Инкубатор для перепелов своими руками — самодельные инкубаторы. Многие любители-птицеводы пользуются инкубаторами, сделанными своими руками. Небольшой домашний инкубатор можно изготовить самостоятельно. Вариант 1.Инкубатор для перепелов своими руками, в нем нет сложных деталей, он прост в изготовлении и сравнительно дешев. Обогревается инкубатор с помощью обычных электрических лампочек мощностью 40 Вт, но можно сделать и водяной обогрев. Для обшивки использована фанера толщиной 2- 3 мм. В качестве утеплителя можно взять пенопласт. Обшивку сшивают мелкими гвоздями. В дне надо просверлить 3-5 отверстий диаметром 1 см. Крышка инкубатора съемная, утепленная. Для наблюдения за температурой внутри инкубатора и состоянием яиц в крышке делают отверстие, закрытое двойным стеклом. Внутри корпуса на 10-20 мм ниже крышки монтируют электропроводку с патронами для ламп (по одному в каждом углу крышки). На высоте 100 мм от дна инкубатора ставят на опоре лотокс яйцами. В качествеопоры может служить пенопласт. Лоток делают в виде рамки с натянутой на нее металлической сеткой. Инкубатор устанавливают в комнате с температурой 20-22 °С, относительная влажность воздуха до 50%. Вариант 2.Нижеописанный инкубатор имеет небольшую вместитель ность, примерно до 50 куриных яиц, а перепелиных может вместиться в 4-6 раз больше. Его можно построить из фанерных листов, толщина которых должна быть 3 мм. Стенки инкубатора положено делать двойными, а пустое пространство между ними необходимо заполнить опилками, паклей или каким-либо другим теплоизолятором. Крышка инкубатора должна плотно закрываться. Поэтому на торцы корпуса набивают байковую или войлочную прокладку, а по краям крышки — планки. Крышка должна быть двойная, утепленная. На крышке необходимо прорезать окно для того, чтобы можно было наблюдать за процессом инкубации, не открывая сам инкубатор. Параллельно окну на крышке необходимо просверлить десять отверстий для вентиляции. Поскольку влажность в процессе вентиляции постоянно меняется, то надо над отверстиями сделать легко передвигающиеся планки. Ими по мере необходимости вы будете то открывать отверстия, то закрывать. Пол инкубатора сделайте из листа фанеры, просверлив в нем девять отверстий посередине. Внутри инкубатора необходимо компактно уместить горизонтальный лоток для яиц, посуду с водой для дополнительной влажности воздуха и четыре электрические лампочки мощностью 15 Вт. Лоточки для яиц можно изготовить из металлической сетки, натянутой на раму. На рамке сделайте планки, с помощью которых вы будете поворачивать лотки. Если вы не сделаете такие планки, то вам придется вручную 2 раза в день переворачивать яйца на 180 градусов. В любом случае через каждые 2 часа вам необходимо менять положение яиц. Для этого сделайте из доски подставку 4-5 см толщиной. Подставляйте ее то под одну, то под другую ножку самодельного инкубатора. Наклоняется инкубатор — перемещаются яйца. Сетка должна быть из нержавеющего металла с мелкими ячейками. Необходимо постоянно следить за испарением и подливать свежую воду. Установите инкубатор в теплом помещении, где бы не было сквозняков. Вариант 3.Инкубатор для перепелов своими руками предлагает изготовить С. Козин, житель села Тулюшка Куйтунского района Иркутской области. Из ДВП делаем тумбочку с двумя дверцами со стеклом и три лотка. Дно — из металлической сетки с ячейкой 5x5 мм. Лотки закрепляем шурупами на металлической пластине с таким расчетом, чтобы каждый из них мог наклоняться в обе стороны под углом 45 градусов (соответственно общий угол наклона 90 градусов). В пластине предварительно нужно просверлить три отверстия — по числу лотков. С помощью ручки все лотки одним движением легко поворачивать на 90 градусов. Многие любители рекомендуют яйца в лотке укладывать острым концом вниз либо на бок, горизонтальное расположение яиц, как считают многие перепеловоды, несколько ухудшает результат инкубации. Но вернемся к нашей конструкции . В тумбочке — сверху и снизу — просверливаем вентиляционные отверстия. Чтобы избежать перепадов температуры, в верхней части инкубатора установим вентилятор — электромоторчик от старого проигрывателя с четырехлопастным «колесом» из пластиковой бутылки. Поскольку моторчик низковольтный, подключим его к трансформатору от того же проигрывателя. Четырехлопастное колесо сделаем так. Отрежем от пластиковой бутылки верхнюю часть. В пробке, завинчивающей горлышко, просверлим отверстие. Оболочку разрежем на четыре части и отогнем — получатся лопасти. Наденем самодельное колесико на вал электромоторчика. Вентилятор готов. В качестве нагревателей к терморегулятору подключим шесть лампочек мощностью 100 Вт каждая. Четыре лампы закрепим в верхней части инкубатора, а две — в нижней. В отличие от других нагревательных приборов лампы накаливания набирают заданную температуру за 2-3 минуты. После включения терморегулятора лампы горят полным накалом, а через 2-3 минуты начинают мигать. Значит, нужная температура достигнута. Вариант 4.Перепелиные яйца мелкие, птенцы из них тоже выходят крохотные, поэтому и перепелиный инкубатор может быть небольших размеров . Его можно оборудовать в полиэтиленовом ведре конусной формы. В его стенках на высоте 8 см просверлите отверстия диаметром 1 см, они служат для ограничения уровня заливаемой воды и вентиляции всего инкубатора. Изменяя уровень, а значит, и площадь зеркала воды, а также глубину погружения фильтрованной бумаги, регулируют влажность. Источником тепла служат две лампы накаливания мощностью по 15 Вт, а предохранительной решеткой и тепловым аккумулятором — металлическая перегородка с отверстиями. В крышке установлены электроконтактный термометр и вентилятор, который включают раз в течение одних- двух суток. Этот инкубатор предельно прост в устройстве. Вариант 5.