными.

Выборка четвертей перед сборкой тоже должна быть выполнена строго (до 1 мм). Тогда не потребуется никаких дополнительных приспособлений. Клей и гвозди сделают свое дело.

Первый корпус 7 (рис. 2) из досок толщиной 35 мм оснащаем обивочными планками 5, которые образуют «юбку» с трех сторон — с двух боков и сзади. Их лучше сделать из твердых пород древесины (дуб, акация, бук, клен, ясень, береза и другие), а прикрепить обязательно шурупами, предварительно смазанными клеем или густотертой масляной краской. Обивочные планки нужны не только для фиксации корпусов, но и для того, чтобы дождевая влага не попадала на их верхние торцы. Нижнюю прилетную доску 10 верхней частью присоединяем к нижней части нижнего летка 14 первого корпуса. Таким образом, расположенная под ним клещеулавливающая подставка 11 оказывается под надежным «зонтиком». Улей стоит на брусьях-лыжах 12.

Первый корпус делим на два отделения по 8 рамок (435х300 мм) сплошной перегородкой 13 из фанеры толщиной 3 мм. Для удобства ее стыковки с разделительной планкой клещеулавливающей подставки делаем их заподлицо со стенками. Каждое отделение первого корпуса оснащаем верхним и нижним летками. Между парами летков прибиваем вертикальный наружный разделитель 9. Под верхними летками расположены верхние прилетные доски 8. Нижний корпус имеет сверху по всему периметру наружный уступ, который позволяет уменьшить толщину стенок последующих частей улья, максимально снижая их вес. Фальцы под рамки делаем глубиной 20 мм, шириной 11 мм.

По внутренним размерам первого корпуса из доски толщиной 25 мм делаем второй корпус 3 и оснащаем обивочными планками, образующими «юбку», совпадающую с наружным уступом нижнего корпуса. В отличие от А.П.Озерова второй корпус не разрезаем пополам, а, как и первый, разделяем сплошной перегородкой. В каждом отделении делаем леток 4 и фальцы (20x11 мм) для рамок. Внутренние стенки лучше изготовить из фанеры толщиной 4 мм. Внутри каждого отделения сверху прибиваем мелкими гвоздями рейку сечением 20x10 мм, установив ее в фальцы в упор между передней и задней стенками. Снизу переднюю стенку с задней также скрепляем рейками сечением 10x10 мм, поставленными между ними в упор, заподлицо с нижними краями корпуса.

Третий корпус 6 делаем по размерам горловины нижнего корпуса и оббиваем планками. Выбираем фальцы для рамок (20x11 мм). Боковые летки не прорезаем. Сверху по центру корпуса заподлицо с верхней плоскостью закрепляем ограничительную рейку сечением 16х22 мм, которая делит третий корпус на две равные части.

Цельную надставку 2 на полурамку изготовляем по форме третьего корпуса, без перегородки. В зависимости от медосборных условий можно сделать две надставки.

Обвязку плоской крыши 1, надевающейся в фальц, мастерим из досок толщиной 25 мм, высота обвязки 100 мм. Делаем внутренние фальцы 20х15 мм. Покрываем крышу оцинкованной жестью. Зарешеченные изнутри вентиляционные отверстия для нашей местности, на мой взгляд, необязательны, а для юга — лучше сделать. Плоская крыша не только предохраняет корпуса от влаги, используем ее для постановки третьего и второго корпусов при осмотре расплодных гнезд в первом.

Самая сложная составная часть улья Озерова — клещеулавливающая подставка (рис. 3). Это очень важная деталь, которую мне пришлось дорабатывать 5 лет. Делаем ее высотой 150 мм по наружным размерам низа нижнего корпуса. Она оснащена лжеднопланками 3, имитирующими дно, благодаря которым пчелы не строят соты под нижними брусками рамок в первом корпусе. В задней стенке есть паз 11 для задвижки (635х75 мм) из жести.

Чтобы корпуса с обивочными планками хорошо стыковались без лишних зацепов, предлагаю два способа. Первый описан в технологии изготовления: с помощью простого приспособления надо изготовить обивочную планку, как на рисунке 4, а. После прикрепления ее к улью получается зазор 1 мм по всей окружности. Однако твердые породы дерева быстро «сажают» обрабатывающий их инструмент.

Второй способ (рис. 4, б): подложить под верхнюю часть обивочной планки 2 во время сборки на клею полоску 1 из шпона (плотной материи, пластика) шириной 20 мм и толщиной 1 мм.

Есть еще и третий способ, который открыл оригинальным образом. Просушив однажды хорошо заготовленный материал, повез простругать его на рейсмусе. Только в конце работы заметил, что разность между левой и правой стороной досок составляла 1 мм. Поразмыслив, решил этим воспользоваться. Края более тонких досок пустил на верхние части корпусов, а более толстых — на нижние. После сборки корпусов верхняя их часть была тоньше на 1 мм по всей окружности, чем нижняя. Состыковываются такие корпуса очень хорошо.

Рейки-закладки делаю по размерам и форме верхнего бруска рамки, только шириной 11–11,5 мм. Длина плечиков 30 мм, чтобы при покупке у других пасечников пчелиных семей на нестандартных рамках не надо было подпиливать рейки-закладки «на ходу».

Чтобы закрыть просветы между крайними рамками и боковыми стенками отделений улья, использую две рейки-закладки шириной 5 мм. В последние годы убедился, что надобность в них отпадет, если мастерить ульи шириной не 685, а 700 мм.

Для подкормки изготовляем две рейки-закладки с продольным пазом размером 35х7 мм, через который пчелы проходят к кормушке.

Еще одну технологическую рейку-закладку, которая на 8 мм выше, чем обычные, применяю для надежного упора нижней части перегородки.

Из проволочных решеток размером 435х470 мм, делаю три размером 140х470 мм, которые подойдут для работы с ульем Озерова. Они могут перекрывать три улочки. При первом подъеме рамок с расплодом в третий корпус кладу такую решетку от перегородки до четвертой рейки-закладки, увеличенной на 8 мм и установленной в нижнем корпусе. В летнее время эта же решетка может перекрывать четыре улочки, чего вполне достаточно для нормальной работы пчелиной семьи. Летом перекрываю обычной рейкой-закладкой первую улочку, а на вторую, третью, четвертую и пятую от середины кладу разделительную решетку. Шестую, седьмую и крайнюю улочки перекрываю обычными рейками-закладками.

В нашей местности лучше применить первый метод, подробно описанный Озеровым. Поэтому боковые летки делаем только в половинках второго корпуса, которые нужны для организации противороевых отводков.

Если нет широких досок для изготовления ульев, можно склеить щиты с помощью специального приспособления (журнал «Пчеловодство» №2, 1990). Это более трудоемкий, но верный способ.

А.П.ОСТРЯНСКИЙ

Ссылка на источник