Вода в погребе что делать ???

Что делать, если течет вода в подвале? Несомненно, этот вопрос встает перед большинством домовладельцев с приходом весны и началом таяния снега. Кто-то подходит к решению проблемы радикально и перестает использовать погреб.
Однако более «продвинутые» собственники частных домов не готовы смериться с, казалось бы, неизбежными последствиями законов природы. И, действительно, сегодня ликвидация воды в подвале – это возможно. Причем современные технологии позволяют забыть об этой проблеме навсегда.
Скупой платит дважды. Значительно проще (и в конечном счёте — дешевле) возвести подвал по всем правилам с первого раза, нежели в дальнейшем заниматься бесконечными переделками.
А посему нужно тщательно герметизировать стены фундамента, отводить от него воду, а если ей всё же удалось просочиться в подвал дома — немедленно от неё избавляться чтобы сделать его сухим.
Разумеется, легче всего предупредить проблему, а не решить ее. Проще говоря, дальновидный домовладелец уже на стадии строительства дома обязательно позаботится о правильной гидроизоляции подвальных помещений и о грамотной организации дренажной системы. Последняя поможет излишней влаге уходить в глубинные слои почвы, избегая «контакта» с вашим погребом. Таким образом, вода в подвале вряд ли когда-нибудь станет для вас насущной проблемой.
Но даже если это не было сделано, отчаиваться не стоит. Специалисты всегда помогут подобрать приемлемый вариант решения проблемы для каждого конкретного случая. Ведь безвыходных ситуаций не бывает. Так, к примеру, можно оборудовать дренажные каналы по всему периметру подвального помещения даже уже построенного дома. И, если это возможно, устроить их к тому же еще и внутри погреба. Для реализации подобной цели, как правило, используется фальш-пол.
Если у вас ежегодно течет подвал, и подобные «потопы» сродни трагедии для вас, наша компания готова прийти вам на помощь. Уже более 10 лет мы в том числе выполняем работы по гидроизоляции цокольных этажей, фундаментов или подвалов с применением только сертифицированных материалов как отечественного, так и импортного производства.
Ко всему прочему, клиентов нашей компании, безусловно, порад
Герметизация стен фундамента
Когда вода пропитывает грунт во­круг фундамента, она создаёт гидро­статическое давление, которое на­правляет воду через стыки, трещины и дефекты фундамента. Первая линия обороны от этой воды — обмазочная гидроизоляция.
Среди составов, для этого пред­назначенных, наиболее распростра­нены битумсодержащие материалы, которые наносят на наружную поверхность фундамента. Би­тум снижает пористость бетона, однако со временем теряет эластичность и становится хрупким, что неминуемо приводит к возникновению трещин.
Ситуацию несколько улучшают раз­личные пластификаторы, однако и такие составы защищают относительно недолго. Низкая стоимость таких покрытий де­лает их привлекательными для многих застройщиков, однако ограниченный срок службы (обычно не более 5-6 лет) должен заставить потребителей действовать с осторожностью.
Следует отметить, что современный рынок предлагает по­требителям также горячие мастики на основе нефтебитума и низкомолекулярных полиэтилена и полипропилена. Пре­жде чем применять, их нагревают. Эти материалы имеют бо­лее высокие эксплуатационные характеристики (теплостой­кость, эластичность, склеивающие свойства).
Для защиты целостности покрытий при обратной засыпке фундамента эффективен жёсткий пенополистирол. Этот материал с замкнутыми ячейками обладает такими свой­ствами, как стабильность и долговечность, а также устойчи­вость к почвенным микроорганизмам. Помимо прочего пли­та из пенополистирола обеспечивает тепловой разрыв между засыпаемым грунтом и фундаментом. Хотя некоторые про­изводители и утверждают, что для современных высокоэла­стичных покрытий защита не требуется, я по-прежнему не от­казался от дополнительной изоляции стен фундамента.
Прежде чем приступить к нанесению покрытия на бе­тон, поверхности следует очистить от грязи. Нужно также правильно определить высоту уровня грунта после завер­шения земляных работ и наносить покрытие с учётом это­го. Если высота будет определена неверно, то под засып­кой может оказаться часть незагерметизированной стены. Когда же в фундаменте появятся неизбежные трещины от усадки, это вызовет протечки.
Альтернатива водонепроницаемому покрытию — геокомпо­зиционные (состоящие из дренирующего ядра, фильтра и мем­браны) дренажные маты, которые крепят к стенам фундамента.
Проблема применения этих изготовленных из полимеров материалов заключается в том, что без эффективного дренирования подошвы фундамента гидростатическое давле­ние будет толкать воду вверх между матами и стеной. Тогда через каждую трещину фундаментной стены будет просачи­ваться вода.
Подводя некоторый итог краткого экскурса по материа­лам для гидроизоляции стен, следует заметить: даже самое эффективное покрытие даёт гарантию лишь того, что вода не будет проникать через стены. Однако гидроизоляция не смо­жет защитить от скапливания воды вокруг подошвы фунда­мента. А значит, нужен дренаж.