С.Е. Дулик предлагает более сложную конструкцию Инкубатор для перепелов своими руками , но время, потраченное на его изготовление, окупится результатами инкубации. Отличительной чертой данной конструкции от всех существующих является нагревательный элемент. Его роль выполняет бак с водой , что позволяет производить равномерный прогрев всех яиц (здесь нет местного прогрева яиц, как при обогреве лампами), а главное — бак позволяет защититься от отсутствия напряжения. В данном варианте бак сварен из железа толщиной 4 мм, но можно согнуть и из оцинкованного железа и пропаять. Верхние патрубки высотой 30 мм из отрезков 4-дюймовых труб вварены в верхнюю крышку бака таким образом, чтобы внутреннее отверстие было на 10 мм меньше диаметра патрубка. Этот бортик необходим для плексового ограничителя лампы . Из плекса толщиной 4-5 мм вырезаны два диска, наружный — диаметром 95 мм, а внутренний — по размеру патрона. Плексовые элементы крепления ламп являются одновременно и индикаторами включения подогрева (через них хорошо видно, когда идет нагрев воды, они пропускают свет от лампы). Колбы 100-ваттных ламп опущены непосредственно в воду до патронов. Патроны же выбраны от люстр с наружной гайкой на патроне, что обеспечивает возможность регулировки лампы по высоте. Две лампы выбраны для дублирования нагревателей (лампы выполняют именно эту роль). Они подключены параллельно нагрузке терморегулятора. Бак заполняется водой под самую верхнюю крышку. Сбоку бак снабжен полудюймовым вентилем , позволяющим сливать воду в случае освобождения инкубатора от воды и в случае отсутствия электроэнергии. Бак, разогретый до температуры инкубации яиц, является прекрасным теплогенератором. Он в течение 10-12 часов отсутствия электричества остывает всего на 0,5-1 °С, так как со всех сторон, кроме нижней, обшит теплоизолятором (пенопласт 40 мм). Конструктивно инкубатор представляет собой деревянный каркас — 5 из брусков 40x40 мм, собранных на шипах, двух лотков: нижний — для ванночек с водой и верхний для укладки яиц. Верхний лоток изготовлен из дощечек толщиной 12 мм. Дно зашито сеткой из нержавейки с ячейками 13x13 мм, на которую кладется капроновая сетка, а на нее — яйца. Передняя стенка верхнего лотка застеклена двойным стеклом для сохранения тепла в камере вывода птенцов и для визуального наблюдения: через стекла, не выдвигая лоток из инкубатора, можно наблюдать как за температурой (термометр расположен непосредственно на середине лотка, в горизонтальном положении на уровне верха яиц), так и за вылупливанием и высыханием птенцов в выводной камере. Спереди, на застекленную рамку, на шурупах и клее ПВА прикрепляются деревянные накладки . Они выступают за размер передней стенки на 20 мм со всех сторон, что позволяет через поролоновые прокладки уплотнять лоток (в задвинутом положении лотка) и не допускать выхода тепла из выводной камеры. Нижний лоток представляет собой также деревянную конструкцию, но уже с днищем из 2 мм стеклотекстолита . Он прикручивается к каркасу шурупами снизу. Стеклотекстолит по бокам лотка выступает на 20 мм в сторону, что позволяет задвигать лоток по желобкам, пропиленным в деревянных накладках , в инкубатор. Спереди нижний лоток снабжен деревянной накладкой , крепящейся к лотку шурупами. Передняя часть лотка зашита пенопластом. В нижней части каркаса инкубатора, справа и слева от нижнего лотка, расположены бруски с девятью отверстиями диаметром 12 мм на каждой стороне . Отверстия для вентиляции при необходимости открываются. Имеются еще и верхние вентиляционные щели длиной 180 мм. Они расположены слева и справа в верхней части каркаса из расчета, чтобы верхняя часть щелей находилась на уровне низа бака. Эти щели снабжены задвижками из двух половин. Весь каркас обшивается пенопластом (внутри между брусками), а затем со всех сторон — ДВП на шурупах. Бак сверху также покрывается пенопластом и ДВП с отверстиями под пат рубки ламп. Вариант 6.Среди множества конструкций Инкубатор для перепелов своими руками в можно остановить выбор на самом простом, но надежном. Из фанеры, древесноволокнистых плит или из сухих тонких досок сбивают ящик с двойными стенками и устанавливают его на ножках . Пространство между стенками заполняют сухими древесными опилками и закрывают сверху и снизу деревянными планками. В передней стенке делают вырез для дверки. Верхняя крышка инкубатора съемная, двойная, с опилками внутри. На крышке два ряда вентиляционных отверстий — по пять в ряду. Диаметр отверстия — 2,5 см, а расстояние между ними — 3 см. В середине крышки делается окошко произвольного размера с двойными стеклами. Отверстия необходимы для вентиляции и регулирования температуры внутри инкубатора, а через окошко удобно наблюдать, не открывая дверцы, что происходит внутри, и следить за температурой. Каждый ряд отверстий прикрывается фанерной планкой, передвигающейся в пазах брусочков, прибитых к крышке. На этих планках также необходимо сделать по пять таких же отверстий. Передвигая планку, мы можем частично или полностью закрывать отверстия. Для плотного прилегания крышки к корпусу инкубатора по верхнему краю его приклеивают байковую прокладку, а по краям крышки прибивают со всех сторон планки. Внутри инкубатора на стенках монтируют электропроводку с патронами для электроламп, а ниже — горизонтальные рейки для лотка. Пол в инкубаторе фанерный/толщиной 6 мм. В нем просверливаются 9 отверстий диаметром 6-8 мм равномерно по всей плоскости. Для увлажнения воздуха внутри инкубатора ставят тарелку с водой. Лоток для яиц делают из