Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу. Историк Н. М. Карамзин -Как велик окружающий нас мир. Сколько самых разнообразных предметов создано человеческими руками. Среди них мы живем, пользуемся ими. Все это называют материальной культурой. У каждого времени и каждой страны она своя. Одна из важнейших частей материальной культуры — одежда. В ней заметнее всего происходящие перемены, в ней отражается неповторимое своеобразие страны и народа. Людям всегда хотелось быть привлекательными. В одежде наиболее ярко проявляются их представления о достойном и красивом, их эстетические вкусы. В одежде, как в произведениях искусства, воплощаются духовные ценности, накопленные обществом. Одежда может сближать людей, способствовать взаимопониманию и единению, и может разделять, становясь признаком несправедливости и несовершенства человеческих отношений. Народная одежда на протяжении многих веков сохраняла традиционные элементы кроя, орнаментации, способы ношения той иной детали. По покрою одежды, её орнаментам, украшениям два незнакомых человека могли определить имущественное и семейное положение друг друга, возраст, наличие или отсутствие в семье детей, траур, торжество, вражду.       Одежда — это зрительный язык, позволявший «читать» информацию о человеке до того, как прозвучит первое слово. Но понять все знаки и символы могли лишь те, кто принадлежал к определённой общности людей, ведь у каждого народа был свой особый язык костюма. Поэтому предметы костюма могут рассказать нам и историю человечества, и историю одного человека. Облик одежды постоянно меняется. То, что вчера было обычным, уходит в прошлое, на смену появляется новое. Одежда минувших времен несет в себе ценнейшую информацию, она — незаменимый объект исследования для учёных-историков. Прошлое российской одежды неотделимо от тысячелетней истории Отечества. Оно дорого нам, как одно из свидетельств духовного бо-гатства народов нашей страны. Крестьянство – хранитель традиций в русском народном костюме После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось русское крестьянство. Основные виды кроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до XVIII — XIX вв. Во второй половине XIX — начале XX в. крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды, выразившееся сначала в использовании фабричных тканей, отделки, головных уборов, обуви, а затем уже в изменении самих форм одежды. Общий характер русского народного костюма, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни и характеру труда народа. Южный русский костюм (Рязань, Тула, Тамбов, Воронеж, Пенза, Орел, Курск, Калуга и др.) гораздо более разнообразен по формам одежды по сравнению с другими губерниями. Многократные переселения жителей из-за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов (украинцев, белорусов, народов Поволжья) обусловили более частую смену форм одежды и многообразие ее видов. Это особенно проявилось в женском костюме: в северных районах России был широко распространен сарафан, а в южных – понева. В женской одежде этнографы выделяют четыре четко выраженных комплекса: 1. рубаху с поневой и головным убором сорокой; 2. рубаху с сарафаном и кокошником; 3. рубаху с юбкой-андараком; 4. рубаху с платьем кубельком. (В народном женском костюме Курской губернии, и с. Новенького в частности, использовался вариант №1) Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны. «Встречают по одежке, а провожают по уму», - говорит русская пословица. И действительно, первое представление о человеке, его статусе, профессиональной или этнической принадлежности дает одежда, головной убор, обувь. Поскольку основным занятием русичей было земледелие и скотоводство, то главными видами тканей являлись лен и шерсть. Использовались ткани из пеньки и конопли. Женский русский крестьянский костюм «Рубаха» - ведущий элемент русского крестьянского костюма. Основной частью женского русского народного костюма была рубаха. Славянские девочки (до совершеннолетия) и пожилые женщины ходили в одних рубахах, подпоясанных пояском. Рубахи шились из домотканого