Метафора о ручном режиме... Использование фотоаппарата похоже на вождение автомобиля. Да, можно получить комфорт и удобство от автомата, но при этом вы жертвуете производительностью. Когда пытаешься обогнать другой автомобиль, автомат может выбрать высшую передачу для экономии топлива. Но при этом нужна дополнительная мощность и ускорение, которые вы получаете на третьей передаче при ручном вождении.

То же самое с фотографией. Если камера находится в автоматическом режиме, программном режиме, режиме приоритета выдержки или приоритета диафрагмы, вы позволяете ей выбирать настройки. Но она не знает, какой именно снимок вы хотите получить. В итоге получаете компромисс - ужасное решение, принятое от вашего имени, потому что у камеры нет всей информации.

В автоматическом режиме камера может считать, что 1/100 с при f/16 - это то же самое, что 1/800 с при f/5,6, потому что значение экспозиции одинаково. Но вы получите совсем другое изображение - особенно если вы пытаетесь снять гепарда, мчащегося со скоростью 70 миль в час! Если освоить ручной режим, можно получить правильную экспозицию, но при этом сохранить контроль над выдержкой, диафрагмой и ISO.

Зачем и как снимать в ручном режиме

Заманчиво позволить камере самой выбирать диафрагму, выдержку и ISO в автоматическом режиме. Но если снимать в программном режиме, режиме приоритета выдержки или приоритета диафрагмы, камера сама выберет параметры, которые не нужны. А это затруднит получение нужных снимков.

Я рекомендую начать с ручного режима и автоматического ISO. Это позволит контролировать основные параметры выдержки и диафрагмы, а фотоаппарат сам выберет нужную экспозицию.

Давайте рассмотрим «Экспозиционный треугольник». Он состоит из настроек ручного режима: диафрагмы, ISO и выдержки.

Настройки ручного режима

• Диафрагма контролирует глубину резкости, то есть объем сцены, который является «приемлемо резким». Чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости.
• Выдержка регулирует степень размытия, вызванного дрожанием камеры или движением объекта. Чем быстрее выдержка, тем резче изображение.
• ISO контролирует количество «шума» или зерна (в терминах пленки), которое представляет собой отсутствие гладкости. Чем ниже ISO, тем более гладким получается изображение.

Эти параметры напрямую влияют на яркость изображения. Но они также контролируют резкость и шум. Диафрагма и выдержка - самые необходимые «художественные» инструменты в вашем распоряжении. Шум обычно не имеет большого значения. Его можно устранить с помощью программ шумоподавления, таких как Topaz Labs DeNoise.

Но глубина резкости и размытие движения имеют решающее значение для любого изображения - нужно правильно настроить их в камере. Вот почему можно использовать автоматическое ISO. Но вы не хотите, чтобы камера изменяла диафрагму или выдержку!

Что такое диафрагма?

Диафрагма - это отверстие внутри объектива, образованное несколькими вращающимися лопастями. Она действует подобно «диафрагме» в наших глазах, открываясь и закрываясь, чтобы пропускать больше или меньше света в зависимости от уровня освещенности.

Единица, используемая для измерения диафрагмы, называется f-стоп (фокусное отношение, f-коэффициент или f-номер). Это фокусное расстояние, деленное на так называемый «входной зрачок». Дело не в самой диафрагме, а в том, где она находится, если смотреть через переднюю часть объектива.

К сожалению, не существует прямой последовательности значений диафрагмы. Наиболее распространенными являются f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16 и f/22. Промежуток между каждым значением f-стопа составляет одно значение экспозиции (EV). Это означает, что свет, попадающий на матрицу, удваивается, если число f уменьшается. Или уменьшается вдвое, если число f увеличивается. Большинство камер позволяют изменять диафрагму на треть ступени. Можете представить, насколько сложными становятся цифры!

Широкоугольные объективы, как правило, имеют большую максимальную диафрагму, потому что при уменьшении фокусного расстояния вдвое, f-стоп также уменьшается вдвое. Объективы с широкой максимальной диафрагмой, например, f/2,8 или ниже, называют «быстрыми». Это хорошо, если вы снимаете при слабом освещении или хотите отделить объект от фона, минимизировав глубину резкости. Но самая резкая f-стоп для данного объектива может быть f/5,6 или f/8.