деревянных брусочков в виде рамки, на которую натягивают металлическую сетку с ячейками в 2-3 мм, а для удобства поворота яиц на рамку лотка нужно установить направляющие планки, как показано на рисунке. Изменяя положение планок, яйца очень удобно переворачивать. Их можно класть прямо на сетку и переворачивать вручную. Перед закладкой яиц в инкубатор его прогревают в течение 1,5-2 часов и регулируют температуру. Укрепить градусник можно на рамке лотка. Температуру регулируют с помощью вентиляционных отверстий или, подбирая электролампочки разной мощности. Инкубатор устанавливают в теплом помещении на табурете или подставке подальше от двери и форточек. Для самодельного инкубатора необходим психрометр, чтобы измерять влажность воздуха внутри аппарата. Можно сделать его самостоятельно . Понадобятся два термометра. Закрепим их параллельно друг другу на дощечке. Под одним поставим баллончик для дистиллированной воды (можно использовать автопоилку для комнатных птиц). Ту часть термометра, где размещен ртутный шарик, обернем тонкой тканью (можно марлей) в один слой. Сверху завяжем ниткой, но не очень туго, чтобы не препятствовать прохождению воды по ткани. Нижнюю кромку ткани на 5 мм опустим в дистиллированную воду (ткань не должна касаться стенок сосуда). Психрометр установим в инкубаторе так, чтобы показания термометра были видны на закрытой дверце аппарата. Вода станет испаряться с поверхности и охлаждать ртутный шарик, и влажный термометр будет показывать более низкую температуру. Результаты инкубации зависят от качества яиц. Яйца для инкубирования получают от самок в возрасте от 2 до 8 месяцев, яйца самок старше 8 месяцев рекомендуется использовать в пищу. Инкубация перепелиных яиц

Инкубация перепелиных яиц — яйца для инкубатора. Для получения инкубационных яиц самок размещают вместе с самцами в соотношении 1:2 — 1:4. Иногда при проведении племенной работы самок и самцов содержат отдельно, для спаривания самку на 10-15 минут подсаживают к самцу, затем через некоторое время это же проделывают с другой самкой и т.д. В этом случае оплодотворенность яиц составляет 80 % и выше. При вольном спаривании оплодотворенность яиц несколько ниже. Для того чтобы сохранить высокую оплодотворенность яиц, самок и самцов используют в течение 3-х месяцев, а затем их выбраковывают, заменяя молодыми двухмесячными перепелами. Инкубация перепелиных яиц, яйца подбирают по определенным параметрам: они должны быть правильной формы, с гладкой поверхностью, средней пигментации. Яйца, предназначенные для инкубации, должны быть чистыми, так как загрязненные яйца портятся сами и заражают другие, и как результат — снижается выводимость молодняка. В крайнем случае грязные яйца перед инкубацией можно обмыть в 3%-ном растворе марганцевокислого калия, затем дать обсохнуть. Слишком круглые или удлиненные яйца, а также с налетом на скорлупе не закладывают в инкубатор. Отбирают яйца массой 9-11 г, более мелкие яйца, как и более крупные, дают худший результат при инкубации и выращивании молодняка. От перепелов мясной породы фараон в инкубатор закладывают яйца массой 12-16 г. При оценке качества инкубационного яйца желательно его просветить на овоскопе, так как 30 % яиц имеют трещины в скорлупе. Его просто изготовить. Нужно свернуть в виде цилиндра лист картона и прорезать в нем отверстие по форме яйца, а в середину цилиндра установить лампочку. Просмотрев яйца на овоскопе, бракуют те, у которых есть насечка скорлупы; с воздушной камерой, расположенной сбоку или в остром конце яйца; с желтком, опущенным в острый конец яйца или приставшим к скорлупе; двухжелтковые, а также с пятнами на желтке и белке. Не пригодны для инкубации яйца с очень светлой или темной скорлупой, так как вывод из них намного ниже. Подготовленные к инкубации яйца хранят не более 7 суток. В инкубаторах должен поддерживаться определенный температурный режим . Поворот яиц (лотков) необходимо проводить через каждый час. Период инкубации перепелиных яиц составляет 17 суток, вывод перепелят происходит активно и заканчивается за 4-6 часов, хотя отдельные перепелята из одной и той же партии могут вылупляться и через 1-2 дня после основного вывода. Инкубация перепелиных яиц Одомашненные самки перепелов утратили инстинкт насиживания, поэтому для вывода молодняка применяют искусственную инкубацию яиц. Для этого используют инкубаторы различных систем - «Универсал-45» и «Универсал-50», предназначенные для вывода молодняка других домашних птиц. Например, в лоток инкубатора «Универсал-45» помещается 370—395 яиц японских перепелов. Перепелята при выводе имеют живую массу 6—8 г, очень подвижны, способны проникать через маленькие отверстия или щели. Поэтому в лотках сетки делают с ячейками не более 0,8х0,8 мм. Выводные лотки обязательно покрывают крышками из сетки или такими же лотками. Имеются специальные инкубаторы для вывода перепелят. Так, в Краснодарском лесоохотничьем хозяйстве инкубация перепелиных яиц осуществляют в инкубаторах конструкции итальянской фирмы «Виктория». Они рассчитаны на небольшое количество яиц и полностью снабжены автоматической системой регулирования режимов. При искусственной инкубации выгод перепелят в среднем составляет 70%. На результаты инкубации влияют многие факторы, главными из которых является качество яиц, конструкция инкубатора, давление и вентиляция воздуха в инкубаторе, влажность, температура.