Итак, столик наш (размером 100х60 см в разложенном состоянии) адаптирован под изготовление из стандартных магазинных заготовок, а это значит, что обрезков практически не останется. Нам понадобится: щит 800х600 мм и щит 200х600 мм для столешницы (можно использовать щит 1000х600, в таком случае распилим его), два щита 300х800 мм для основных ножек, три бруска 20х40 мм длинной 2 м для рамок складной ноги, рояльная петля минимальной длины 600 мм (длина не должна быть меньше ширины столешницы), четыре небольшие карточные петли (допустим, размером 20х40 мм) для складной ноги и крепеж. Крепеж для петель обычно идет в комплекте, рояльная петля крепится маленькими потайными саморезами 3х8-15 мм. Основные деревянные конструкции соберем на клей и саморезы 4х45 мм и 4х75 мм (последние для рамок складной ноги). Основные размеры раскроя заготовок представлены на рисунке. Особенно важно выдержать перпендикулярность при пилении брусков в размер 250 мм, так как они в последствии образуют прямоугольник сегмента складной ноги. Сначала получаем два сегмента из раскроенных брусков. Заготовки я соединил на клей и саморезы - по одному саморезу на стык. По поводу применения саморезов в данном случае - дело ваше. Кто-то считает, что это не эстетично, в таком случае можно сделать чопик или шкант или типа того. Для меня шляпка белого или желтого самореза, аккуратно заподлицо утопленная в древесину - вполне симпатичное решение. Главный плюс самореза - его всегда можно подтянуть. Обратите внимание на важный нюанс. Оба сегмента не могут быть опорными для столешницы, так как это, во-первых, усложнит раскрытие (будет характерное шарканье по полу), во-вторых, если не выйдет ровно (а ровно никогда не выходит) столешница будет "переваливаться" с ноги на ногу, стол будет не устойчив. Опорой в конструкции должна служить удлиненная заготовка боковины крайнего сегмента, это видно на картинке. Если сегменты имеют высоту 800 мм, то ножка должна быть 805 мм. На картинке ножка имеет высоту 818 мм, это объясняется тем, что в конструкции стола изначально была заложена дополнительная досочка-щит, как основа под основные ножки (видно на трехмерной проекции). Впоследствии я отказался от нее за ненадобностью. Сделал два одинаковых сегмента по 800 мм, а чтобы выделить основные точки опоры, набил специальные набойки - две на основные ножки и одну на крайний сегмент.

Дальше делаем стационарную часть стола и собираем основные ножки. Для этого режем щиты 300х800мм в отношении 1/3, получаем по две полосы шириной 200 мм и 100 мм соответственно. Собираем их уголком так, чтобы внешние стороны уголков имели размер 200х118 мм. Снизу для связки и жесткости я применил брусок 20х40 мм длиной 364 мм. Сверху связка выдержана участком нескладной столешницы шириной 200 мм. Если брусок достаточно легко установить (также на клей и саморезы), то со столешницей есть нюансы. Вот тут уже точно не хочется иметь шляпки саморезов на лицевой поверхности стола. Чтобы раскрепить ее можно использовать диагональную стяжку саморезами с внутренней стороны, эксцентриковую стяжку (самый распространённый вариант для фабричной мебели), или мебельный уголок. В моем случае применена эксцентриковая стяжка, однако для домашнего изготовления данный способ не очень практичен из-за необходимости сверлить специальное точное отверстие под эксцентрик. На получившуюся стационарную часть устанавливаем рояльную петлю. В месте, где ножки сопрягаются со столешницей необходимо сделать небольшую выборку для того, чтобы петля встала без расклинивания деталей. Выборку можно сделать ножовкой или реноватором. Соответственно затем устанавливаем основную столешницу - щит 800х600 мм. Следующий шаг - установка складных сегментов. Ставим петли сначала между сегментами, затем всю конструкцию монтируем к стационарной части стола. Все делается "на глаз". Главное обеспечить "складываемость" с хорошими зазорами. Есть еще один важный нюанс. Рояльная петля в месте сгиба имеет конструктивное утолщение. Ножка при раскрытии будет об него биться, также оно будет создавать расклинивание столешницы относительно опоры, тем самым провоцируя появление уклона стола при раскрытии. Чтобы избежать этого нужно установить сегменты складной ноги на 2-4 мм ниже нижней поверхности столешницы (эти 2-4 мм нужно вычесть также и из общей длины сегментов, чтобы стол не уклонился в сторону стационарной части). В месте, где основная несущая нога в разложенном состоянии упрется в столешницу, приклеиваем пятку высотой 2-4 мм. Пятку можно приклеить как к столешнице, так и к ножке. Если приклеить пятку к столешнице, то ножку необходимо будет всегда выставлять в определенное положение. Если пятка на ноге — это удобнее, можно менять положение ноги, однако стоит понимать, что пятка будет цеплять "горб" рояльной петли при складывании. На фабричных столах для этой цели к столешнице прикручивают специальную пятку с бортиками, которая дополнительно работает фиксатором ноги, чтобы сложнее было выбить ее при случайном задевании. И еще немного пояснений в формате вопрос-ответ. Почему сегменты выполнены как рамка? Потому что так проще обеспечить жесткость конструкции, что позволяет применить более тонкие и удобные в работе заготовки. Почему сегмента два? Так удобнее выполнить позиционирование. Второй сегмент можно установить по середине, ближе к краю, или наоборот утопить поглубже к основанию. Насколько устойчивым выходит столик? Достаточно надежным, чтобы использовать его в качестве обеденного, однако он не подойдет, скажем, для взрослых утех . Есть определенная податливость в конструкции, а также вес весьма невысокий. При расчете я сознательно применил другие щиты, чтобы показать возможности уменьшения затрат за счет сокращения количества щитов. Теоретически, можно взять один двухметровый щит шириной 600 мм и все из него нарезать. Должно выйти дешевле немного. В общем, уверен, для себя Вы найдете оптимальный вариант. #СвоимиРуками #СвоимиРуками #стол