Коренные народы Сибири: Хакасы.

Быт и традиции
Традиционным занятием хакасов было полукочевое скотоводство. Разводились лошади, крупный рогатый скот и овцы, почему хакасы называли себя «трёхстадным народом». Значительное место в хозяйстве хакасов (кроме качинцев) занимала охота (мужское занятие). Ко времени присоединения Хакасии к России ручное земледелие было распространено только в подтаёжных районах. В XVIII веке основным земледельческим орудием служил абыл – тип кетменя, с конца XVIII – начала XIX века соха – салда. Основной посевной культурой был ячмень, из которого делали талкан.
С наступлением осени, в сентябре месяце подтаёжное население Хакасии выезжало на сбор кедрового ореха (хузук). Весной и в начале лета женщины и дети выходили на промысел съедобных кореньев кандыка и сараны. Сушёные корни обычно мололи на ручных мельницах, из добытой муки традиционно делали различные молочные каши, пекли лепёшки и т.д. Занимались выделыванием кож, катанием войлоков, ткачеством, свиванием арканов и т.д. В XVII-XVIII веках хакасы подтаёжных районов также добывали железную руду и у соседних народов считались искусными плавильщиками железа и мастерами по работе с металлом. Свои небольшие плавильные печи (хура) они сооружали обычно из глины.
Во главе степных дум стояли беги (пиглер), называемые в официальных документах родоначальниками. Назначение их утверждалось генерал-губернатором Восточной Сибири. Бегу подчинялись чайзаны, стоявшие во главе административных родов. Роды (сёок) – патрилинейные, экзогамные, в XIX веке расселялись дисперсно, но сохранялись родовые культы. Родовая экзогамия стала нарушаться с середины XIX века. Соблюдались обычаи левирата, сорората, избегания. Основными поселениями были аалы – полукочевые объединения нескольких домохозяйств (10-15 юрт), как правило, родственных между собой. Поселения делились на зимние (хыстаг), весенние (частаг), осенние (кустег).
***
Однако в XIX веке бо́льшая часть хакасских хозяйств стала кочевать только два раза в году – с зимника на летник и обратно. В древности были известны «каменные городки» – крепостные сооружения, расположенные в горных местах. Легенды связывают их возведение с эпохой борьбы против монгольского владычества и русского завоевания. Традиционным жилищем служила юрта (иб). До середины XIX века бытовала переносная круглая каркасная юрта (тирмелг иб), летом покрытая берестой, а зимой войлоком.
Чтобы войлок не намокал от дождя и снега, его сверху ещё закрывали берестой. Однако с середины XIX века на зимниках стали строить стационарные срубные юрты «агас иб», шести-, восьми-, десятиугольные, а у баев были и двенадцати- и даже четырнадцатиугольные. В конце XIX века войлочных и берестяных юрт уже не было. В центре юрты располагался очаг, над ним в крыше делалось дымовое отверстие (тунук). Очаг был выложен из камня на глиняном поддоне. Здесь же ставился железный треножник (очых), на котором находился казан. Дверь юрты была ориентирована на восток.
***
Основным видом одежды служили у мужчин рубаха, у женщин – платье. Для повседневной носки их шили из хлопчатобумажных тканей, праздничные – из шёлка. Мужская рубаха кроилась с поликами (ээн) на плечах, с разрезом на груди и отложным воротником, застёгивающимся на одну пуговицу. Спереди и сзади ворота делались складки, благодаря чему рубаха была очень широка в подоле. Широкие рукава со сборками у поликов заканчивались узкими обшлагами (мор-кам). Под мышками вставлялись квадратные ластовицы.
Женское платье имело такой же покрой, но было значительно длиннее. Задний подол делался длиннее переднего и образовывал небольшой шлейф. Предпочтительными для платья служили красные, синие, зелёные, коричневые, бордовые и чёрные ткани. Полики, ластовицы, обшлага, кайма (кoбее), идущая вдоль подола, и углы отложного воротника делались из материи другого цвета и украшались вышивкой. Женское платье никогда не подпоясывалось (за исключением вдов).
Поясная одежда мужчин состояла из нижних (ыстан) и верхних (чанмар) штанов. Женские штаны (субур) обычно шились из синей ткани (дабы) и по своему покрою не отличались от мужских. Штанины заправлялись в голенища сапог, ибо концов их не должны были видеть мужчины, особенно свёкор. Мужские халаты-чимче обычно шили из сукна, праздничные – из плиса или шёлка. Длинный шалевый воротник, обшлага рукавов и борта обшивались чёрным бархатом.
***
Халат, как и любая другая мужская верхняя одежда, обязательно подпоясывался кушаком (хур). С левой его стороны прикреплялся нож в деревянных, орнаментированных оловом ножнах, за спиной привешивалось за цепочку огниво с инкрустацией из кораллов. Замужние женщины поверх халатов и шуб по праздникам обязательно надевали безрукавку-сигедек. Девушки и вдовы не имели право носить его. Сигедек шили распашным, с прямым разрезом, из четырёх проклеенных слоёв ткани, благодаря чему он хорошо сохранял свою форму, сверху крыли шёлком или плисом. Широкие проймы, ворот и полы украшались радужной каймой (чеек) – нашитыми вплотную в несколько рядов шнурами, вручную сплетёнными из цветных шёлковых ниток.
Весной и осенью молодые женщины надевали распашной кафтан (сикпен, или хаптал) из тонкого сукна двух типов: отрезной и прямой. Шалевый воротник покрывали красным шёлком или парчой, на лацканы нашивали перламутровые пуговицы или раковины каури, края окаймляли жемчужными пуговицами. Концы обшлагов сикпена (как и другой женской верхней одежды) в долине Абакана делали со скошенным выступом в форме конского копыта (омах) – для прикрытия лица стыдливых девушек от назойливых взглядов. Спинка прямого сикпена украшалась растительным орнаментом, линии проймы обшивались декоративным швом oрбе – «козлик». Отрезной сикпен украшали аппликациями (пыраат) в форме трёхрогой короны. Каждый пыраат обшивали декоративным швом. Над ним вышивали рисунок «пять лепестков» (пис азыр), напоминающий лотос.
***
Зимой носили овчинные шубы (тон). Под рукавами женских выходных шуб и халатов делали петли, куда привязывали большие шёлковые платки. Зажиточные женщины вместо них привешивали длинные сумочки (илтик) из плиса, шёлка или парчи, вышитые шёлком и бисером. Типичным женским украшением был нагрудник пого. Основу, вырезанную в виде полумесяца с закруглёнными рожками, обтягивали плисом или бархатом, обшивали перламутровыми пуговицами, кораллом или бисером в виде кругов, сердечек, трилистников и других узоров. По нижнему краю пускалась бахрома из бисерных снизок (силби рге) с мелкими серебряными монетками на концах. Пого готовили женщины своим дочерям перед свадьбой.
Замужние женщины носили коралловые серёжки ызырва. Кораллы покупались у татар, которые привозили их из Средней Азии. Девушки до замужества носили множество косичек с накосными украшениями (тана поос) из дублёной кожи, покрытой плисом. Посредине нашивали от трёх до девяти перламутровых блях (тана), иногда соединённых между собой вышитыми узорами. Края орнаментировали радужной каймой чеек. Замужние женщины носили две косы (тулун). Старые девы носили три косички (сурмес). Женщины, имеющие внебрачного ребёнка, были обязаны носить одну косу (кичеге). Мужчины носили косичку кичеге, с конца XVIII века стали подстригать волосы «под горшок».
***
Основной пищей хакасов служили зимой мясные, летом – молочные блюда. Распространены супы (угре) и бульоны (мун) с отварным мясом. Наиболее популярными были крупяной суп (чарба угре) и ячменный (кoче угре). Праздничным блюдом считается кровяная колбаса (хан-сoл). Основным напитком был айран из кислого коровьего молока. Айран перегоняли на молочную водку (айран арагазы).
Автор: Кузнецов Андрей Леонидович