Большое влияние на качество инкубационных яиц оказывает также содержание маточного поголовья, кормление самок и самцов, соотношение полов в маточном стаде, возраст родителей, плотность посадки птиц. Яйца, предназначенные для инкубации, должны быть чистыми. Загрязненные яйца портятся сами и заражают другие яйца, в связи с чем снижается выводимость молодняка. В крайнем случае грязные яйца перед закладкой можно обмыть в 3 % растворе марганцовокислого калия, затем дать обсохнуть. Слишком круглые или удлиненные яйца, а также с налетом на скорлупе не инкубируют. Отбирают яйца массой 9—11 г у перепелов яичного направления продуктивности. Более мелкие яйца, как и более крупные, дают худшие результаты при инкубации и выращивании молодняка. От перепелов мясной породы фараон в инкубатор закладывают яйца массой 12—16 г. Перед закладкой в инкубатор все яйца просматривают на сильном овоскопе. Это позволяет обнаружить внешние и внутренние дефекты яйца: трещины, пятна, двойной желток, кровяные пятна, разрыв градинок. Все яйца, имеющие дефект, отбраковывают. Оптимальной выводимостью обладают свежие яйца со сроком хранения не более семи дней. Можно удлинить срок хранения яиц перед инкубацией, не снижая их инкубационных качеств, если только что снесенные яйца с цельной скорлупой сразу же уложить в коробки с ячейками, упаковать в пакеты из полимерной пленки и заклеить. В таком виде яйца хранят при температуре 15—18° С и влажности не более 60% в затемненном помещении в течение 12—15 суток. Возможно повысить выводимость долго хранившихся яиц путем ежедневного прогревания их в течение 30 мин. Во время хранения все яйца поворачивают на 90° или же наклоняют лоток в одну сторону на 40—45°, затем в другую. Перед закладкой яиц в инкубатор, их еще раз просматривают на овоскопе, чтобы отбраковать те, которые оказались поврежденными во время хранения и прогревания. Режимы инкубации перепелиных яиц, рекомендуемые различными исследователями, несколько отличаются, что, вероятно, зависит от климатических условий, времени годя, конструкции инкубатора и от других факторов. Закладку яиц в инкубатор осуществляют, после того, как в шкафу достигнута необходимая температура и влажность. Яйца в лотки кладут тупым концом вверх, в слегка наклонном положении, чтобы при повороте лотка на 45° они не выпадали. Инкубатор закрывают и следят за температурой и влажностью. Температуру и влажность следует отрегулировать еще раз после того, как яйца прогреются. Данные температуры и влажности записывают в журнал во время инкубации через каждые 4—5 ч. Поворот яиц осуществляется автоматически через каждые 2 ч. Жизнеспособность зародышей перепелов выше, чем у других видов птиц. Они легче переносят перерывы и подаче электроэнергии или перегрев до 40° С. В случае аварии инкубатора или отключения электроэнергии лотки с яйцами осторожно, но быстро вынимают из инкубатора и охлаждают до 15—18° С. После устранения аварии инкубатор снова нагревают до необходимой температуры и в него помещают лотки с яйцами. Развитие эмбрионов будет происходить нормально, а вывод молодняка лишь немного запоздает. На 16-е сутки после начала инкубации яйца переносят в выводной шкаф инкубатора. При этом их снова просматривают на овоскопе. Яйца без зародышей или с зародышами, погибшими на первых стадиях развития, прозрачны, а содержимое яиц имеет зеленоватый цвет. Яйца с зародышами, погибшими на более поздних стадиях развития, имеют темное содержимое. Живые зародыши придают розовый цвет содержимому яйца. Через 16 суток инкубации нормально развитые эмбрионы заполнят все содержимое яйца, оно станет темным, за исключением воздушной камеры, расположенной в тупом конце яйца. В выводные лотки яйца с зародышами переносят осторожно, стараясь не повредить скорлупу, и раскладывают свободно. В выводном шкафу температуру поддерживают 37,2° С, влажность – 68 %. После переноса яиц на вывод молодняка. Процесс инкубация перепелиных яиц можно контролировать не только приборами, но и наблюдениями за эмбриональным развитием. Оно проходит нормально, если яйца полноценные и режим в инкубаторе строго соблюдается. В тех случаях, когда яйца неполноценные, инкубаторы не отрегулированы или не подходит заданный режим, зародыши отстают в росте и развитии или развиваются слишком интенсивно, но неправильно, многие гибнут на той или иной стадии. Наблюдая за эмбриональным развитием, можно вовремя принять соответствующие меры. Одним из способов контроля за эмбриональным развитием является просвечивание яйца на овоскопе. На 5-е сутки инкубации уже можно различить кровеносную систему на желтке, сам эмбрион незаметен. На 10-е сутки инкубации зародыш виден как темное пятно в центре яйца. На 16-е сутки виден хорошо развитый эмбрион, который занимает примерно три четверти яйца. Эта часть яйца темная, сосудов не видно, белок полностью использован, граница воздушной камеры неровная из-за выпячивания головы и шеи зародыша. Перепеленок в этот период уже пробивает воздушную камеру и начинает дышать легкими. Просмотр перепелиных яиц на овоскопе часто затруднен из-за сильной пигментации скорлупы. В этом случае для контроля развития эмбрионов можно применять контроль потери массы яйцом по суткам инкубации, так называемую водную пробу. Полноценное перепелиное яйцо до закладки на инкубацию тонет в воде и располагается на дне сосуда. Таким образом, уже перед началом инкубации можно отобрать яйца, потерявшие часть влаги в период хранения. На 4-е сутки инкубации яйцо теряет 4,5% своей первоначальной массы, в воде оно располагается вертикально, касаясь своим острым концом дна сосуда. Потери массы яйца на 6-е сутки уже составляют 7,4%, яйцо в воде находится во взвешенном состоянии. На 7-е сутки тупой конец яйца достигает поверхности воды, потеря массы — 7,9%. На 10-е сутки часть яйца уже находится над поверхностью воды, масса его составляет 91,2% от первоначальной. В 15-м суткам инкубации яйцо уже наполовину находится в воздухе