холста – льняного или конопляного. От мужской рубахи их отличала длина: она могла быть длинной (рубаха с подставом) и короткой (без подстава). История рубахи началась в глубокой древности с простого куска ткани, перегнутого пополам и отверстием для головы. Само слово происходит от корня «руб» - кусок ткани, ведь слово «рубить» когда-то имело ещё значение «резать». Прямоугольный кусок ткани перегибали пополам, вырезали отверстие для головы и скрепляли поясом, позже спинку и переднюю часть рубахи стали сшивать и добавили рукава. В древности в качестве первой пелёнки сыну служила рубаха отца, а дочери – рубаха матери. Она служила оберегом, защитой от злых сил. Свою рубаху нельзя было продавать, считалось, что заодно с рубахой продашь и своё счастье, поэтому всегда так ценились люди, готовые отдать (подарить) последнюю рубашку. Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст рубахи украшали узором вышивки. Яркие, нарядные вышивки в старину играли роль оберега, поэтому были четко определены места их расположения: ворот и запястье, плечо и низ рубахи, поле рукавов. Эти расшитые места защищали человека от злых сил. Для вышивки использовали лен, коноплю, шерсть, окрашенные отварами трав и кореньев, разноцветные шелка, золотые и серебряные нити. В орнаментах вышивки отражались явления, тесно связанные с жизнью крестьян: смена времен года, обильный урожай, цветущие деревья и растения, фигуры женщины - прародительницы всего живого, кони, птицы, небесные светила - солнце и звезды. Древние узоры, применяемые только в данной местности, передавались из поколения в поколение. В зависимости от назначения рубаха вышивалась каждый раз по–разному. В праздничной рубахе украшался весь рукав – такая рубаха называлась порукавной, на сенокос надевали подольницу, с широкой полоской вышивки по подолу, ее на севере носили без сарафана. Свадебные рубахи не всегда точно сохраняли старинный, древний крой. Они были богато украшены вышивкой и ткачеством. Свадебные одежды надевали только один раз в жизни и часто передавали по наследству- как и весь свадебный костюм – от матери к дочери. Для украшения рубах использовались и кусочки различных тканей, особенно кумачовые, которые тоже заполнялись вышивкой, как и основная ткань. Этот старинный способ украшения одежды применялся еще в боярском костюме, когда кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся от раскроя больших одежд, или уже сношенных, нашивались как украшение на вновь сшитое платье. Без всяких украшений были рубахи только у женщин-вдов. Русский сарафан – один из основных видов женской одежды. Толковый словарь русского языка говорит, что сарафан - русская женская крестьянская одежда, род платья без рукавов, надеваемого поверх рубашки с длинными рукавами. Но это определение не совсем верно. Дело в том, что сарафан, как предлагают ученые, изучающие историю костюма, пришел на Русь из Византии вместе с православной религией. В некоторых источниках говорится, что «Сарафан – это персидское название, обозначающее «одетой с ног до головы». Впервые в русской истории сарафан(который когда-то носили и женщины и мужчины) упоминается в 14 веке, но какого вида была эта одежда, доподлинно не известно. Только с 16 века сарафан стал принадлежностью чисто женского костюма. Сначала сарафан был одеждой женщин из царской семьи и знатных боярынь. Сарафаны знатных женщин богато украшались вышивками, драгоценными камнями. В Новенском фииале МКУК «ИИКМ» хранится старинный сарафан, сшитый из домотканой материи. Этому сарафану около 120 лет. Подарила его Иванисова Марфа Яковлевна, а ей он достался от ее прабабушки, проживавшей в Курской губернии. По покрою сарафан прямой, наполовину распашной, с лифом. Поверху сарафан имеет широкие проймы. Узенькие лямки предпочитали молодые женщины и девушки, потому что они больше открывали нарядную рубашку. Девушки носили преимущественно белые льняные рубашки с пышными рукавами до запястья и вышивкой по плечам. Наш сарафан шерстяной, длинный, до пят, окрашен в черный цвет. Проймы украшены узорной вышивкой из шелковых нитей. Надевали