Самое доступное органическое удобрение - компост. Его можно приготовить на любом садовом участке. Материалов, необходимых для его приготовления, на каждом участке вполне достаточно. Компост получается в результате разложения различных отходов домашнего хозяйства - дворового мусора, отходов с кухни, а также сорняков, ботвы различных растений. Кроме того, любители часто используют отдельно или в смесях заранее приготовленные питательные субстраты, которые содержат органические удобрения: дерновую, перегнойную, листовую, торфяную и другие почвы. Способы приготовления компоста и различных питательных смесей приведены в приложении 2. Оптимальная кислотность любого питательного субстрата при выращивании пионов 6-6,5 рН. Для посадки готовят ямы глубиной не менее 60 см, диаметром 60-70 см. Это даст возможность кустам образовать мощную корневую систему, уходящую на значительную глубину. Уже к пяти-шестилетнему возрасту она уходит на глубину 50-60 см и достигает 60-70 см в диаметре. В более мелких посадочных ямах разрастание корневой системы задерживается, соответственно приостанавливается и развитие, и цветение кустов. Расстояние между кустами при закладке цветника на длительный период должно быть 70-100 см. В дальнейшем это облегчит обработку кустов, обеспечит достаточную циркуляцию воздуха между ними, в значительной степени предотвратит распространение грибных заболеваний. Посадочные ямы желательно готовить заранее (в июле), чтобы ко времени посадки земля в них как следует осела. При выкопке ям верхний культурный слой почвы откладывают, остальной грунт удаляют. В нижнюю половину ямы вносят смесь из органических удобрений (желательно смесь перепревшего навоза с компостом и торфом), 150-200 г суперфосфата либо 300-400 г костной муки и 150-200 г сульфата калия. На глинистых и суглинистых кислых почвах добавляют 150-200 г мелкоизмельченной гашеной извести. Добавляют сюда почву из верхнего слоя (примерно до середины ямы), тщательно все перемешивают и утрамбовывают. Полученный питательный слой будет служить запасом питательных веществ для растения на будущее. Верхнюю часть ямы (25-30 см) заполняют оставшейся почвой из верхнего культурного слоя без минеральных удобрений. Если она недостаточно окультурена и тяжела по составу, можно добавить к этой почве два-три ведра просеянного компоста, дерновой или листовой почвы. На глинистых почвах в смесь добавляют полведра или одно ведро речного песка, а на песчаных в нижнюю часть ямы перед перемешиванием - одно-полтора ведра глины.

Если на садовом участке предполагается посадить значительное количество кустов пионов, лучшие результаты даст посадка их в специально подготовленные гряды-траншеи. Трудоемкость приготовления траншей в дальнейшем полностью окупится хорошим ростом и многолетним высокодекоративным цветением кустов. В траншее создаются наиболее благоприятные условия для развития мощной корневой системы и тем самым получения цветков высокого качества. В грядах-траншеях кусты могут обильно цвести до 10-15-летнего возраста и более. Так, по нашему опыту растения даже в возрасте 20-25 лет имели до 50-60 цветков высокого качества. Траншею закладывают как отдельную яму: в нижнюю часть добавляют органические удобрения и готовят смеси по слоям. На дно траншеи можно заложить слой травы, листьев и других растительных остатков высотой 10-15 см. В течение нескольких лет растительные остатки перепреют и сформируют хорошую органическую прослойку. Свежий навоз в нижнюю часть ямы класть не рекомендуется, так как он в данных условиях разлагается очень медленно. Лучше заранее приготовить из него перегнойную почву, которую и добавлять из расчета два-три ведра на 1 м2. Перед выкопкой траншеи участок для нее разбивают по ширине и длине, вбивая колышки. Если посадку будут проводить в один ряд, ширина траншеи должна быть 70-80 см, если в два ряда (в шахматном порядке) - 110-120 см. Шире делать траншею не рекомендуется, так как затрудняются прополка сорняков, рыхление почвы, внесение удобрений и т. д. Траншея должна быть плотно заполнена, потому что рыхлая почва затем сильно оседает. Траншею, как и ямы, желательно готовить заранее - за два-три месяца до посадки. При подготовке учитывают, что садовой почвы и органических удобрений потребуется значительно больше, чем при подготовке ям. Необходимо также подготовить заранее место для. неокультуренной почвы из нижнего слоя, которой также будет значительное количество. Для подращивания нестандартных деленок с одной-двумя почками устраивают