при помещении его в воду. Масса яйца уменьшается на 13,6%. Контролируя таким способом ход инкубации, можно вовремя исправить замеченные отклонения в эмбриональном развитии. Например, при слишком быстрой потере массы повысить влажность в инкубаторе и снизить температуру. При замедленном снижении массы — уменьшить влажность. После вывода яйца, оставшиеся в лотке, просматривают на овоскопе. Те, в которых не видны зародыши, относят к категории неоплодотворенных. Неоплодотворенное яйцо при просвечивании выглядит как неинкубированное, но из-за долгого пребывания в инкубаторе имеет большую воздушную камеру Яйца с погибшими эмбрионами разделяют на три группы: кровяное кольцо — эмбрионы погибли в первые 5 суток инкубации, замершие — погибли в период 6-14 суток, задохлики — эмбрионы погибли перед выводом или во время его (15-18 суток инкубации). При хороших результатах инкубация перепелиных яиц большую часть погибших эмбрионов составляют задохлики, несколько меньшую — замершие и меньше всего бывает яиц с кровяным кольцом. При плохом качестве яиц или сильных нарушениях режима инкубации смертность зародышей может распределяться иначе. В долго хранившихся яйцах очень велика смертность на первом дне инкубации, при некоторых авитаминозах — во второй его половине. Особенности проклева скорлупы служат хорошим показателем соблюдения режима инкубации. При нормальных условиях инкубации перепелята проклевывают скорлупу, вращаясь в яйце вокруг своей оси, линия проклева проходит в этом случае по окружности яйца в наиболее широкой его части — у тупого конца. Проклев в остром конце яйца свидетельствует о недостаточном воздухообмене в инкубаторе. При избыточной влажности отмечается наклев в тупой части яйца, но перепеленок не может самостоятельно освободиться от скорлупы. Клюв его присыхает к скорлупе, сам эмбрион липкий. При недостаточной влажности в период инкубации, кроме повышенной потери массы яйца, наблюдается наклев в средней его части. Подскорлупные оболочки при этом сухие и очень прочные. Перепеленок клювом разрушает скорлупу по окружности яйца, но не может из него выйти, поскольку подскорлупная оболочка остается целой.желательно для повышения влажности ставить на пол инкубатора противни (кюветы) с водой. Выводные лотки должны быть сверху закрыты, чтобы перепелята не вываливались через бортики лотка. Выращивание перепелов Инкубационный период у перепелов меньше на 4 дня, чем у кур и составляет 17 суток. На это время яйца помещают в малогабаритный бытовой инкубатор типа «Универсал» или «Наседка». Вывод маленьких птенцов происходит очень активно (на протяжении 4-6 часов), но иногда может длиться в течение нескольких суток. Они рождаются с легким пушком, а вдоль спинки можно разглядеть 2 светлые полоски. После этого уже можно переходить на стандартное выращивание. Несмотря на то, что размеры и вес маленьких перепелят невелики (всего лишь 7 грамм), они отличаются особой подвижностью. С ростом перепелов их помещают в ящики, сделанные из картона, либо фанеры. Главное условие ящиков - их чистота, комфортность и вместимость. Птенцов следует кормить 3 раза в день мелконарубленными яйцами, молочными продуктами или злаками. За 1-2 недели птица достигает размера крупной особи. На 100 взрослых особей необходимо 90 кг корма в месяц, притом, что они способны снести 2000-3000 яиц. Влажность для их содержания должна быть в пределах 60-70%, температура – 20-22 градуса по Цельсию. Не забудьте и про освещение: первые три недели маленькие перепелята очень чувствительны ко всему, что происходит вокруг них, поэтому в течение этого времени необходимо круглосуточно освещать помещение. Но свет ни в коем случае не должен быть слишком ярким. В помещении необходимо поддерживать оптимальную температуру, особенно первые 3 недели, т.к. в этот период терморегуляция у перепелят еще слабо развита. Они очень боятся сквозняков и быстро простужаются при низких температурах. Выращивание перепелов,молодняк с суточного возраста до 21 дневного возраста в картонных коробках. Первые 3 недели жизни молодняка помещение освещается круглосуточно, а затем продолжительность светового дня сокращают на 2 часа ежедневно до 17 часов. По поведению перепелят можно определить температуру в коробке. Если им холодно, они скучиваются и пищат, а при слишком высокой температуре ищут место подальше от источника тепла. При содержании перепелов в клетках (коробках) без пересадки до 3-недельного возраста. Площадь на 1 голову должна быть не менее 50 кв. см, с 3 до 6 недель - 90 кв. см. Для питья перепелятам раннего возраста необходимы вакуумные поилки (перевернутые банки). В клетках можно устанавливать и микрочашечные поилки, а со второй недели и ниппельные. Их размещают на определенной высоте так, чтобы перепеленок любого размера мог дотянуться до ниппеля. После того, как вылупившиеся перепела обсохнут, их переносят в клетку с обогревателем. Температура воздуха в первую неделю поддерживается на уровне 33-35° С, во вторую - 30-32° С, в третью неделю - 25-26° С, а затем ее постепенно снижают до 20 - 22°С. Как только вы разместили суточных перепелят под обогревателями, их надо накормить и напоить. В кормушки насыпают корм, в поилки наливают слабый, розоватый раствор марганцовки. Воду в вакуумные поилке меняют по мере загрязнения. В первую неделю перепелят кормят каждые 2 часа, а затем постепенно сокращают число кормлений. При выращивании перепелят в первую неделю используют сваренные вкрутую и измельченные куриные или перепелиные яйца, простоквашу, манную крупу, затем заводской корм для цыплят, постепенно их переводят на рацион взрослых птиц. С 3-го дня можно использовать и живой корм. В первую неделю на одного перепеленка требуется в день примерно 4 г корма, во вторую - 7, далее - от 13 до 17, а старше 7 недель - 25 г. Корм рассыпают в квадратные кормушки размером 20х20 см (с высотой бортика 1 см). Поверх сухого корма обязательно укладывается противовыгребная решетка (с ячейками 10х10 мм). ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕРЕПЕЛОВ Если Вы собрались разводить перепелов в домашних условиях, то первое, что нужно Вам знать – это то, что одомашненные самки перепелов утратили инстинкт насиживания, поэтому для вывода молодняка применяют искусственную инкубацию яиц. Для инкубации перепелиных яиц используются любые малогабаритные бытовые инкубаторы систем: "Универсал", "Наседка", ИПХ, ИЛУ-Ф-03 и другие. Такие инкубаторы можно приобрести на любом рынке, или специализированном магазине. В лоток "Универсал-45" помещается 370 - 395 яиц японских перепелов. Для многих птицеводов-любителей использование для инкубации перепелиных яиц домашних инкубаторов промышленного производства может оказаться нецелесообразным, так как для их нужд, такие инкубаторы чересчур велики. Поэтому, для тех, кто выращивает молодняк перепелов в небольших количествах, будут более подходящими самодельные инкубаторы меньшей вместимости. На своей перепеловодческой ферме я использую самодельный инкубатор, переделанный из наполовину обрезанного старого холодильника марки "Кодры". Его емкость составляет 144 перепелиных яйца (два лотка по 72 яйца). Период инкубации перепелиных яиц составляет 17 суток (у курей – 21). Вывод перепелят происходит активно и заканчивается за 4 - 6 часов. После вывода перепелят помещают в фанерные или картонные ящики. Только что выведенные перепелята покрыты коричневым пушком с двумя светлыми полосками вдоль спины. Они очень подвижны, хотя масса их в это время составляет всего 6—8 г. Очень интересно посмотреть яйцо, из которого вылупился перепеленок. В нем как бы проделан очень аккуратный лючок, подняв крышку которого он и выходит на свободу, в большой мир. А само яйцо остается целым. Здоровых Выращивание перепелов в фанерных или картонных ящиках. Размеры ящиков зависят от количества перепелят. Если у вас выводок составляет 20 - 30 перепелят, то для этих целей можно использовать любой подходящий фанерный ящик, например стандартный посылочной ящик. Но если Вы собираетесь серьезно заниматься перепеловодством, а следовательно - самостоятельно и постоянно выводить своих птенцов, то Вам лучше изготовить универсальный брудерный ящик. В ящике с площадью дна 30х30 см может быть размещено уже до 100 суточных перепелят. Ящики должны быть чистые, дно необходимо застелить чистой бумагой, которую необходимо менять по мере загрязнения. Очень важно соблюдение температурного режима. Перепелята очень чувствительны к понижению температуры и малейшее охлаждение ведет к повышенному отходу молодняка. Перепелята с первых часов после вылупления способны самостоятельно питаться. В силу оченьбыстрого роста и развития им требуются корма с высоким содержанием протеина, витаминов и минеральных веществ. В первые дни жизни их кормят мелко рубленным вареным яйцом, творогом, пересыпанным сухарями, резаной зеленью, а также птичьим комбикормом для молодняка в возрасте от 1 до 10 дней. Растут перепелята очень быстро. За два месяца они увеличивают свою массу более чем в 20 раз и практически достигают размеров взрослой птицы. Для сравнения - цыплята за этот же период увеличивают массу всего в 14 раз, ну а до взрослой птицы им еще расти и расти... При содержании японских перепелов с целью получения пищевых яиц обычно используют клетки высотой до 20 см, с площадью дна 40х25 см, куда помещают пять-шесть самок и одного самца. При большем количестве птиц площадь дна соответственно увеличивают. Для рационального использования места обычно несколько таких клеток ставят одна на другую (типа стеллажа). В декоративных целях перепелов содержат парами или группами. Помещения для них должны иметь большую площадь (вольеры, большие клетки) и несколько укрытий. Как все куриные, эти перепела охотно купаются в сухом песке, что необходимо учитывать при их содержании и периодически ставить для этой цели в клетку ванночку со слоем песка толщиной 5 - 7 см. Помещение, в котором устанавливают клетки для перепелов, должно быть теплым, сухим, с хорошей вентиляцией, обеспечивающей поступление свежего воздуха в расчете на 1 кг живой массы: 1,5 м/ч в холодное время года и 5 м/ч в теплое время. Поступление свежего воздуха не должно сопровождаться сквозняком. Один из первых сигналов о наличии сквозняков - выпадение у птиц перьев. В помещениях, где содержатся взрослые перепела, относительная влажность воздуха должна быть в пределах 55 - 75 %. Оптимальной считается 60 - 70 %. Температура поддерживается на уровне 20 - 22°С, допустимо колебание от 16 - 25°С. Это оптимальный температурный режим, однако у автора справочного пособия "Птичка, несущая золотые яйца или Разведение перепелов в домашних условиях", Выращивание перепелов в не отапливаемом помещении (сарае) и яйценоскость их в зимнее время при температуре 8 -10°С остается практически такой, как и при 20 -22°С. Все это можно узнать из справочного пособия. Кормят японских перепелов всеми видами зерновых кормов с мелким или дробленым зерном, яичным кормом и зеленью. Хорошо едят они комбикорма с повышенным содержанием протеина, что положительно сказывается на их продуктивности. Корм добавляют в кормушки регулярно, по мере поедания. Кормят перепелов 2-3 раза в день. Кормушки и поилки в форме обычных желобов, которые укрепляют снаружи клеток. Для сухой кормовой смеси целесообразно использовать автоматические кормушки. В бункер, который крепят выше клеток, сухую смесь засыпают на день, или даже на несколько дней. По мере поедания корм из бункера по трубкам сыплется в кормушки. Для поения можно использовать также автоматические поилки , их приготовление достаточно просто - по принципу сообщающихся сосудов. Воду в них можно заливать на несколько дней, но не реже одного раза в неделю перед новым заполнением водой поилки следует тщательно промывать. Для сочных кормов следует иметь дополнительную кормушку, тоже укрепленную снаружи. При содержании 100 самок перепелов ежедневный расход корма составляет 2,5 - 3 кг. На месяц корма потребуется около 90 кг. За этот период перепелки снесут 2200 - 2300 яиц. Разведение перепелов