такой сарафан по праздникам. Может быть, поэтому он и сохранился до наших дней. Из воспоминаний о старинном костюме Семеновой Анны Ефимовны,1924 года рождения. «На сарафане были красивые пуговицы, металлические, резные, а внутри – камешек. Когда девушка шла, камешек тихонько «позвякивал» и отпугивал нечистую силу. Так пуговицу и называли «пугалкой»». Повседневные сарафаны обычно шили изо льна или однотонного плотного ситца. Их украшали скромной вышивкой, тканой тесьмой или набойкой (печатным рисунком) соответственно своему сословию, возрасту и принадлежности к определённому роду. В правильно сшитом льняном сарафане женщине летом было не жарко, а зимой — не холодно, и до снега женщина могла ходить босиком. Праздничные сарафаны украшали богатой, затейливой вышивкой, часто с золотой нитью, жемчугом (девичьи) или дорогими каменьями (у знатных женщин), ручной росписью. В XVIII-XIX вв. их стали шить из готовых дорогих тканей: атласа, шёлка, парчи. С праздничными сарафанами обращались очень бережно. Хранили их в деревянных сундуках или коробах из липы. Перед тем как сложить сарафан, его выворачивали наизнанку и раскладывали на полу передом вниз. Потом с середины складывали в мелкую складку (причем, складок должно получиться определённое количество, от 21 до 40). Множество складок получалось ещё и потому, что подолы праздничных сарафанов были очень широкими, в окружности могли доходить до 12 м. Праздничные сарафаны передавались из поколения в поколение. Это настоящее произведение искусства. Каждая девушка готовила себе в приданое такой праздничный сарафан, даже если у неё уже был мамин или бабушкин по наследству. К каждому празднику могли шить свой разноцветный сарафан. В разных регионах Росси в XIX веке сарафан мог называться по-разному : глухой косоклинный; косоклинный распашной ; прямой сарафан с лямками; саян; костолан; сукман; штофник; клиник; пестряк; кумашник. В XVIII в. и в первой половине XIX в. сарафаны делали из однотонной, без узора ткани : синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Вышивка рубах очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана. Фартук-завеса. Фа́ртук (от нем. Vortuch через польск. fartuch) (или передник, запон, иногда подол) — предмет домашней и спецодежды, предназначенный защищать от попадания грязи на основную одежду. Обычно завязывается на поясе, иногда дополнительно закрепляется на шее тесьмой. Фартук (передник) – широко распространенная и почти не изменяющаяся часть одежды с древних времен до наших дней. Названия передников отмечаются в письменности с XVII в., более древние свидетельства касаются лишь слова передовик. Значение 'передник' сочетается со значениями 'завеса, занавес', 'разновидность одежды; деталь одежды', 'пояс'. От общеславянского глагола запинати 'закрывать, задерживать' возникло название запон, которое обозначает закрытый передник. В народном женском костюме фартук – завеса выполнял не только защитную, но и декоративную функцию. Он обязательно был малинового или красного цветов, украшался лентами и каймой из металлической канители. Носили фартук на груди с помощью надевания на плечи пришитых крест- накрест тесёмок. Пояс – самая важная часть народного костюма. Пояс - это обязательная принадлежность русской народной одежды. Разделяя верхнюю и нижнюю части тела человека, связывая верхнюю и нижнюю части одежды, пояс тем самым одновременно отделяет и связывает высшее и низшее начала в человеке. Он воспринимался как знак благополучия и порядочности. Большое значение имели пояса в обрядовой жизни русского народа. На свадьбе супруги дарили пояса друг другу, родственникам и гостям, поясом повивали новорожденного, перевязывали первый сноп, клали покойнику, провожая его в последний путь, завязывали на берёзах при расставании, дарёным поясом признавались в любви и т.