С другой стороны, более длинные объективы и зумы, как правило, имеют меньшую максимальную диафрагму, например, f/5,6 или выше. Это не очень хорошо, если вы занимаетесь съемкой дикой природы или спортом. Самые «быстрые» телеобъективы так сложно изготовить, что они часто стоят дорого.

Как установить диафрагму

При узкой диафрагме, например, f/16, почти все будет в фокусе, поскольку она имеет большую глубину резкости. Это наиболее полезно для фотографов-пейзажистов, которые могут использовать узкую диафрагму, чтобы показать, как можно больше деталей на переднем и заднем плане. Но всегда есть предел резкости. При f-числе выше f/22 начинает проявляться эффект дифракции. Когда это произойдет, мелкие детали уже не будут резкими.

Что такое выдержка?

Выдержка - это время, в течение которого затвор камеры остается открытым в процессе экспозиции. Чем оно дольше, тем больше света попадает в камеру, и тем ярче будет изображение.

Выдержка указывается в секундах. Большинство современных цифровых зеркальных камер имеют настройки от 30 секунд до 1/8000 с. Хорошая особенность этой системы - легко определить, как изменение выдержки влияет на экспозицию.

Каждое удвоение времени удваивает количество света, попадающего на матрицу. Это означает удвоение яркости изображения. Типичная последовательность интервалов в одно значение экспозиции (EV) может быть следующей: 1/100, 1/200 и 1/400 с. Только учтите, что некоторые из доступных значений округляются, поэтому 1/125 с идет после 1/60 с!

Как установить выдержку

Более быстрая выдержка означает, что нужно более высокое ISO. Но при этом получится более четкое изображение, так как движущийся объект будет «заморожен». Более длинная выдержка означает более низкое ISO, но большее размытие движения. Ни один из подходов не является «правильным» или «неправильным». Это просто вопрос личного вкуса.

Что такое ISO?

Некоторые люди думают, что ISO означает Международная организация по стандартизации. Но это не так! Это просто выдуманное название, принятое Международной организацией по стандартизации, чтобы быть одинаковым на разных языках. В основе ISO лежит греческое слово isos, означающее «равный».

Часто говорят, что ISO цифровой камеры - это «чувствительность» сенсора. Но это не совсем верно. Строго говоря, ISO - это настройка индекса экспозиции (EI). Им манипулируют, изменяя усиление сигнала сенсора перед преобразованием в цифровой формат. Идея заключается в том, чтобы как можно точнее соответствовать скорости старой пленки.

Базовым значением в большинстве камер обычно является 100 ISO. Верхний предел становится все выше и выше. Nikon D850 теперь поддерживает 25600 ISO (с возможностью расширения до более чем 102400). Но это довольно дорогая полнокадровая зеркальная камера.

Как установить ISO

Чем ниже значение ISO, тем выше качество изображения по плавности, контрастности и цветопередаче. Поэтому целесообразно держать его как можно ниже. Но есть и компромисс. Если вы работаете при слабом освещении, нужна дополнительная яркость при более высоком ISO. Нужно найти баланс между яркостью и качеством изображения.

Как правило, после 6400 ISO начинает появляться значительный шум. Поэтому в этом случае лучше использовать более широкую диафрагму или более длинную выдержку. Но это зависит от камеры. Современные полнокадровые фотоаппараты работают на высоких значениях ISO гораздо лучше, чем старые модели.

Проблемы с использованием автоматического ISO и их решение

Люди часто боятся снимать в ручном режиме. Поэтому использование автоматического ISO - это отличный способ предоставить фотоаппарату самому позаботиться о правильной экспозиции. Но будьте осторожны... не полагайтесь на него слишком сильно.

Проблема №1

Одна из проблем с автоматическим ISO заключается в том, что оно работает только в «соответствующем диапазоне». Если становится все светлее и светлее, а вы уже снимаете на 100 ISO, то камере некуда деваться. Если выбрать более узкую диафрагму или более высокую выдержку, снимки будут переэкспонированы. То же самое может произойти, если уже стемнело и вы беспокоитесь о шумах. Если уже снимать с широко открытой диафрагмой, все, что можно сделать, это выбрать более длинную выдержку, но это не сработает, если объект съемки движется.