Среди нескольких видов перепелов для разведения наиболее предпочтителен Японский перепел, отличающийся высокой продуктивностью и неприхотливостью. Кроме Японского на территории России практикуется разведение яйценоских Английских и Мраморных перепелов и бройлерной породы Фазан. Живая масса птицы яйценоских пород составляет 120-140 г, отдельные бройлерные породы могут достигать веса до 300 г. Разведение перепелов. Вам понадобятся не только самцы, но и по большей мере, самки. На 1 самца приходится около 5 особей женского пола. Инкубатор можно смастерить самому, а можно приобрести на птичьем рынке. Птица может вылупиться из яиц, как молодой - двухмесячной, так и более взрослой самки. Период инкубации при разведении перепелов составляет примерно 2 недели. Правильное освещение и постоянная температура позволит Вам повысить яйценоскость. Это теплолюбивые животные, поэтому не желательно, чтобы в помещении была температура ниже 20 градусов. Что же касается освещения, то оно должно имитировать день. Такой свет необходимо поддерживать в течение 18 часов ежедневно. Разведение перепелов в домашних условиях, и именно об этом мы вам и расскажем. Как правило, этих птиц содержат на приусадебных хозяйствах в небольших сараях и других аналогичных помещениях. Но ничуть не труднее держать их в обычной городской квартире. В отличие от других сельскохозяйственных животных и птиц, перепела, при должном уходе, не доставляют своим владельцам какого-либо дискомфорта. Важно и то, что благодаря малой массе и скромным размерам тела даже большое поголовье этих птиц можно разводить на небольшой площади. В идеале, для создания домашней птицефермы хорошо бы выделить отдельное помещение. Но жилищные условия большинства россиян далеки от совершенства. Часто отдельной комнаты нет у каждого из членов семьи, поэтому выделить персональную комнату для птичек могут далеко не все. Впрочем, это вовсе необязательно. В качестве жилища прекрасно подойдет балкон, лоджия или кладовка. Балкон или лоджию необходимо застеклить и тщательно утеплить. При отсутствии балкона или его символических размерах птиц можно разводить в кладовке, которые встречаются во многих домах. А если нет ни того, ни другого - не беда. С помощью простейших перегородок можно отделить в одной из комнат пространство, на котором будут жить перепела. Такой уголок найдется практически в любой квартире, ведь размеры его должны быть невелики. Всего трех-четырех квадратных метров будет достаточно для организации вполне достойного бизнеса. Сколько же птиц можно разместить на одном квадратном метре? При грамотном использовании пространства на этой площади можно поселить до 200 перепелов. Таким образом, на обычном балконе (площадью от 3 кв.м.) могут разместиться четыре сотни перепелок. Содержать пернатых нужно в клетках. Можно купить для своих птиц готовые жилища, а можно смастерить их и своими руками. Это позволит сэкономить на данной статье бюджета. Для строительства клеток понадобится металлический лист, стальная сетка и фанера. При самостоятельном изготовлении клеток для 400-500 птиц все расходы могут уложиться в пределы 350-500 долларов. А если у вас в хозяйстве или на примете есть ненужные стройматериалы, пригодные для создания клеток, затраты могут быть еще меньше. Помимо клеток, перепелам потребуются поилки, кормушки, инкубаторы, ящики для выращивания птенцов. Кроме того, придется приобрести кое-какой нехитрый инвентарь для ухода. После того, как все необходимое куплено, нужно позаботиться о создании комфортных условий для птиц. Очень важно поддерживать на должном уровне температуру и влажность воздуха в помещении. Поэтому еще перед покупкой цыплят нужно отрегулировать эти параметры. Если даже после утепления на балконе холодно (что зимой не редкость в наших широтах), нужно установить дополнительные источники отопления - к примеру, масляный обогреватель. При этом надо следить за тем, чтобы воздух в помещении не пересушивался. Но и чрезмерная влажность птицам не нужна. Важно наладить на своей домашней птицеферме хорошую циркуляцию воздуха. Система вентиляции должна быть настроена таким образом, чтобы нормальный воздухообмен сопровождался отсутствием сквозняков. После того, как мини-ферма готова принять своих постояльцев, можно отправляться на покупку молодняка. Но еще перед этим необходимо определиться с тем, какие породы вас интересуют: мясные или яйценоские. После этого следует выбрать конкретные породы птиц, которых вы желаете видеть на своей ферме. Отправляться за птенцами следует к надежным продавцам. Экономить на этом этапе не стоит, поскольку от того, насколько здоровыми и крепкими будут ваши птицы, напрямую зависит успех вашего бизнеса. При наличии такой возможности можно взять с собой опытного специалиста, который поможет выбрать наиболее здоровых и сильных птенцов. Ну а вскоре после того, как ваша птицеферма заживет полной жизнью, вы и сами убедитесь в том, насколько интересен и прост этот