ДЕВЯТЬ СЕКРЕТОВ ГОРНОГО АЛТАЯ

Как найти настоящий Алтай, когда вокруг полно туристов, и при этом не быть съеденным медведем. 

КТО ЖИВЕТ НА АЛТАЕ?

Больше половины жителей Горного Алтая — русские. В свое время они основали здесь ряд деревень, заставив потесниться автохтонов (коренных жителей. — Прим. ред.), и преобладают в единственном городе — столице. Наиболее обширную часть региона обжили алтайцы, казахи и малые тюркские народы. ПРАВДА, ЧТО НА АЛТАЕ ПОГОЛОВНО ПЬЮТ ЖИРНЫЙ И СОЛЕНЫЙ ЧАЙ?

Когда я жил в Москве, то часто слышал мнение: алтайцы пьют исключительно таинственный чай, который заправляют молоком, солью и маслом. Оказавшись в Горном Алтае, я попробовал нечто подобное. Вкус был интересный, но маслом там и не пахло, как и положено полуфабрикату в кафе, высыпанному из пакетика в кипяток. И сколько раз я впоследствии ни общался с пастухами в горах, все они употребляли безвкусный напиток — тот самый, которые появляется, если опустить пакетик в кружку на ниточке. И только один раз, в тайге Чойского района, я повстречал шамана — вот он делал чай по старинке.  ЧТО И КАК СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ В ГОРНОМ АЛТАЕ?

На Алтае действительно едят лошадей. Если тушеная конина очень вкусная — напоминает телятину с ноткой оленины, то сушеная на любителя: мясо немного зеленоватое, а вкусом походит на вяленую рыбу. Причем экологическое мясо региона вы вряд ли найдете в магазинах. И за бараниной, и за говядиной надо идти к селянам и договариваться. ПОЧЕМУ В АЛТАЕ НЕ КОРМЯТ МЕДВЕДЕЙ НА ТРАССАХ?

Ежегодно в Рунете появляются видеоролики со сценами того, как люди кормят из машин медведей: медом, мясом или печеньем. На Алтае никому в голову не придет накрывать стол для опасного зверя. Медведя уважают как хозяина тайги, от которого надо зорко беречь свой скот. Ведь косолапый способен на глазах у чабана выйти из тайги и наброситься на лошадь или утащить корову. БЕЗЛЮДЬЕ АЛТАЯ — ИЛЛЮЗИЯ

Почему-то туристы думают: стоит им миновать алтайскую деревушку и углубиться чуть-чуть в предгорья или пройти вдоль берега очередной реки, как они окажутся в одиночестве. И вот они — романтические посиделки у костра. К их удивлению, на огонек почти наверняка заглянет местный житель — на коне или без него. Поболтать или спросить: а не видели ли путешественники его живность? Ведь все степи, леса, урочища и ущелья в пределах десятка и более километров вокруг сел активно используются. Там пасут скот, охотятся и добывают кедровую шишку.  ВСЕ КРАСИВОЕ ТАМ, ГДЕ НЕТ ЛЮДСКИХ ТОЛП

Для закоренелых романтиков непоправимая ошибка на Алтае — отправиться туда, куда зовет реклама.  Фэн-шуй надо искать иначе. Отправиться через Усть-Кан к Онгудаю, чтобы познакомиться с меланхоличной тайгой среднегорья, невысокими хребтами, такими как Ануйский и Бащелакский, да степными урочищами, усеянными останцами. Прорваться за Джазатор и полюбоваться незаслуженно не слишком популярным, но монументальным горным узлом Табын-Богдо-Ола. Проехаться по трассе Бийск — Турочак и увидеть туманные берега прозрачной Бии, вдоль которой лишь изредка встречаются деревушки. Заглянуть к разноцветным Каракабакским озерам, куда еще не топают вереницы туристических групп. АЛТАЙЦЫ ЖИВУТ ЗА СЧЕТ ТУРИСТОВ?

На самом деле от потока экскурсантов Алтаю перепадает не так много. Офисы турфирм находятся в Москве или в лучшем случае в Новосибирске. Крупные гостиничные комплексы принадлежат иногородним. Какие-то деньги получают предприниматели из Горно-Алтайска, Маймы, Манжерока, Чемала и Иогача. Остальным достается нелегкая работа по сопровождению туристов в горах или небольшой доход с летних домиков. Глубинку Алтая кормит сельское хозяйство, тайга и северные вахты. АЛТАЙ ЛУЧШЕ ВСЕГО ВЫГЛЯДИТ, КОГДА ПОГОДА ПОРТИТСЯ

Впервые Горный Алтай завораживает. Глаза от восторга трудно закрыть, а сердце от волнения готово выпрыгнуть из груди. Вы увидели мир, фактически не затронутый урбанизацией, оценили тревожный рокот бурной Катуни и полюбовались на блеск ледников Северо-Чуйского и Курайского хребтов. Но спустя год ощущения трудно воскресить, что констатируют даже те, кто обзавелся здесь дачей. К Алтаю быстро привыкаешь. Ситуацию спасет сезон, когда в горах начинают лютовать морозы, а в долинах поутру образуется изморозь. Гостиницы почему-то пустеют, а краски Алтая меняются — тополя и лиственницы желтеют, шапки снега в горах спускаются все ниже, а воздух наполняется новыми ароматами. И это осень. КАК НОЧЕВАТЬ В КРАЮ, ГДЕ НЕТ ГОСТИНИЦ

Если честно, я не каждый вечер ставил палатку, когда уходил на маршрут по горам Алтая. Где-то рядом в тайге сидели и пофыркивали здоровенные медведи, а непроглядность ночи откровенно пугала, но я чувствовал себя защищенным. Подбрасывал дров в печку и намазывал арахисовую пасту на печенье. Ложился на койку и спокойно засыпал, зная, что с утра мне на голову не закапает конденсат с тента. Моими приютами были не гостиницы, а таежные заимки. Далеко в горах Алтая таких изб сотни. Периодически их посещают владельцы, когда пригоняют лошадей на выпас, охотятся или собирают кедрач. Разумеется, планировать свой поход под них как-то неприлично. И если уж пришлось заглянуть в гости, уходя, нужно оставить идеальную чистоту, наколоть дров и положить подарок из еды. Таков этикет. Бонусом прикрепляем нашу передачу "А дома лучше. Алтай. Чем Южная Сибирь похожа на США, Китай и Аргентину"