Гравий и песок сохранят чистыми дренажные трубы подошвы фундамента
Чтобы сохранить подвал сухим, необходимо отвести воду от дома. В качестве основного элемента дренажной систе­мы можно применить обычную ПВХ- трубу 0100 мм. Дело в том, что специальную трубу с перфорированными прорезя­ми довольно сложно уложить прямо, а любые погрешности в её укладке вызывают слабый сток и закупоривание систе­мы. Помимо этого прорези забиваются довольно быстро. Два же ряда отверстий 012 мм просверлить в обычной трубе не трудно. Чтобы труба не заиливалась, её обёртывают не­сколькими слоями фильтрующей ткани..
Работу по отводу воды от стен фундамента начинают с выка­пывания траншеи до самой подошвы фундамента (рис. 1). За­тем разматывают фильтрующую ткань и укладывают её края на грунт по боковым стенам траншеи.
Поверх ткани отсыпают гравий, разравнивают его, а затем укладывают ПВХ- трубу так, чтобы получить небольшой уклон в сторону выпускной трубы. На этом этапе работы целесоо­бразно связать вертикальными стояками расположенные на поверхности водоприёмники с дренажными трубами подошвы фундамента. Позднее решётки водоприёмников заполняют гравием, чтобы листья их не забивали.
Поверх трубы насыпают гравий, не доводя его уровень до верхнего края подошвы примерно на 20 см. Камни накрыва­ют фильтрующей тканью, используя для её удержания на ме­сте несколько лопат песка или камней. Чтобы фильтрующая ткань забивалась медленнее, поверх неё насыпают примерно 15 см крупнозернистого песка. В результате ткань защищает камень, песок предохраняет ткань, а в конечном счёте — дре­нажная система работает устойчиво и эффективно.
Наружные дрены подошвы фундамента должны быть про­ложены с уклоном 2…3 см на 1 м длины трубы или больше, если это возможно. Если суммарная протяжённость дренаж­ной системы превышает 60 м, возможно, придётся подумать о принятии дополнительных мер, например, увеличить диа­метр выпускной трубы.
Если на участке отсутствует заметный уклон или же побли­зости нет коллектора ливневой канализации, дрены подо­швы фундамента придётся выводить к насосу. При этом тру­бу, которая связывает наружный контур дренажной системы с насосом, прокладывают к водосборнику по максимально короткому маршруту.
Нужно особо отметить, что ни в коем случае не следует сое­динять внутренний контур дренажной системы с наружной её частью. Дело в том, что вероятность возникновения проблем в наружном секторе системы велика, в то время как внутренний её контур, как правило, работает стабильно. В случае же сбоя в наружном контуре объединённой системы вода начнёт дви­гаться под дом и затопит подвал.
Большин­ство проблем с водой под домом возникают от пе­реувлажнения обратной засып­ки. Обмазочное покрытие, нано­симое на бетон, перекрывает до­ступ воде через небольшие тре­щины, отверстия и прочие дефекты стен фундамента. Перфорирован­ная ПВХ-труба, уложенная вдоль подошвы фунда­мента, отводит избыточную воду от дома. Фильтр из гравия, спе­циального по­лотна и крупно­зернистого песка предохраняет дренажную си­стему от засоре­ния илом. Если не предпринять не­обходимых мер по отводу от до­ма стекающей с крыши дождевой воды, то она тоже может оказаться в подвале.
Отводите воду из водосточных желобов как можно дальше от дома
Это, казалось бы — очевидная истина. Однако у многих до­мов отсутствует эффективный водоотвод дождевых стоков. Один из возможных способов отвода дождевой воды — соеди­нить водосточные трубы с отводной трубой (см. рис. 1), кото­рая должна иметь как можно более крутой уклон от строения.
Поскольку в водосточных желобах скапливается мусор, то ди­аметр сливных труб должен обеспечивать надёжный отвод во­ды с желобов даже при сильном дожде (как правило — не менее 100 мм). Отводную трубу в этом случае лучше ставить 0150 мм.
В водосточном канале следует избегать изгибов под прямым углом, которые непременно становятся ловушкой для листьев и прочего мусора. Если длина жёлоба превышает 5 м, лучше пред­усмотреть два выпускных канала. И, наконец, ни в коем случае нельзя подсоединять отводную трубу дождевых водостоков к дренажной системе подошвы фундамента. Закупорка водосточ­ной системы всегда «признаётся наиболее вероятной», что в свою очередь приведёт к закупорке всей дренажной системы.
Как избавится от воды в подвалах
Эффективная дренажная система подвала должна вклю­чать: внутренний контур дренирования, призванный соби­рать воду со стен фундамента изоляцию под бетон­ной плитой, которая не даёт воде и пару подниматься вверх и эффективный откачивающий насос.
Под бетонную плиту укладывают слой гравия толщиной 20…25 см. Эта засыпка обеспечивает дренаж под плитой и служит надёжной подушкой для бетона. После укладки гравия монтируют пароизоляцию из полиэтилена высокой плотности. Полотна перекрывают как минимум на 40…50 см и герметизируют стыки с помощью клейкой ленты.