д. Человек мог находиться какое-то время и без пояса. Например: новорожденный, рожающая женщина, тяжело больной или умирающий; пояс обязательно снимали при гаданиях, как бы открывая ворота для связи с миром Нави. Но находиться без пояса человек мог только дома, в кругу самых близких, пока ещё не взялся за дела или при каких-то обрядовых действиях. В день имянаречения, младенца опоясывали красной нитью – первым его поясом. Этот пояс-нить оберегал от злых сил. На пояс наносили знаки Рода – из какой семьи человек. Если за какие-то проступки человека изгоняли из Рода, пояс снимали. Поэтому, «распоясанный» - это человек без пояса, иными словами – преступник, за поведение которого никто не несёт ответственности. Пояса традиционно делались вручную в каждой семье. Были они вязанные, плетеные, тканные. На пояс, его ещё называли кушак, подвешивали ложку, расческу, сумочку для денег. Пояса являлись наградой и подарком и передавались по наследству. Головной убор. Замужние женщины обязательно должны были прятать волосы под головной убор. И снимать головной убор она могла только перед мужем. «Засветить» волосы, пойти с открытой головой перед посторонними, считалось большим грехом и позором. Лишить женщину головного убора - «опростоволосить» ее – означало нанести большое бесчестие женщине, опозорить ее брак, и за это на Руси полагалось строгое наказание. В будние дни женщины в нашем селе предпочитали носить платки. А уж в праздники, несмотря на всё многообразие женских головных уборов, в с. Новенькое предпочитали такой головной убор, как «сорока»,которая состояла из определённых деталей: • кичка - представляла собой мягкую шапочку, на передней части которой укреплялось твердое возвышение. Сзади кичка затягивалась, плотно облегая голову. Возвышение на передней части кички, называвшееся кичка, роги, сдериха, копыто, было разнообразно по форме: в виде лопаты (лопатообразные кички), конского копыта (копытообразные кички), рогов, направленных вверх, вверх—назад (рогатые кички), а также в виде круга или полукруга (котелкообразные кички). • Сорока (макушка, привязка) — верхняя часть головного убора, надевавшаяся поверх кички. Она обычно изготавливалась из кумача, шелка, бархата на холщовой или ситцевой подкладке. Сорока сшивалась обычно из двух-трех частей ткани. Передняя ее часть называлась чело, очелье, челышка; боковые части — крылья; задняя часть — хвост. • Позатыльник) — прямоугольный кусок ткани, наклеенный или нашитый на твёрдую основу из картона, бересты, простеганного холста и т. п. Он укладывался сзади, прикрывая волосы на затылке и часть шеи, и завязывался тесемками вокруг кички под сорокой. • Налобник — неширокая (от 3 до 8 см) полоса холста, обшитая позументом, бусами, бисером. В Новенском краеведческом музее хранится задняя стенка от «сороки», которой более 100 лет, рисунок вышит металлической канителью , орнамент изображает «древо жизни», что желало долголетия её носителю.  Если поверх сороки повязывался платок, то она назвалась «сорока с повоем".      В настоящее время наша страна находится в сложном периоде развития. Урбанизированная массовая культура стирает сегодня национальные традиции, разрушает личность, мешает восстановлению в России национального самосознания, поэтому все больше привлекает к себе внимание культура русского народа. У В. Астафьева есть замечательные слова: «Если у человека нет матери, нет отца, но есть Родина - он еще не сирота. Все проходит: любовь, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда - никогда не проходит и не гаснет тоска по Родине... Родина - это все: и, прежде всего, язык, природа, древняя история своей страны, ее праздники, народные песни и сказания, память о предках и уважение к родителям, а главное - труд, творческий ,созидательный труд своего народа» Живя тысячелетия на этой земле, народ просеял через невидимое сито все культурные ценности, и то, что дошло до нас, должно быть нам дорого. Вот почему мы должны хранить и сберегать и старые песни, и национальную одежду, и изумительные народные праздники и художественные ремесла. Ибо это корни, питавшие и питающие нас, это не только день сегодняшний, но и наше будущее.  Обращение к народному костюму, для нас в работе не случайная прихоть, оно вызвано стремлением к возрождению и сохранению культурного наследия, обращению к человеку, его духовному миру.