бизнес. Желаем вам успехов! На домашних птицах можно неплохо зарабатывать, не прилагая к этому особых усилий. Конечно, не все виды птиц подходят для заработка – на сегодняшний день самым перспективным видом с точки зрения заработка является японский перепел. Зарабатывать на перепелах может любой желающий. Специального помещения и образования не потребуется. Перепелиная продукция имеет ценные вкусовые и диетические качества. В некоторых странах, например, в Японии, ее считают лечебной. Между тем бизнес на перепеловодстве считается прибыльным, компактным с быстрой окупаемостью и низким стартом. Начинать свой бизнес предприниматели рекомендуют с поголовья в 500-700 перепелов. Благодаря плодовитости и быстрому росту уже через год количество птиц вырастет в десять раз. На обустройство фермы уйдет порядка $8-10 тыс., отбить которые можно будет уже через пару месяцев. Основные затраты – это закупка взрослой птицы, цена которой 2-3 долл. или инкубационных яиц – 0,1 дол., а также изготовление оборудования. Разведение перепелов — Помещение Для содержания перепелов помещение должно обеспечивать поддержание в нем температуры порядка 16 - 22°С в течении всего года, а также относительной влажности 60 - 70%. При количестве перепелов от 500 до 1000 для их содержания нужно помещение площадью 12 - 15 кв. м. На этой площади можно разместить до 10 - 12 клеточных батарей. Кроме того нужны дополнительные площади для размещения инкубатора(ов), брудерное помещение для содержания молодняка, подсобное помещение для хранения и приготовления кормов. Молодняк содержат прямо на полу, посыпанном опилками, “новорожденных” — в фанерных ящиках. Если режим содержания перепелов будет нарушен, то птица начнет болеть. Разведение перепелов — Оборудование Основное оборудование фермы - клеточные батареи, состоящие из шести клеток, оборудованных поилками и кормушками, а также небольшими бортиками для “улавливания” яиц. Пол в такой клетке — под наклоном, и как только перепелка снесет яйцо, оно скатывается и упирается в бортик. В такой клеточной батарее можно поместить 240-280 перепелов. Такие клетки предприниматели обычно изготавливают самостоятельно из сварной оцинкованной сетки, фанеры, металлического листа и арматуры или покупают готовые на перепелиных фермах. Стоимость одной клеточной батареи из шести клеток — 80-100 долл. Кроме клеток на ферме необходим инкубатор и выводная камера. Инкубатор должен соответствовать следующим требованиям- “переворот” яиц должен происходить автоматически, (иначе придется это делать вручную по нескольку раз в день), он должен поддерживать необходимую температуру — 37-39 °С. Под перепелиный инкубатор можно приспособить куриную «механическую наседку», а можно приобрести готовое оборудование в тех же перепелиных фермах. Его стоимость составит 300-600 долл. Разведение перепелов — Персонал Обслужить перепелиную ферму с поголовьем в 500-700 штук вполне могут два человека. Обычно этим занимается семья, потому и бизнес называется семейным. Каких-то особых знаний для работы не потребуется, обучиться элементарным операциям можно за считанные дни. Основная работа по уходу – это кормление, и уборка помета, и сбор яиц, приготовление кормовой смеси, а также поддержание оптимальной температуры и влажности. Все операции осуществляются вручную. Но работать придется без выходных и праздников. Для помощи можно нанять работника. Зарплата 250-300 долл. в месяц. Разведение перепелов — Уход за птицей Любое содержание птицы требует ежедневного ухода за ней. Это и кормление, и уборка помета, осмотр птиц и сбор яиц. Нужно и готовить корма, следить (и поддерживать) оптимальную температуру и влажность, рассаживать птицу по клеткам по мере роста молодняка. Наконец проводить забой и разделку птицы, выращиваемой на мясо. Все это требует времени. Растут перепелята очень быстро. За два месяца они увеличивают свою массу более чем в 20 раз и практически достигают размеров взрослой птицы. Для сравнения - цыплята за этот же период увеличивают массу всего в 14 раз, ну а до взрослой птицы им еще расти и расти... Как все куриные, эти перепела охотно купаются в сухом песке, что необходимо учитывать при их содержании и периодически ставить для этой цели в клетку ванночку со слоем песка толщиной 5 - 7 см. Помещение, в котором устанавливают клетки для перепелов, должно быть теплым, сухим, с хорошей вентиляцией, обеспечивающей поступление свежего воздуха. Поступление свежего воздуха не должно сопровождаться сквозняком. В помещениях, где содержатся взрослые перепела, относительная влажность воздуха должна быть в пределах 55 - 75 %. Оптимальной считается 60 - 70 %. Температура поддерживается на уровне 20 - 22°С, допустимо колебание от 16 - 25°С. Кормят перепелов всеми видами зерновых кормов с мелким или дробленым зерном, яичным кормом и зеленью. Хорошо едят они комбикорма с повышенным содержанием протеина, что положительно сказывается на их продуктивности. Корм добавляют в кормушки регулярно, по мере поедания. Разведение перепелов — Сбыт Перепелиные яйца предприниматели сбывают через супермаркеты, рынки, а туши птиц поставляют в рестораны, базы отдыха, санатории, детские сады. Причем с торговыми точками и общепитом предприниматели договариваются напрямую, оптовый рынок пока не сформировался и схемы оптовых поставок отсутствуют. Но это не значит налаживать свой оптовый сбыт не нужно. Тем более, что срок хранения перепелиных яиц достаточно велик (при комнатной температуре — 30 суток, в холодильнике — 60), что должно привлекать оптовых торговцев. По той же причине становятся вполне достижимыми рынки не только родного города, но и близлежащих населенных пунктов. #инкубация