гряды школок, лучше гряды-траншеи, но можно использовать и гряды с плодородным слоем не менее 30 см. Их заправляют компостом либо перепревшим навозом с торфом - два-три ведра на 1 м2. На тяжелых почвах добавляют по полведра речного песка на 1 м2. ПОСАДКА Лучшее время для посадки и пересадки пионов середина августа - конец сентября (для средней полосы). Они выдерживают и более позднюю посадку (в течение октября), но лучше сажать как можно раньше, чтобы растения успели укорениться и развитие кустов проходило быстрее. Кусты пионов, предназначенные для рассаживания, выкапывают и делят. Обычно к 10-15 августа у растений заканчивается формирование на корневище почек возобновления, из которых в будущем году отрастут новые побеги и образуются цветки. Однако в это время еще не отрасли всасывающие корешки. Для их формирования и требуется дополнительный относительно теплый период. В случае необходимости возможна посадка пионов и ранней весной, когда растения еще не тронулись в рост. Для средней полосы это обычно первая половина апреля, сразу после схода снега и оттаивания почвы. Однако пионы очень болезненно переносят весеннюю пересадку, особенно если это связано с делением кустов, и, как правило, отстают в развитии от посаженных осенью кустов на год. Хуже всего они переносят посадку, когда почки уже тронулись в рост. В этих случаях при неблагоприятных погодных условиях весьма высока вероятность их гибели. Поэтому советуем ранней весной пересаживать пионы только при крайней необходимости. Если куст при пересадке не подвергается делению и его только переносят с места на место «с комом», он развивается нормально, и процесс пересадки проходит для него безболезненно. Этот прием широко используют при пересадке как весной, так и осенью, молодых одно-двухлетних кустов из школок на постоянное место. Самое важное при посадке - правильно установить ее глубину. Она должна быть такой, чтобы над верхними почками возобновления (глазками) слой почвы составлял 3-5 см на тяжелых суглинистых почвах и 5-7 - на легких песчаных. При этом большая глубина рекомендуется для межвидовых гибридов. Если посадочные места не подготовлены заранее, учитывают общую осадку рыхлой почвы в яме и сажают деленки выше. Чтобы правильно установить глубину посадки, пользуются посадочной доской длиной 100 см и шириной 20-25 см. В центре доски снизу прибивают планку толщиной 5 см - для суглинистых и 7 см - для супесчаных почв. Во время посадки доску кладут над ямой - нижняя часть прибитой планки будет показывать уровень заглубления верхних почек возобновления от уровня почвы. Корни растений после подсыпки рыхлой почвы сильно обжимают руками, чтобы частицы грунта плотно прилегали к корням и не было пустот. Уплотнению почвы способствует также полив сразу после обжатия корней. На один куст расходуют не менее 5 л воды, после чего снова подсыпают садовую почву до нужного уровня. Не следует утрамбовывать почву вокруг куста ногами - при этом можно поломать хрупкие корни. Если почки возобновления окажутся глубже 5 см от уровня почвы, кусты, несмотря на хороший рост, в дальнейшем будут плохо цвести; если же куст посажен мелко, так, чтобы почки возобновления выглядывали из земли, он развивается слабо, болеет из-за пересыхания или повреждения почек. На следующий год после посадки растения осматривают. Неправильно посаженные кусты пересаживают. Мелко посаженные растения (когда почки выглядывают на поверхность) можно весной накрыть коробом из досок 60X60 см высотой 10 см и подсыпать в него рыхлой садовой почвы на нужную высоту. Однако через год желательно пересадить этот куст по всем правилам. При заглубленной посадке куст можно приподнять двумя лопатами с комом и подсыпать под него садовой почвы. Чтобы уменьшить вероятность загнивания корней, при посадке корневище с глазками - центральную часть деленки засыпают речным песком с добавлением одной-двух ложек древесной золы. Полив после посадки ускоряет укоренение растений. Если погода стоит сухая, вновь посаженные растения периодически поливают по мере подсыхания почвы до глубокой осени. При соблюдении сроков посадки в средней полосе молодые кусты укрывать не требуется. При поздней посадке, а также в северных и холодных восточных районах пионы на зиму укрывают слоем листа, торфа или компоста толщиной 10-12 см. Чтобы не перепутать в дальнейшем сорта, в местах посадки ставят колышки с названиями сортов, а в журнале обязателдьно зарисовывают план участка с указанием даты посадки и названия сорта. Если этикетки с