Решение

Некоторые камеры позволяют установить максимальное значение ISO, но я не рекомендую этого делать. Даже шумный снимок лучше, чем вообще никакого! Лучшее решение - изменить тип съемки, например, попробовать медленное панорамирование. Или можно делать все больше и больше снимков по мере того, как выдержка становится все медленнее и медленнее.

Например, начните с быстрой выдержки, если хотите получить резкий портрет при минимально возможном ISO. Затем двигайтесь вниз, делая все больше и больше снимков при каждом значении. Например, если при длинной выдержке, как вариант 1/60 с, количество попаданий составляет всего один к десяти, вероятно, нужно сделать короткую серию.

По мере того, как выдержка становится медленнее, а процент попадания снижается, придется делать все более длинные серии на все более медленных выдержках. Нужно только одно попадание, поэтому будьте уверены, что вероятность на вашей стороне!

Проблема №2

Еще одна проблема с автоматическим ISO заключается в том, что камера не «знает», что перед ней. Производители решают эту проблему, программируя прошивку так, чтобы сцена отражала 18% света. Это хорошее эмпирическое правило, но оно не всегда работает.

Что если снимать белого медведя на айсберге? В этом случае камера обманет вас, затемнив лед до мутно-серого цвета, потому что только так она может достичь цели в 18%. А если снимать черную пантеру в лесу? Камера будет осветлять сцену до тех пор, пока животное не покажется высветленным.

Каково же решение? Есть два способа справиться с этой проблемой. Первый - использовать компенсацию экспозиции, а второй - перейти на «полностью ручной режим».

Решение №1 - Использовать компенсацию экспозиции

Компенсация экспозиции - это способ искусственно осветлить или затемнить изображение в зависимости от сцены:

• Если это светлая сцена, добавьте один или два стопа положительной компенсации экспозиции.
• Если сцена темная, добавьте один или два стопа отрицательной экспокоррекции.

Это должно решить проблему. Также можно использовать диск управления для намеренного недоэкспонирования или переэкспонирования, чтобы создать слабоконтрастный или сильноконтрастный портрет.

Решение №2 - Съемка в полностью ручном режиме

Альтернативой использованию автоматического ISO является съемка в полностью ручном режиме. Это означает, что вы сами устанавливаете диафрагму, выдержку и ISO. Затем используете встроенный в камеру экспонометр для проверки экспозиции.

Дисплей измерительного прибора отображает в видоискателе строку цифр. Обычно она проходит от -2 через ноль до +2. Когда стрелка находится на нуле, фотография должна быть правильно экспонирована. Если это отрицательное число, вы недоэкспонируете на это количество стопов. Если число положительное, то фотография будет переэкспонирована.

Эффект такой же, как и при использовании автоматического ISO с компенсацией экспозиции. Но теперь вы изменяете все настройки экспозиции вручную. Это дает еще большую гибкость при съемке нужных кадров.

Заключение

Я надеюсь, что это все о том, как снимать в ручном режиме. Я знаю, что это может показаться немного пугающим. Но использование автоматического ISO гарантирует правильную экспозицию.

Это означает, что вы можете сосредоточиться на композиции и важнейших настройках камеры - диафрагме и выдержке. А если снимки получаются слишком темными или яркими, всегда можно использовать компенсацию экспозиции или поэкспериментировать с полностью ручным режимом.

Это может показаться прыжком в неизвестность. Но в скором времени вы будете уверенно снимать в ручном режиме!

Автор статьи: Ник Дейл

Об авторе

nick@nickdalephotography.com

Ник Дейл является профессиональным фотографом дикой природы с 2013 года. Он живет в Лондоне, но фотографировал в 26 странах на всех семи континентах. Его любимое направление - Африка, где он побывал в более чем 250 поездках за дичью в Ботсване, Кении, Намибии и Танзании. Работал фотографом в различных сафари-парках. Он также является опубликованным автором, написав две электронные книги для компании Expert Photography под названием Wonderful Wildlife и Social Success Strategies.

Еще больше интересных статей читайте в нашей группе и на сайте www.pano-maker.ru. 

Если вам понравилась статья, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал!