Зачем ехать и что обязательно нужно увидеть в Угличе

Самобытность городов России часто затухает на фоне большой тройки: Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Посещение чего-то менее известного обычно связано с неотложными делами или визитом к родственникам. Мы покажем что Углич — один из древнейших городов с драматичной исторической кармой и «сырная столица» России — не просто точка на карте.
Углич считается самым старинным из приволжских городов. Согласно Серебренниковской летописи, скопированной «из древнейшего переславского летописца», основал город родственник и советник княгини Ольги Ян Плескович (родом из Пскова). Этот варяг изначально был послан князем Игорем для сбора дани с племени меря, населявшего эту территорию, приблизительно в 937 году. Очевидно, локация показалась Яну достаточно живописной, и через некоторое время он совершил мощный рывок в карьере — приступил к постройке города «на углу». Волга образует здесь неожиданный изгиб, который, скорее всего, и был воспет в мелодичном названии, поначалу звучавшем как «Углече поле».
Первое упоминание об этом населенном пункте встречается в летописном источнике от 1148 года. В нем описывается поход киевско-новгородско-смоленской коалиции против князя Суздальского с недружественной целью «начаста городы его жечи и села». Хотя набег в целом оказался успешным, удержать взятые территории (в том числе и Углич) не удалось — весна ожидаемо вскрыла две канонические российские беды, и неудачники заспешили вернуться, пока дороги окончательно не развезло.
С начала XIII века Углич становится центром небольшого удельного «семиградного», по количеству образовывающих его населенных пунктов, княжества. Городу повезло с правителем — после сожжения монголо-татарами он был заново отстроен князем Романом Владимировичем Углицким. Причем князь явно вложился в ситуацию эмоционально. Наряду с возведением жилья и церквей, он сооружал и лично содержал больницы, строил странноприимные дома, за что был канонизирован два века спустя.
В первой половине XIV века Иван Калита объявил Углич своей собственностью и поручил горожанам перспективную работу по охране границы с лютым врагом — Тверским княжеством. Кажется, никого не удивило, что город в итоге был полностью разорен и сожжен Михаилом Тверским.
Однако князь Дмитрий Донской, приступив к управлению разросшимися владениями, нашел ресурсы, чтобы соорудить здесь приличную крепость. Заодно набрал угличскую дружину для ключевого сражения с Ордой на Куликовом поле.
Имена московского метро: станция Бульвар Дмитрия Донского
Вторая половина XV века оказалась самым успешным периодом в истории развития Углича. Случилось это во многом благодаря личности амбициозного брата Ивана III — удельного князя Андрея Васильевича Большого (Горяя). За 30 лет его правления семиградская столица разрослась каменными домами и храмами и прилично развилась в культурном отношении: обзавелась своим скрипторием, иконописными мастерскими, привлекла мастеров-летописцев и оформителей рукописных книг.
Такой сильный и конкурентоспособный игрок не пришелся по душе большому московскому брату — и в конце века Андрей Васильевич по приказу Ивана Васильевича был заточен с сыновьями в Переславский монастырь. По свидетельству «первого русского диссидента» князя Андрея Курбского, Иван III в качестве демонстрации силы лично задушил любимого брата веригами.
XVI век был пересыщен событиями и принес Угличу дурную славу. В середине столетия деревянную крепость, построенную в местных лесах, разобрали и отправили по Волге под Казань. Именно ее реконструкция способствовала успеху казанского похода Ивана Грозного и основанию города Свияжска. Сюда же был сослан младший сын Грозного царевич Дмитрий. Его резонансное убийство послужило началом Великой Смуты и породило прямо-таки детективное «угличское дело» с пристрастным расследованием и казнями, ссылкой колокола с предварительным отрезанием ему «языка» с «ухом» и препровождением последней жены Ивана IV в монастырь.
После разорения уезда Яном Сапегой уровень среднегородской тревожности повысился — Углич ждала эпидемия чумы и очередная серия опустошительных пожаров.
Своим возрождением в начале XVII века город вновь обязан неординарной личности — основателю династии Романовых, царю Михаилу Федоровичу. Говорят, его мать была родом из Углича. Благодаря сниженным налогам, крепким местным управленцам и обретению монастырями новых земель, территория заполучила новые храмы, рубленую крепость в две стены, отстроила дома для горожан и стрелецкие слободы.
В XVIII веке Угличу посчастливилось побывать центром провинции и получить по этому случаю свои личный, какой-то слишком очевидный герб: «В червленом поле образ убиенного царевича Дмитрия Иоанновича» — белокудрый отрок стоит с «тем самым» ножом, на который якобы сам и наскочил во время приступа падучей болезни.
Вследствие утраты оборонно-пограничных функций в уже имперском государстве, Углич лишился крепости и земляных валов. Зато обзавелся ровными улицами и каменными домами в стиле классицизма, самыми крепкими из которых можно полюбоваться и сегодня. С 1777 года город входит в состав Ярославской области (ранее наместничества и губернии).
В XIX веке Углич уступил соседним Кашину и Калязину — именно они попали в программу развития железнодорожного сообщения. Зато как раз по этой причине город облюбовали деятели культуры и искусства: Михаил Чехов, Салтыков-Щедрин, Суриков и даже Александр Дюма приезжали сюда на отдых или в поисках вдохновения.
В начале XX века здесь постоянно проживало всего около 10 тысяч человек. Дальнейшие исторические события демонстрируют вовлеченность Углича в общую судьбу всех малых российских городов. Поджоги с приходом большевиков, снос множества церквей либо их разграбление и переквалификация в склады и приюты — увы, привычные для того времени эпизоды. Сооружение ГЭС к началу войны с затоплением старинного Калязина и строительство множества заводов, самыми известными из которых были часовой «Чайка» и завод автокранов, способствовали экономическому развитию региона.
Сегодня город известен и как сырная столица России — с 1930-х годов здесь действует НИИ масло- и сыроделия. Сыры и молочные продукты под брендами «Углич» и «Углече поле» закономерно побеждают на конкурсах и весьма любимы покупателями.
Большой список идей и вариантов зарубежных путешествий для ваших родителей
Как добраться: Попасть в Углич из Москвы можно поездом, автобусом или на автомобиле.
Автобусом удобнее всего — с автовокзала Северные ворота вас доставят по месту назначения приблизительно за четыре часа (фактическое время будет зависеть от времени суток) и по цене около 900 рублей. Автобусы ходят достаточно часто, так что время прибытия можно рассчитать в зависимости от ваших личных циркадных ритмов.
Что касается поездов, то в этом направлении движется лишь одинокий ночной экспресс. Он отправляется только по пятницам с Белорусского вокзала в 21.12 и высаживает в Угличе в два ночи (конечная станция Рыбинск). Если в выбранном вами отеле хорошо налажен трансфер, то особых проблем это путешествие не принесет. Сидячие места стоят в районе 630 рублей, в плацкарте и купе будет дороже.
Есть рабочий вариант с электричками для тех, кто считает, что каждая поездка должна быть настоящим приключением. Сначала нужно добраться до Савелово, затем найти единственный курсирующий до Углича электропоезд «Савелово – Углич», который отправляется в 12.10. По цене получится чуть дешевле, чем с сидячими местами на поезде.
Для автомобилистов есть возможность выбрать один из нескольких маршрутов: через М8 «Холмогоры», Е-15 через Переславль-Залесский, по Дмитровскому с выездом на А-104 через Талдом или по Ярославке через Сергиев Посад. Поездка займет около 3,5 часов. Советуйтесь с навигатором или выбирайте интересные лично вам города для сквозного посещения.
Что посмотреть
1. Угличский Кремль
Как следует из исторической справки выше, Кремль Углича некогда окружали толстые деревянные стены и земляные валы.
Крепость часто разрушалась, горела, вновь отстраивалась и в конце концов была разобрана за ненадобностью. Современный архитектурный ансамбль Угличского Кремля составляют церковь Димитрия-на-крови, Спасо-Преображенский собор, княжеские палаты, колокольня и здание городской думы.
Церковь Димитрия-на-крови стоит на намоленной с 1606 года точке — именно здесь, на месте прощания города с убиенным царевичем, была изначально воздвигнута небольшая часовенка, затем деревянная церковь, потом перенесенный от Спасо-Преображенского собора старинный храм. Каменная церковь была сооружена на пожертвования царя в конце XVII века, она стоит на высоком берегу Волги и видна со многих точек города. Внутри храма сохранились фрески XVIII века, вернулся под родные своды и ссыльный набатный колокол, о котором уже было рассказано.
Интересен для осмотра и Спасо-Преображенский собор с колокольней, с которой возвестил о гибели царевича тот самый колокол. Этот архитектурный шедевр — творение крепостных зодчих и художников князя Голицына.
Из палат углицких удельных князей сохранилось лишь кирпичное здание Престольной парадной палаты. Кажется, это одно из двух гражданских сооружений, сохранившихся на территории России с XV века. Выглядело оно, разумеется, иначе, утратив за прошедшие столетия богатую отделку и прекрасные росписи. Рекомендуется для осмотра людям, ценящим прикосновение к подлинной старине.
2. Музей истории Углича
Адрес: ул. Бахарева, 27
Частная коллекция краеведов Кулагиных разместилась в резном особняке XIX века. Экспозиция, посвященная истории старинного города, располагается в трех комнатах. Часть бытовых предметов и памятник Афанасию Никитину, посетившему Углич в 1467 году, находятся во дворе.
Здесь работают настоящие энтузиасты, которые продолжают вести научно-исследовательскую работу и даже делают открытия, связанные с историческим прошлым Углича.
3. Борисоглебский монастырь
Адрес: Ярославская обл., пос. Борисоглебский
Однозначно стоит сделать крюк по дороге на Углич либо при возвращении в Москву, чтобы своими глазами увидеть легендарный Борисоглебский монастырь. Поражающее своим величественным видом и немыслимой отделкой сооружение считалось самым элитным в Ростовской метрополии — недаром этот монастырь был выбран московскими князьями и первыми русскими царями в качестве «домашнего».
Основанный в 1363 году, монастырь достраивался, разрастался и прирастал удивительной красоты башнями и воротами, пока не разделил послереволюционную судьбу всех религиозных сооружений России. Он считается объектом культурного наследия и, видимо, вызывает священный трепет у реставраторов и архитекторов, которые не знают, как подступиться к его «омоложению». Впрочем, истинные любители истории обожают неотреставрированные здания и именно их наносят на карту своих будущих путешествий.
4. Пройтись по старинным улочкам
Распишите маршрут заранее. Полюбуйтесь на Торговые ряды с сохранившимися купеческими домами на Успенской площади. Дотроньтесь до бревен чудом сохранившегося с конца XVIII столетия деревянного дома Меховых-Ворониных, построенного без гвоздей (ул. Ольги Берггольц, 4). Пройдите чуть дальше и удивитесь размаху мышления и широте взглядов купцов Переславцевых, оценив строение, точно восстановленное по планам, фото и чертежам.
Внимания заслуживают великолепное здание известных предпринимателей Евреиновых (современная городская Дума) и Зимин двор, а также множество других неплохо сохранившихся зданий, в некоторых из которых расположились небольшие частные музеи.
5. Порыбачить на Угличском водохранилище
Одно из самых живописных, полноводных и протяженных (146 км) Волжских водохранилищ было спроектировано еще до войны в рамках строительства одноименной ГЭС.
Советские инженеры, привыкшие создавать шедевры крупными мазками, размашисто подписали необходимые документы на затопление сотен населенных пунктов вместе с их древними храмами и прочими нефункциональными историческими артефактами. Зато наладили круглогодичное судоходство, быстренько соорудили множество здравниц для трудящихся и наладили нешуточный рыбный промысел.
Сегодня берега и воды водохранилища — любимое место отдыха местных жителей и туристов. Организовать рыбную ловлю берутся десятки турагентств, нужно просто сформулировать соответствующий запрос в поисковике. Если же вы убежденный веган, можно просто поехать искупаться на одном из островов, поплавать на кораблике и заодно отметить на карте своего путешествия места впадения в Волгу небольших речушек с поэтическими названиями Жабня, Волнушка, Кашинка и Пукша.
6. Стелла памяти в Парке Победы
Парк Победы, граничащий через Каменный ручей с Угличским Кремлем, является традиционным местом отдыха жителей.
Тенистые аллеи с сувенирными лавками, цветник, скамейки, возможность покататься на лодочке — идеальное укрытие для тех, кто устал от осмотра достопримечательностей и хочет просто подышать воздухом в блаженном ничегонеделании.