Самая распространенная в России ошибка с электрикой в каркасном доме приводит к тому, что из мест установки элементов электропроводки и вывода проводов дует холодный воздух, а утеплитель за ними портится в результате выпадения конденсата. Хотите узнать, почему это происходит? Тогда читайте этот пост! Прокладывать электропроводку в каркасном доме можно двумя способами: открытым — проводка располагается поверх финишной отделки в кабель-каналах или на керамических изоляторах. Можно комбинировать оба варианта. При таком способе пароизоляционный слой не нарушается подрозетниками и другими элементами; скрытым — кабели проложены внутри стен. Скрытый монтаж условно разделяют на финский и американский. «Финский» способ — провода в гофре или без нее укладываются в слое контртеплоизоляции. Это дополнительный внутренний слой утеплителя, который идет поперек стоек, между брусками обрешетки. Он находится перед пароизоляцией со стороны помещения. Толщина этого слоя около 5 см — ее вполне хватает для встроенных подрозетников, выключателей и распределительных коробок. При этом не нужно сверлить стойки каркаса и повреждать пароизоляционную пленку. Сначала производится монтаж проводки в контробрешетке, а потом зазор утепляется.

«Американский» способ — его используют, если слоя контрутепления нет. Тогда проводка прокладывается за контуром пароизоляции. В этом случае в стойках каркаса необходимо проделывать отверстия для кабелей, а в пароизоляции — для установки розеток, выключателей и распаечных коробок. Часто бывает так, что нарушение пароизоляции никак не устраняется, особенно если монтажом электропроводки занимаются непрофессиональные или неопытные специалисты. Это всегда приводит к негативным последствиям: через подрозетники зимой сквозит холодный воздух, а в утеплитель попадает конденсат, из-за чего тот намокает и слеживается. То же самое касается мест прохода кабелем пароизоляционной пленки, например, в месте вывода кабеля для светильника или люстры.

На наружных стенах дома вообще не рекомендуется устанавливать выключатели и розетки. Об этом нам сообщает СП 31-105-2002 в пункте 9.3.4.5: «Во избежание нарушения сплошности пароизоляционного слоя на наружных стенах дома не рекомендуется располагать оконечные устройства электрораспределительной сети (выключатели, электророзетки). Если установка таких устройств неизбежна, их следует устанавливать на дополнительной накладке из полиэтилена, тщательно приклеенной к основному пароизоляционному слою и к деревянному элементу каркаса при помощи нетвердеющей битумной мастики.» Если все же приходится ставить подрозетники на наружных стенах, то необходимо решить проблему герметичности. На внутренних перегородках такой проблемы нет, но там и пароизоляции нет. Некоторые строители пытаются загерметизировать полученные отверстия с помощью монтажной пены, но, поверьте, это не работает. Во-первых, трудно запенить обычный подрозетник снаружи сплошным слоем. Во-вторых, сама пена имеет пористую структуру, в которой ветерок находит для себя ходы. С мастикой тоже не все любят и умеют работать.

А есть более современные и надежные способы герметизации подрозетников на наружных стенах? Использовать специальные герметичные подрозетники для каркасного дома и специальную клейкую ленту? А может, лучше обычные подрозетники с герметизацией с помощью закладных из пленки? Что дешевле, быстрее и надежнее? Об этом мы подробно рассказываем на нашем курсе «Прораб каркасного строительства». Сейчас мы хотим усовершенствовать этот курс и сделать еще более полезным, поэтому просим вас о помощи. Пройдите небольшое интервью на тему обучения профессии прораба: чему вы бы хотели научиться, какие знания нужны прорабу, какой формат уроков был бы удобен и так далее. Запишитесь на интервью по ссылке в комментариях, мы будем вам бесконечно благодарны за ваши ответы!