Чтобы дом был теплым, всем ограждающим конструкциям — фундаменту, полам, наружным стенам, чердачному перекрытию и крыше — необходима качественная теплозащита, выполненная в соответствии с требованиями для данного региона. Для комфортного проживания в доме температура воздуха в нем должна быть в пределах +18...+22°С. Зимой тепловой поток через ограждающие конструкции проходит из зоны высоких температур (помещений дома) в зону температур низких (на улицу).

Потери тепла, через ограждающие конструкции - стены, окна, двери, перекрытия верхних этажей и систему вентиляции. Строго обратную ситуацию мы наблюдаем летом. Жаркий воздух снаружи через стены и крышу проникает в прохладные помещения и нагревает их. В доме становится душно и жарко. Для защиты от чрезмерного охлаждения зимой и перегрева в жару необходимо предусмотреть теплоизоляцию всех наружных ограждающих конструкций.

Но нужно иметь в виду, что теплоизоляция эффективно работает только в сухом состоянии. Если же в порах теплоизоляционного материла влажный воздух или вода (значение теплопроводности у которой почти в 20 раз больше, чем у воздуха), защитные качества утеплителя снижаются в несколько раз. Поэтому его всегда надо предохранять от увлажнения всеми возможными способами. Из школьного курса физики все помнят, что воздух представляет собой смесь различных газов, в том числе и некоторое количество водяных паров. При понижении температуры или при соприкосновении теплого воздуха с холодной поверхностью пар начинает выделяться из него в виде конденсата. Это приводит к тому, что поверхность увлажняется, на ней появляются мокрые пятна и, что самое неприятное, – плесень. Поэтому ограждающие конструкции нужно утеплить так, чтобы температура на их поверхностях внутри помещения не опускалась ниже «точки росы» (температуры выпадения конденсата). Хорошую защиту дома из кирпича или мелких блоков обеспечивают многослойные стены с внутренним слоем из эффективных теплоизоляционных материалов: минеральной (каменной) ваты, стекловаты, полистирольного пенопласта (ПСБ), экструдированного пенополистирола и других.

В частности, в Московской области сопротивление теплопередаче (главный технический параметр, определяющий термостойкость стены) ограждающих конструкций должно быть не менее 3,16 м²·°С /Вт. На кирпичных стенах его можно обеспечить, применив эффективный утеплитель толщиной 12-15 см. Современные решения для наружного утепления стен – так называемый мокрый (штукатурный) способ и устройство вентилируемого фасада. Принцип их в том, что утеплитель размещают с внешней стороны стены и защищают его штукатуркой или облицовкой из штучных материалов. С точки зрения тепло- и влагообмена расположение утеплителя с наружной стороны оптимально. В этом случае большая часть стены находится в зоне положительных температур, поэтому конденсат не образуется и водяные пары полностью выводятся из помещения на улицу. Наружное утепление – это сложная система, которая комплектуется специальными элементами и профилями, необходимыми для качественного выполнения отдельных узлов. Для теплоизоляции используют плиты из минерального (каменного) или стеклянного волокна, а также из пенополистирола различных отечественных производителей. При «мокром» штукатурном способе утеплитель прикрепляют клеем, пластиковыми анкерами или дюбелями и оштукатуривают его по металлической сетке. Слой штукатурки может быть толстым или тонким. Множество разных деталей здесь зависит от расположения дома, основного материла стены и способа отделки.

Создание вентилируемого фасада также требует специальных комплектующих, выбор которых определяется материалами стены и облицовки.

Для утепления крыш и чердачных перекрытий можно использовать мягкие волокнистые плиты или рулоны, так как здесь нет механических нагрузок на утеплитель. Иногда возникает необходимость подняться на чердак (осмотреть состояние кровли, повесить вещи или лекарственные растения для просушки). Поэтому по лагам настилают пол или ходовые доски-мостики. Но напольное покрытие не должно перекрывать вентилирование утеплителя чердачного перекрытия.

Особое внимание следует уделить теплоизоляции цоколя. Здесь важно предусмотреть защиту утеплителя от увлажнения. А лучше всего использовать не впитывающий влагу экструдированный пенополистирол с закрытыми порами. То же можно сказать и о теплозащите фундамента. Гидроизоляция Для создания эффективной изоляции утеплитель в конструкциях дома всегда должен быть сухим. Поэтому важно защитить его от увлажнения. Фундамент здания соприкасается с грунтом, у которого по определению достаточно высокая влажность. Структура материалов фундамента и стен отличается большим количеством пор и капилляров. При контакте с влажной землей материал за счет капиллярного подсоса начинает впитывать влагу и насыщаться ею, поднимая ее вверх по сообщающимся порам и капиллярам. Разумеется, стальные винтовые сваи тут не учитываются.

