Продолжение:

Уплотнение бетонной смеси
По мере укладки бетона в опалубку, каждый его слой должен быть уплотнён глубинным вибратором, это указывается по умолчанию во всех нормативных документах. В крайнем случае, если вибратора нет, смесь следует тщательно «штыковать» отрезком арматурного прута.
Уплотнять бетон необходимо, чтобы придать ему локальную механическую текучесть без добавления воды и снижения марки. Так мы можем удалить пузырьки воздуха из смеси, снизить пористость бетона, которая негативно влияет на прочность изделия и его водопроницаемость. Уплотнённый бетон имеет большую марку, чем просто разровненный в опалубке, при той же рабочей пропорции.
• Булава глубинного вибратора включенной погружается в слой бетона под небольшим наклоном, так чтобы она на 5-7 см попадала в предыдущий уже уплотнённый слой. Вибратор перемещают по периметру фундамента с интервалом, равным полутора радиусам действия устройства, но главное, чтобы уплотнённые участки пересекались не менее чем на 100 мм.
• Узкие фундаменты рекомендуют в течение часа уплотнять повторно, до прекращения усадки или пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Дополнительными показателями достижения бетона необходимой плотности считается появление на поверхности цементного молока и быстрая затяжка отверстия от булавы.
• Уплотняющее устройство не должно упираться в арматурный каркас или элементы опалубки.
• Вынимать рабочий наконечник следует медленно, а погружать быстро.
• Категорически запрещается уплотнять бетон раскачиванием арматурного каркаса и ударами по опалубке.
Бетонирование при граничных температурах
Нормальное образование цементного камня может происходить только при определённой температуре воздуха. Наиболее оптимальной считается температура около 15-200С, граничными будут показатели +5 и +300С.
При снижении температуры процессы набора прочности замедляются, а при замерзании бетонной смеси они полностью останавливаются. Кроме этого в свежем бетоне образовываются кристаллы льда, которые, расширяясь, препятствуют сцеплению зернистых наполнителей с цементом и разрушают структуру монолита. Если имеется риск замерзания бетона, необходимо химическим путём предотвратить этот процесс — то есть в состав вводятся воздухововлекающие и противоморозные добавки. Как вариант, необходимо подогревать бетонную смесь и её компоненты (вода до +70, наполнители до +35, сам бетон до +20-30 градусов). После укладки нагретого бетона, его изолируют полиэтиленом и накрывают различными материалами с низкой теплопроводностью — пенопласт, саморазрушающиеся пены, ветошь, минеральная вата, опилки, сено… Они позволят сохранить тепло, которое выделяется во время затвердевания цементного камня. Кроме этого, при низких температурах используют увеличенное количество цемента в бетоне, максимально снижают водоцементное соотношение, дольше уплотняют смесь и дольше её перемешивают (на 25%) — то есть всеми доступными методами повышают марку монолита.
При высокой температуре воздуха и малой влажности бетон слишком быстро твердеет и слишком сильно расширяется. Охлаждаясь, бетон активно сжимается, вследствие чего образуются усадочные трещины. Появиться они могут уже через час после укладки смеси. Опытные бетонщики в летний период заливают фундамент рано утром или поздно вечером, а некоторые даже находят возможность работать ночью. От прямых лучей уложенную смесь помогают защитить всевозможные фольгированные плёночные материалы и теплоизоляторы. При достижении некоторой прочности (0,5 МПа — это примерно через 5-6 часов), поверхность бетона и опалубку из древесины постоянно увлажняют распылением воды или созданием системы, похожей на садово-огородный капельный полив. Периодический полив запрещается. Чтобы получить проектную прочность бетона применяют быстротвердеющие цементы с завышенной маркой, в состав вводят пластификаторы, практикуют повторное уплотнение в течение 60 минут после укладки бетонной смеси.
Заливка ленточного фундамента. Заключительные операции
После заливки бетонной смеси в опалубку строительство ленточного фундамента не заканчивается. Ещё необходимо обеспечить условия для того, чтобы монолит набрал свою проектную прочность.
Уход за бетоном
Бетон нуждается в специальном уходе минимум до набора им 50-70% прочности, об этом говорится в СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Начинается всё с поверхностного осмотра монолита сразу после заливки конкретных участков, при обнаружении усадочных трещин (пока смесь пластична) производят дополнительное уплотнение вибратором. Далее необходимо уделить внимание целостности опалубки, если есть существенные утечки цементного молока — герметичность щитов следует немедленно восстановить снаружи. Свежий бетон укрываем полиэтиленом, если температуры низкие — утеплителями, если высокие — отражающей плёнкой, увлажнённой мешковиной, брезентом и т.д. Через 8 часов после укладки бетон набирает необходимую прочность (1,5 МПа) и должен принудительно увлажняться, для этого регулярно смачиваются накрывочные материалы и применяются плёнки из полиэтилена.
На протяжении всего строка ухода монолит следует предохранять от ударов и вибраций. Естественно никаких строительных работ на фундаменте в это время производить нельзя.
Снятие опалубки
Больше всего вопросов возникает по срокам распалубки, но сложного здесь ничего нет. Демонтировать опалубку можно лишь по истечении минимального срока ухода, когда порог прочности монолита достигнет отметки в 70%. Как видно из таблицы выше, при нормальных температурах и необходимом уходе опалубка может быть снята уже через 5-7 дней.
Главное правило демонтажа: опалубка должна быть сначала оторвана от бетона в горизонтальном направлении, а уже затем щиты можно поднимать.
Обратная засыпка пазух
Ширина пазухи (свободный проём между монолитом и стеной траншеи) возле ленточного фундамента напрямую зависит от глубины промерзания грунта, а также его дренажных свойств. Если естественное основание непучинистое, обладает нормальными дренажными свойствами, а глубина промерзания в данных широтах небольшая — то специально пазухи не увеличивают и их ширина составляет порядка 20-30 см. Увеличиваться это расстояние может, если снаружи фундамента необходимо будет вести строительные работы (гидроизоляция, дренирование, утепление…). Однако если грунт промерзает на глубину свыше 1,5, тогда пазуху делают шириной не менее 50 см (это в самом низу, кверху она расширяется и равняется глубине промерзания). Это нужно, чтобы заменить грунт возле фундамента на более стабильный, непучинистый.
Обратная засыпка ведётся крупным песком, щебнем, гравием, иногда «родным» грунтом, но в любом случае, он должен быть однородным по всему сечению, не мёрзлым, не включающим крупные элементы. Твёрдые включения отводятся от стенок фундамента на расстояние не менее 20 см.
Заполнение пазухи выполняют горизонтальными слоями толщиной не более 20 см с тщательным уплотнением. Сразу после выполнения обратной засыпки рекомендуют произвести вертикальное планирование участка, чтобы вода уходила от фундамента. Как только стены будут возведены, необходимо сделать отмостку, которая предназначена для отвода кровельной воды от фундамента.
Естественно, обратную засыпку производят после прокладки основных входящих под землёй коммуникаций, после устройства гидроизоляции и утепления фундамента, монтажа элементов искусственного дренирования. Мы особо не останавливались на этих операциях, так как о гидроизоляции, дренаже фундамента, устройстве отмостки будем очень подробно говорить в наших следующих статьях.