«Бетонщики» обычно не любят такую изоляцию, поскольку она не даёт воде из раствора уходить в грунт, что в свою оче­редь ведёт к удлинению технологического цикла. Однако пес­чаная подушка толщиной 70…80 мм, уложенная поверх изоля­ции, позволяет решить проблему. Ещё один вариант — уложить изоляцию под гравием. Так или иначе, недолговременные выгоды от неповреждённой изоляции под строением сто­ят временных неудобств, связанных с монтажом.
Наиболее подходящим местом для захвата и отво­да поступающей в подвал воды является стык пола подвала и фундаментной стены (рис. 2). Наиболее эффективный способ захвата воды — пластиковый профиль по периметру, который размеща­ют под бетонной плитой. Этот фартук собирает по периметру воду, которая просачивается через стены. От­верстия в профиле позволяют воде просачиваться в гравий под бетонной плитой, откуда она может быть откачена на­сосом.
Что делать, если течет вода в подвале? Несомненно, этот вопрос встает перед большинством домовладельцев с приходом весны и началом таяния снега. Кто-то подходит к решению проблемы радикально и перестает использовать погреб. Однако более «продвинутые» собственники частных домов не готовы смериться с, казалось бы, неизбежными последствиями законов природы. И, действительно, сегодня ликвидация воды в подвале – это возможно. Причем современные технологии позволяют забыть об этой проблеме навсегда.
Сердце дренажной системы — эффективный насос. Смон­тировав своими рукамисвыше 10 тысяч насосов, я определил для себя ряд критериев для выбора этого устрой­ства. Во-первых, насос должен иметь чугунный корпус. Во-вторых, он должен быть в состоянии откачивать загрязнён­ную воду с твёрдыми включениями 10…12 мм. В-третьих, насос должен быть оснащён механическим поплавковым вы­ключателем, который практически никогда не подводит.
Насос размещают внутри пластикового водосборника, ко­торый собирает воду и отделяет её от грязи (см. рис. 2). Эту перфорированную ёмкость устанавливают в слое заполни­теля. Вода из внутреннего контура дренажной системы поступает в водосборник через его боковую стенку. Ёмкость должна иметь герметичную, воздухоне­проницаемую крышку, которая не позволит влаге испаряться в подвал. Она также предохранит во­досборник от падения в него различных предме­тов, которые могут нарушить работу выключателя.
Однако надеяться на то, что только один насос смо­жет сохранить подвал сухим — дело рискованное. Если в результате урагана дом останется без элек­троэнергии, подвал затопит очень быстро. Для под­страховки систему оснащают работающим на акку­муляторных батареях резервным насосом, который обычно монтируют в том же самом водосборнике, что и основной насос. Для него может быть исполь­зован тот же самый нагнетательный трубопровод.
В наиболее эффективных системах применя­ют насосы, оснащённые специально изготовлен­ными для длительного резервного использова­ния аккумуляторными батареями и зарядными устройствами. Последний момент весьма важен, поскольку если система не будет вовремя заря­жаться, залив подвала неизбежен.
Воду, откачиваемую насосом, подают по трубо­проводу в ливнесток (если таковой имеется) или наружу, откуда её удаляют подальше от строения. Нагнетательный трубопровод следует монтиро­вать так, чтобы он не замерзал в зимний период.
Итоги:
1-й вариант: влага проникает снизу через пол подвала,а блоки влажные из-за капиллярного подъема
2-й вариант: нарушилась вертикальная(боковая) гидроизоляция во время засыпки стен подвала,кстати,в вашем случае она должна быть наплавляемой минимум в 2 слоя
3-й вариант: вода проступает через стык стен из ФБС с основным фундаментом
Я четко видел как вода сочиться через горизонтальные швы между 1-м и 2-м рядами блоков. Так что это не капилярный подъем.
При капилярном подъеме ФБС были бы мокрыми но не до такой степени. У нас же можно наблюдать как сочиться вода через швы.
Мне кажется, что не работает вертикальная гидроизоляция, хоть она сделана в 2 слоя. И вряд ли ее повредили при засыпке. Вопрос в том возможно ли ее вообще сделать безупречной? или это не реально и вода всегда найдет щель в гидроизоляции? Кстати еще у нас через ФБС выходит канализационная труба и вокруг нее вода тоже проступает.
Вам видимо делали так называемую "обгорталку". Это когда весь подвал укутывают в рубероид.
Причина появления воды в нижних 2 рядах блоков видимо такая. Смотрите рисунок.
Если это так, то гидроизоляция выполнена крайне халатно, а тех.надзор , в общем -то не особо надзерал.
Да схема расположения блоков и рубероида именно такая как вы нарисовали!
Вы думаете, что вода затекает под рубероид именно на границе надземной и подземной частей цоколя (место, где вы нарисовали)? Разве это может привести к такому большому количеству воды в подвале (я думаю при таком затекании, воды туда затечет очень мало, ведь вся масса воды как раз глубже под землей)? Если даже и затекает вода так как Вы нарисовали, то почему тогда не намок верхний ряд ФБС (хотя бы по вертикальным швам)?