Фундамент соприкасается с землей постоянно. Поэтому движение воды снизу вверх – процесс непрерывный. Не допустить увлажнения фундамента и стен путем капиллярного подсоса может только гидроизоляционный барьер. Его устраивают выше поверхности земли и ниже перекрытия первого этажа, укладывая при возведении стены по всей ее толщине.

В качестве гидроизоляционных материалов используют рулонные и мастичные: гидроизол; гидростеклоизол; стеклорубероид и другие. Если в доме есть подвал, его, естественно, тоже нужно защитить от увлажнения. Для подвальных стен используют наружную вертикальную гидроизоляцию: обмазочную гидроизоляцию из асфальтовых или цементно-песчаных составов и гидроизоляционные смеси наносят слоем до 50 мм; для штукатурной изоляции применяют цементы проникающего действия, когда поры материала заполняются новообразованиями и водонепроницаемость их резко повышается; стены окрашивают в 2-4 слоя битумными, битумно-полимерными и полимерцементными составами. Такой тип гидроизоляции рекомендуют для защиты от капиллярного подсоса и при небольшом гидростатическом напоре грунтовых вод. От грунтовых вод стены и фундамент подвала защищают глиняным замком, то есть стенкой из хорошо уплотненной глины толщиной 20-30 см и шириной до 1 м по периметру дома. Используют и профилированные мембраны с фильтрующим слоем из геотекстиля. Они отводят грунтовую влагу от фундамента и считаются наиболее качественными и надёжными. Шумоизоляция Громкие звуки и посторонние шумы мешают человеку трудиться и отдыхать, повышают раздражительность и утомляемость. Для нормального существования там, где человек проводит основную часть своей жизни, необходим акустический комфорт. А для дачного отдыха он особенно важен.

Создать его можно, если применять в строительных конструкциях эффективные шумоизоляционные материалы. Ко внутренним стенам и перегородкам, а также к междуэтажным перекрытиям предъявляются определенные требования по защите от воздушного шума (то есть шума, который возникает, когда звуковые колебания распространяются по воздуху). К воздушным шумам относится речь человека, лай собак, звуки музыкальных инструментов, радио и телевизора.

Междуэтажные перекрытия должны защищать еще и от ударного шума, возникающего при ходьбе по полу, закрывании дверей, ударах молотка и тому подобного. От воздушного шума хорошо помогают многослойные гипсокартонные перегородки. Они представляют собой металлический или деревянный каркас, обшитый с двух сторон гипсокартонными листами, между которыми помещают волокнистый звукоизоляционный материал. Это маты и плиты из минеральной ваты и стеклянного штапельного волокна плотностью до 40 кг/м³, состоящие из хаотически расположенных волокон и множества сквозных (до 97% пористости), сообщающихся друг с другом пор.

Если увеличить толщину слоя звукоизоляционного материала и количество листов обшивки, а также правильного смонтировать основные узлы, можно максимально снизить уровень воздушного шума. Наличие жестких связей снижает звукоизоляцию, поэтому листы обшивки не должны упираться в потолок или вплотную примыкать к стене. Их монтируют, не доводя до поверхности потолка или смежной конструкции на 10 мм. Чтобы не было щели, образовавшееся пространство следует заполнить герметиком или установить между торцом гипсокартонного листа и стеной или потолком упругую разделительную ленту.

Звуковые волны находят дорогу через малые щели и трещины. Для уменьшения вероятности их образования стыки гипсокартонных листов со стеной и потолком проклеивают серпянкой. А если трещины все же появляются, их заделывают эластичными (акриловыми, силиконовыми) герметиками. Повысить уровень акустического комфорта можно и подвесными потолками. Нюансы их монтажа такие же, как и у звукоизолирующих перегородок. Для лучшей звукоизоляции у смежных помещений не должно быть общего потолка. Поэтому подвесной потолок пристыковывают к перегородке и в местах стыка прокладывают уплотнительную ленту для гашения звуковых колебаний. Пол также не должен вплотную примыкать к стене или к перегородке, если нужно улучшить его звукоизоляцию. Между ними оставляют небольшой зазор в 10-15 мм, который заполняют упругими звукоизоляционными прокладками – кусочками минераловатных, стекловатных или древесно-волокнистых плит. В комнате зазор закрывают плинтусом и прибивают его через каждые полметра только к полу или только к стене, чтобы избежать создания жесткой связи между стеной (перегородкой) и полом и, следовательно, ухудшения звукоизоляции.