названием сорта в дальнейшем будут утеряны или спутаны, установить сорт можно будет по плану. УХОД При правильной подготовке почвы в посадочных ямах или грядах-траншеях молодые кусты в первые два года нормально развиваются без корневых подкормок минеральными удобрениями. Они нуждаются лишь в частых прополках сорняков, рыхлении и поливе. Рыхлят почву вокруг кустов осторожно: вблизи куста на глубину 5-7 см, на расстоянии 20-25 см от него - на 10-15 см. При регулярном рыхлении почти на всех почвах образуется хорошо аэрированный мульчирующий слой, препятствующий испарению влаги из нижних слоев почвы. Он устраняет необходимость частого полива в засушливую погоду. Кроме того, частое рыхление облегчает борьбу с сорняками. Желательно рыхлить почву после дождей и обильных поливов для предотвращения образования корки. В первый год после посадки надземная часть растения невелика и состоит из одного-двух стеблей высотой 15-25 см. В этот период корневая система интенсивно развивается, но еще слабо усваивает питательные элементы (азот - N, фосфор - Р, калий - К) при корневой подкормке минеральными удобрениями. На данном этапе формирования растений более эффективны некорневые подкормки, при которых питательные элементы усваиваются через листья. Опыт показывает, что рационально проведение трех некорневых подкормок следующего состава с интервалом в 10-15 дней: первая подкормка - 40-50 г карбамида (мочевины) на 10 л воды сразу после начала начала отрастания надземной части растений; вторая подкормка – 40-50 г карбамида с добавлением таблетки микроэлементов на 10 л воды*; третья подкормка - 2 таблетки микроэлементов на 10 л воды. * Таблетки микроэлементов, выпускаемые промышленностью, содержат марганец, молибден, бор, медь, цинк, кобальт. Условия их применения должны соответствовать прилагаемой инструкции. Внекорневые подкормки выполняют при помощи садового опрыскивателя. Лучше опрыскивать вечером. Для лучшего смачивания поверхности листьев на 10 л раствора добавляют одну столовую ложку стирального порошка. Во время второй и третьей подкормки для активизации развития корневой системы полезно полить молодые насаждения раствором гумата натрия (5 г на 10 л воды) или гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды). Если в первые два года после посадки на кустах образуются бутоны, их удаляют, чтобы растения не расходовали большое количество питательных на цветки, а продолжали развивать корневую систему. К третьему году после посадки кусты разрастаются, имеют 10-15 стеблей, начинают обильно цвести. В это время требуются регулярные корневые подкормки минеральными удобрениями. В весенне-летний период проводят не менее трех. Во всех случаях нежелателен перекорм кустов питательными веществами, поэтому важно соблюдать дозы подкормок и сроки их выполнения. Отечественная промышленность выпускает более 30 наименований азотных, фосфорных, калийных и комплексных удобрений. Обычно рекомендуют вносить оптимальные количества удобрений из расчета в граммах действующего вещества на один куст трех-семилетнего возраста. Для растений старше семи лет дозы подкормок увеличивают. Под действующим веществом понимают процентное содержание основных элементов (азота, фосфора и калия) в данном удобрении. На упаковках с удобрениями, продаваемых в магазинах, всегда приводят эти данные. Содержание действующего вещества в процентах для наиболее распространенных удобрений приведено в приложении1. Расчет необходимого количества того или иного удобрения, если рекомендации даны в граммах действующего вещества, можно провести по следующей формуле: Н = 100хД:Э, где Н — необходимое количество удобрений, в граммах; Д - рекомендуемое количество элемента при подкормке, в граммах действующего вещества; Э - содержание данного элемента в удобрении (указано на пакете), в процентах. Например, на один куст необходимо внести 15 г калия по действующему веществу. В хозяйстве имеется сульфат калия с содержанием калия 45% (см. прил. 1). Выполняют расчет: Н = 100x15:45 = 33 г. Таким образом, на один куст необходимо внести 33 г сульфата калия. Для хорошего развития кустов пионов и получения высокого качества цветков очень важна ранне-весенняя азотно-калиевая подкормка: азота 10-15 г, калия 10-20 г по действующему веществу на один куст. Вносят удобрения по талому снегу или сразу после его схода, посыпая вокруг куста или заделывая в канавку. Растворившееся удобрение с талыми водами попадает к корням. Рассыпая удобрения, стараются не попадать на корневище куста.

Вторую подкормку проводят в период бутонизации: азота 8-10г, фосфора 15-20 г и калия -10-15 г по действующему веществу на один куст. Основное назначение второй подкормки - получение цветков хорошего качества. Третью подкормку выполняют через две недели после цветения. В нее входят: фосфор – 15-20 г, калий – 10-15 г по действующему веществу. Подкормка стимулирует образование крупных почек возобновления, накопление питательных веществ в корнях, тем самым обеспечивая обильное цветение в будущем году. Удобрения желательно вносить в виде раствора - суммарно не более 60-70 г удобрений на 10 л воды. Обычно подкормки совмещают с поливом. Можно вносить удобрения в сухом виде в канавку перед поливом. Эффективны в эти сроки и дополнительно внекорневые подкормки микроудобрениями - одна-две таблетки на 10 л воды.. Кусты пионов обладают большой массой листьев, поэтому испаряют много влаги. Один раз в восемь-десять дней им необходим обильный полив - три-четыре ведра воды на куст. Особенно важен полив в начале лета, в период активного роста и бутонизации, во второй половине лета (июль - начало августа) он необходим во время формирования почек возобновления. После полива желательно прорыхлить почву вокруг кустов, чтобы сохранить в ней влагу. Если посадки не загущены, лучше поливать в канавки глубиной 10-15см, устроенные на расстоянии 20-25 см от куста. Для старых, сильно разросшихся растений это расстояние увеличивают, чтобы вода поступала в зону молодых активных корней. Полив в канавки можно проводить в любое время суток, но лучше вечером и ночью, когда испарение невелико и большая часть воды впитывается в почву. Можно, подготовив систему канавок между кустами, оставлять между растениями на ночь шланг и открывать воду так, чтобы струя воды была слабой и не размывала корни. Поверхностный полив из леек проводят гораздо чаще, а в жаркую погоду - ежедневно. Полив из разбрызгивателей лучше не применять, так как в результате его применения могут развиваться грибные заболевания. Во время цветения этот способ полива вообще недопустим, так как цветки намокают, поникают к земле, на них появляются пятна, особенно заметные у светлых сортов. Для получения крупных цветков при выращивании на срезку или выставочных экземпляров необходимо пасынковать боковые бутоны, когда они достигнут размеров горошины. Если оставить боковые бутоны, то значительно удлиняется срок цветения и повышается декоративность кустов. При подкормке кустов пионов в возрасте 8-15 лет количество минеральных удобрений увеличивают примерно в полтора раза по сравнению с молодыми кустами. Очень хорошие результаты в этот период дают органические подкормки навозной жижей, которую готовят следующим образом: в бочке разводят свежий коровяк из расчета одно ведро на 10 ведер воды или птичий помет - одно ведро на 20 ведер воды. В смесь добавляют 400-500 г суперфосфата и оставляют ее в бочке на 10-12 дней для перебраживания, после чего используют, разбавляя перед употреблением в два раза (0,5 ведра жижи на 0,5 ведра воды). Навозной жижей подкармливают один раз — в период бутонизации - в канавки глубиной 10-15 см, сделанные вокруг куста на расстоянии 20-25 см, расход - одно ведро смеси на куст. Попадание жидкой подкормки на корневище недопустимо. При отсутствии органических удобрений их нетрудно приготовить из выполотых сорняков, ботвы, отходов кухни. Любую емкость заполняют до половины этой массой, заливают водой и прикрывают крышкой (во избежание распространения неприятного запаха). Для подкормки полученную жидкость выстаивают пять-семь дней, разбавляют водой из расчета 2 л жидкости на 10 л воды, расход тот же. Для большинства сортов межвидовых гибридов и пиона лекарственного предельный срок эффективного выращивания на одном месте не превышает 10—12 лет. Сорта пиона молочноцветкового, по нашим наблюдениям, даже при грамотной посадке после 15 лет начинают стареть, цветение их ухудшается, цветки