#Русский_костюм #рубаха

Основой женского костюма была рубаха (украинское - «сорочка»), которую использовали как нательную и выходную одежду. Рубаху обычно шили из
двух частей: верхней - «стан», «станушка» из тонкого холста или ткани фабричного производства, и нижней - «подстава». У украинского населения нижняя часть рубахи называлась «пiдтичка», верхняя - «станок». Обе части соединялись поперечным швом. В конце XIX века «подставу» не пришивали к рубахе, и она представляла собой юбку, которую поддевали под поясную одежду (поневу, юбку, плахту). Цельные рубахи или «додольные», «скразные», как их называли в некоторых селах, шили из полотнищ холста, идущих от ворота до подола. В конце XIX - начале XX века они бытовали, в основном, в качестве «смертной», свадебной или праздничной одежды.
В Воронежском крае для пошива рубах чаще всего использовали конопля-
ный холст. В зависимости от назначения конопляное полотно изготовляли из разных сортов пряжи. Для стана праздничных рубах из качественного конопляного волокна (русское - «посконь», «замашка»; украинское -«плоскiнь») вырабатывали тонкое посконное («замашное») полотно. Будничные рубахи шили из более грубого холста. Так как в Воронежском крае посевы льна для получения волокна были незначительными (чаще сеяли лен -кудряш для получения масла), то льняное полотно использовали реже, чем конопляное, и применяли его для изготовления стана праздничных рубах.
Полотно для рубах ткали на ткацком стане в технике полотняного переплетения нитей, ширина холста была 37 - 40 см, в украинских селах - 46 - 52 см. В некоторых селах Воронежского, Задонского, Валуйского уездов праздничные рубахи изготовляли из белого домотканого узорного полотна, выполненного в технике многоремизного ткачества. В конце XIX - начале XX века для выработки тканей все чаще стали применять хлопчатобумажное волокно.
Определяющий устойчивый этнический признак рубахи - ее покрой.
Основным типом на территории Воронежского края была рубаха с плечевыми вставками - «поликами» (украинское - «уставки», «полики»), которая известна всем славянским народам. Б.А.Куфтин называет этот тип рубахи восточно и южнославянским, Г.С.Маслова считает, что рубаха с поликами отличает одежду восточных славян от финно-угорских и тюркоязычных народов.
По форме поликов разделяют рубахи с прямыми и косыми (трапециевидными) вставками, а по способу соединения - рубахи с поликами, пришитыми по утку или по основе центрального полотнища.
Рубаха с прямыми поликами, пришитыми по утку, является самой распространенной на территории края. Она входила в комплекс с сарафаном в Бобровском, Новохоперском, Валуйском, Бирюченском уездах, с юбкой у однодворцев Землянского, Задонского, Воронежского, Нижнедевицкого, Бирюченского, Павловского уездов и с поневой в Бирюченском, Павловском, Богучарском, Коротоякском, Бобровском, Острогожском уездах. Такая рубаха широко бытовала в украинском костюме населения края, а также характерна для центральных и северных районов России, восточных и северных областей Украины и почти всей территории Белоруссии. Появление ее в Воронежской губернии ученые связывают с массовым переселением из центральных районов Рос-
сии и из Украины в XVI - XVIII веках.
Рубаху кроили из четырех полотнищ ткани: по два спереди и сзади. Швы располагались по середине груди, спины и по бокам. В верхней части к полотнищам стана параллельно уточной нити пришивали прямоугольные куски ткани - «полики». Края поликов и верхнюю часть полотнищ собирали в сборки. Расположение полотнищ в стане рубахи этнографы считают постоянным признаком, связанным с определенным типом кроя и имевшим свою территорию распространения: в данном случае помимо Воронежской губернии - это Калужская, частично Орловская, Рязанская и Тульская губернии.
Крой и форма рукавов, формирующие облик и стиль костюма, были различными. Рубаху шили с длинными широкими прямыми рукавами, которые внизу собирали на манжет или тонкую обшивку. Чаще всего край манжета украшали оборкой («брыжжи») из красного ситца или цветного фабричного материала. В селах Бирюченского, Коротоякского, Острогожского уездов с праздничными рубахами надевали съемные манжеты, украшенные блестками, тесьмой, позументом. У однодворцев Землянского, Воронежского, Задонского уездов оборки на рукавах были очень широкими ("15 - 20 см), закрывающими кисть руки. В праздники здесь носили дополнительные манжеты («нарушники»), сшитые из лент, кружева, тюля.
В верхней части рукав расширяли за счет полика, который по линии горловины собирали в мелкую сборку. В селах Бобровского уезда (Тишанка, Старая Чигла), Землянского уезда (село Гнилуша) рукав присбаривали по линии пришива к поликам в плотные, густые складки, что придавало ему объемность. Рубаху шили с ластовицами - подмышечными прямоугольными вставками. Как правило, для ластовицы использовали ткань красного цвета. В селе Першино Нижнедевицкого уезда встречались рубахи, ластовицы которых вышиты красными нитями, стилизованным растительным орнаментом.
Для характеристики рубахи большое значение имеет оформление горло-
вины. На территории Воронежского края исследователи отмечают бытование рубах с воротником в виде невысокой стойки, с отложными воротниками и обшивкой горловины узенькой полоской ткани. Наиболее распространенным способом отделки была невысокая стойка («ожерелок», «вошивка») из белой холстины или красного ситца, которую застегивали на пуговицу или скрепляли ленточкой. Такой тип воротника был распространен на всей территории Воронежского края. В однодворческих селах Бирюченского, Коротоякского, Острогожского уездов (в селах, где носили рубахи с черной вышивкой) в праздники женщины надевали отдельно сшитый воротник-стойку на твердой основе («галстук»), украшенный блестками, бисером, тесьмой.В Землянском, Задонском, Нижнедевицком (у однодворцев-«ягунов»), Воронежском уездах, в селах с однодворческим населением, воротник рубахи был отложной (от 9 до 20 см шириной) и называли его - «жарелок», «ажарелок». В праздники с кокошником дополнительно надевался привязной «жарелок» высотой 20-25 см таким образом, что он закрывал затылок и шею. Обшивка горловины узкой тесемкой более характерна для рубах украинского населения.