Усилить звукозащитные свойства пола можно и укладкой напольных покрытий: синтетический ковер с ворсом улучшит звукоизоляцию на 18-32 дБ; безворсовый ковролин – на 17-31 дБ; линолеум на тканевой подоснове – на 9-10 дБ; вспененный ПВХ-линолеум – на 15-18 дБ; покрытие типа ворсонита – на 20-23 дБ. Но лучшее решение – устройство так называемого плавающего пола. В этом случае: На несущее основание пола (перекрытие) укладывают плиты упругого звукоизолирующего материала из минерального, стеклянного или древесного волокна, пенополистирола и проч. При этом лучше уложить их в двух взаимно перпендикулярных направлениях. На упругий слой помещают «плавающую» сборную или монолитную стяжку, а на нее – напольное покрытие. Причем покрытие и стяжка традиционно (как вы уже поняли) не доходят до стен, а образуемый зазор в 2-4 см заполняют упругим материалом. Неправильное расположение упругой прокладки сводит на нет создаваемый звукоизолирующий эффект. При такой конструкции стяжка не имеет жестких связей с перекрытием и стенами. Все колебания гасятся пружинящим упругим материалом и практически не передаются нижележащей плите перекрытия, что существенно улучшает звукоизоляцию перекрытия. Когда устраивают плавающий пол с монолитной стяжкой, чтобы свежий цементный раствор не затекал в упругий пористый волокнистый слой, на него дополнительно укладывают слой гидроизоляционного материала. Если ваша цель – надежная звукоизоляция помещений, в стыках между внутренними ограждающими конструкциями и в местах их сопряжения с наружными ограждениями и внутренними коммуникациями не должно быть сквозных трещин, щелей или неплотностей. Пароизоляция Зимой воздух в доме не только теплее, чем снаружи, но и содержит большее количество водяных паров, создающих и большее парциальное давление. Из-за разницы давлений по разные стороны стен, перекрытий и крыши водяной пар перемещается через эти конструкции из теплых помещений наружу. Под словом «пар» мы подразумеваем отнюдь не только клубы, вырывающиеся из носика перегретого чайника. В человеческом жилье вообще повышенная влажность, от этого никуда не денешься.

Поэтому с «теплой» стороны утеплителя помещают паронепроницаемую пленку, которая не пропускает водяные пары в толщу конструкции и в сам утеплитель. Для этого используют специальные многослойные пароизоляционные пленки с практически нулевой или крайне малой способностью пропускать пары. Устанавливать паронепроницаемые материалы с холодной стороны стены или утеплителя нельзя. Только при правильном расположении паро- и теплоизоляции можно обеспечить высокую степень защиты помещений, а значит, и долговечность дома.

Часто встречаются пароизоляционные пленки с блестящим напылением, которое частично отражает тепловой поток. Если такую пленку установить блестящей стороной внутрь помещения, с небольшим воздушным зазором между ней и обшивкой, они одновременно сокращают количество проникающей диффузионной влаги и снижают теплопотери. Паронепроницаемые пленки выпускают в рулонах, и при их укладке все зазоры нужно проклеивать специальной лентой, чтобы покрытие представляло собой сплошную мембрану, сквозь которую не будет проникать пар. Если же герметичность пароизоляции даже слегка нарушить, водяные пары, проникающие в утеплитель, будут конденсироваться, и на потолке появятся протечки. Стены дома проектируют так, чтобы более плотные, плохо пропускающие водяные пары, материалы располагались ближе к внутренней поверхности. При наружной отделке стен плотной облицовкой или в не пропускающей водяные пары кровле, между утеплителем и плотным материалом покрытия, предусматривают вентилируемый зазор. Тогда через специальные продухи в нижней части стены, в зоне карниза и конька, водяной пар будет выноситься вентиляцией из толщи конструкции наружу. Пароизолирующая пленка имеет две стороны и должна быть уложена гладкой стороной внутрь, иначе ее применение не имеет никакого смысла, кроме финансовой выгоды для продавца. Ветрозащита При использовании волокнистых утеплителей из минеральной и стеклянной ваты, имеющих сквозные сообщающиеся поры, следует учитывать движение воздуха в них, ухудшающее их теплозащитные качества. Поэтому с наружной («холодной») стороны утеплитель должен быть защищен от продувания специальным ветрозащитным материалом. Такие материалы, часто называемые паропроницаемыми мембранами, пропускают водяные пары, поэтому диффузионная влага беспрепятственно выходит наружу, и конструкция сохраняет свои теплоизолирующие свойства.

Современная промышленность выпускает много высокотехнологичных материалов и изделий, способных уберечь дачника от нежелательных климатических проявлений в его загородном доме. Задача застройщика – грамотно выбрать материалы и добросовестно их уложить. Создав непрерывный теплоизоляционный контур в дачном помещении, вы обеспечите его благополучную и, главное, – экономную эксплуатацию на многие годы. #✔наЗаметку