мельчают, многие бутоны не распускаются вовсе, побеги истончаются. Это объясняется недостаточным питанием корневой системы, уходящей к этому времени на глубину до 1м. Поэтому обычные поверхностные подкормки не дают результата. Восстановить полноцветное цветение пионов этого возраста можно следующим образом. После первой подкормки по талому снегу, когда вместе с талыми водами питательные вещества проникают на значительную глубину, вокруг куста на расстоянии 20-25 см садовым буром диаметром 120 мм делают четыре скважины глубиной 30-40 см. В них наливают подкормочные растворы или насыпают сухое удобрение. Во втором случае требуется обильный, но медленный полив в скважины, чтобы удобрения растворились и достигли глубоко залегающих корней. Чтобы скважины не затягивало почвой, можно вставить в них небольшие отрезки асбоцементных труб с отверстиями или связки сухих тонких ветвей от обрезки кустарников. Вторую подкормку проводят в период бутонизации из расчета по 25-30 г азота, фосфора и калия по действующему веществу. Состав третьей подкормки аналогичен второй, проводя ее в начале цветения, так как именно в этот период растения требуют значительного питания. После отцветания пионов в каждую скважину засыпают 15-20 г фосфора и 10-12 г калия по действующему веществу, затем поливают. Система таких подкормок позволила авторам получать до 50 полноценных цветков с куста в вовзрасте 20-25 лет. Чтобы вызвать начало цветения пионов на 12-15 дней раньше обычного, московский цветовод Л.Н. Соколов предлагает использовать пленочное укрытие. Для этого участок размером 4х4 м, на котором размещено до 25 кустов пиона лекарственного, ранней весной в первых числах апреля, предварительно расчистив снег, накрывают пленкой. Теплица представляет собой двухскатный каркас с боковыми стенками высотой 90 см, по коньку - до 150 см. В одной из торцевых стенок сделана дверца, в другой - форточка для проветривания. Пленку на крыше можно скатывать к коньку, а на боковых стенках - заворачивать кверху на 30 см для проветривания. Система подкормок обычная. Очень важен комплекс профилактических мероприятий против развития грибковых заболеваний, которые особенно активно развиваются в условиях высокой влажности и повышенной температуры. В дневное время температура не должна превышать 20-25°С. Пока стоит холодная погода, для проветривания днем закатывают пленку наверх. Окончательно ее снимают, когда в ночные часы установится положительная температура. В этот период кусты пионов уже хорошо растут, начинается бутонизация. Во многих случаях кусты в трехлетнем возрасте и старше на период цветения требуют установки опор. Особенно это необходимо высоким густомахровым сортам, крупные и тяжелые цветки которых неизбежно, даже при мощных стеблях, начинают клониться к земле. Последнее усугубляется во время выпадания осадков и при сильных ветрах. В результате цветки загрязняются и теряют декоративность, становятся непригодными для выставок и на продажу. Опоры лучше ставить заблаговременно - за семь-десять дней до цветения. Проще изготовить из проволоки диаметром 4-5 мм круги диаметром 50-80 см закрепленные на трех прутьях длиной 1 м из такой же проволоки. Вместо металлического кольца можно взять пластиковые трубки диаметром 8-10 мм и продеть их в петли в верхней части прутьев. Такие опоры, окрашенные под цвет листьев, практически незаметны и не снижают декоративности участка. Опора должна находиться на высоте 50-70 см от земли. Важно подобрать диаметр кольца в зависимости от возраста и размера куста таким образом, чтобы стебли свободно располагались внутри него. Это позволит избежать развития грибковых болезней на кусте, значительно облегчит срезку цветков. По окончании цветения опоры можно убрать, а не срезанные отцветшие цветки удалить со стеблем длиной 10-15 см. Это не уменьшит количество зеленой массы куста, но улучшит условия развития корневой системы и формирования почек возобновления.