Одним из признаков, определяющим локальную особенность рубахи, является ее орнаментация. Праздничные сорочки украшали вышивкой, блестками, тканьем, аппликацией. Орнаментировали обычно полики, манжеты, воротник, подол, рукава. Рубаха с косыми поликами бытовала у однодворцев-«талагаев», проживавших на территории восточной части Нижнедевицкого уезда, в Коротоякском (села Оськино, Россошки, Яблочное, Краснолипье, Платава) и Воронежском (села Малышево, Гремячье, Петино, Костенки, Каменно-Верховка, Полубяновка, Круглое) уездах.
Рубаху шили из четырех полотнищ: цельные полотнища располагались по
середине груди и спины и соединялись более короткими боковыми полотнищами таким образом, что получалось по два шва спереди и сзади. К переднему и заднему полотнищу рубахи пришивали полики трапециевидной формы, которые выкраивали из двух кусков ткани, соединительный шов между ними проходил сзади на плечах таким образом, что большая по площади часть полика находилась впереди. Верхнюю часть края рукавов, полочку и спинку собирали на узкую обшивку или небольшую стойку, разрез ворота делали прямым. Дополнительным украшением праздничной рубахи в селах Нижнедевицкого уезда был воротник - «поддушник», сшитый из неширокой полосы ткани в виде стойки на твердой основе. В селах Россошки, Мастюгино, Оськино Коротоякского уезда переднее полотнище рубахи было составным: нижнюю часть делали равней по длине боковым частям, а верхнюю («пельки») - выкраивали из другого куска ткани.
На территории распространения рубахи с косыми поликами были зафиксированы рубахи как с широкими, длинными рукавами, собранными в нижней части на манжет (иногда без манжета), так и с зауженными к низу. Рубахи с косыми поликами, состоящими из двух частей, бытовали в наиболее «...этнологически и диалектически самобытных районах бывшего Касимовского уезда Рязанской губернии».
Сходство их с рубахами Воронежского края объясняется как древними этническими связями с рязанскими землями, так и более поздними миграциями.
Рубахи с прямыми поликами, пришитыми по основе ткани, на территории
Воронежского края были распространены как у русского, так и у украинского населения, но имели свои особенности в крое. У украинцев, проживавших в Богучарском уезде, стан сорочки выкраивали из трех несимметрично расположенных полотнищ. Полики пришивали по основе ткани, верхнюю часть рукава соединяли с поликом, а нижнюю - с краем полотнища по основе ткани.
Второй вариант рубахи с прямыми поликами, пришитыми по основе, был
распространен в селах, расположенных в бассейне реки Хворостань у так называемых «цуканов», в селах Таволжанец, Каверино Землянского уезда, а также в селе Белый Колодезь Валуйского уезда.
В рубахах этого типа переднее и заднее полотнища были положены по середине груди и спины и соединены более короткими боковыми полотнищами.К полотнищам параллельно основе ткани пришивали прямые полики. Рукава рубахи шили очень длинными, скошенными к кисти, с треугольным клином. По особенностям покроя эта рубаха имеет сходство с рубахой с трапециевидными вставками, что позволило некоторым исследователям (А.Н. Чижикова, Н.И. Лебедева и другие) предположить вероятность заимствований в покрое этих рубах. Л.Н. Чижикова не исключает появление рубах этого типа из более северных районов, тем более что «цуканы» переселялись в бассейн Дона в значительной степени из Московской губернии, где у населения Верейского уезда отмечены рубахи аналогичного кроя.
Рубаха с цельнокроеными рукавами была широко распространена у украинского населения. В Землянском уезде стан рубахи шили из трех несимметричных полотнищ, рукав в верхней части выкраивали с уступом в форме полика и пришивали по основе полотнища. Рукава украшали геометрическим узором, выполненным красными хлопчатобумажными нитями. Этот вариант рубахи был распространен и на территории центральных и западных районов Украины, и ее появление в Воронежском крае связано с переселенцами из этих мест.
В украинских селах Острогожского, Новохоперского, Богучарского уез-
дов рукав рубахи выкраивали из прямоугольного полотнища ткани, присбаривали по всей ширине вместе с горловиной и поликами стана и пришивали по основе. Рукав украшали красно-черной геометрической вышивкой в технике «набор». В начале XX века в расшивке рубах все чаще используется растительный орнамент в технике «крест», выполненный красными и черными хлопчато- бумажными нитями. В зависимости от назначения рубахи (праздничная, будничная) вышивали весь рукав изделия или только его верхнюю часть. Стан домотканой рубахи шили из трех полотнищ, в сорочках из фабричной ткани - из двух.
В конце XIX - начале XX века в женской (как впрочем и в мужской) одежде
все чаще используется рубаха на кокетке. Шили ее из двух полотнищ фабричной ткани или из четырех домотканой. В верхней части полотнища присбаривали и пришивали к прямой кокетке. Горловину отделывали небольшой стойкой или узкой обшивкой. Рубахи из холста чаще всего были с укороченными прямыми рукавами. Их украшали по низу кокетки и рукавам вышивкой красно-черными нитями растительным орнаментом. Исследователи народного костюма связывают появление в селах рубах этого типа с влиянием городской культуры.
Источник "Народный костюм Воронежской губернии".
#музей #музейнароднойкультуры #бгмнк