В зависимости от структуры листа, материал разделяют на два вида: Ячеистый или сотовый – производится из пластиковых гранул методом экструзии. В данном случае лист имеет ячеистую структуру. Если посмотреть на срез листа, то отчетливо видно, что он как бы состоит из двух плоскостей, между которыми по всей длине расположены вертикальные перемычки. Именно они и формируют форму ячеек. В зависимости от толщины листа ячейки могут иметь дополнительные зигзагообразные перемычки, что значительно увеличивает прочность материала. Толщина сотового поликарбоната лежит в диапазоне 4-32 мм; Монолитный – известен всем, но под другим названием – оргстекло. Однако сходство лишь по внешнему виду и механическим свойствам. А вот химический состав совершенно отличается. Монолитный поликарбонат, в отличие от сотового, полностью прозрачный и может иметь толщину от 4 до 32 мм. Вес, показатели прочности и, соответственно, стоимость такого материала значительно превосходят ячеистый вариант. Исходя из характеристик обеих разновидностей поликарбоната, можно утверждать, что для обустройства заборов наиболее подходящим будет сотовый материал. А монолитный станет подходящим вариантом для особых видов остекления, где нужно покрыть большую площадь и сделать конструкцию ветроустойчивой и безопасной. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше.

2. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МАТЕРИАЛА Как и любой материал, данный полимер обладает как массой преимуществ, так и некоторыми недостатками, ознакомившись с которыми вам будет проще понять, действительно ли этот материал станет оптимальным вариантом именно для ваших потребностей. О преимуществах сотового материала: В первую очередь хочется отметить вес материала, который смело можно назвать незначительным. Это не только сделает транспортировку и последующее перемещение листов по участку простым и доступным, но и скажется на самом ограждении. По сути такой забор можно назвать облегченным. Конечно же, вес опорных столбов и перемычек нужно учитывать, однако в сравнении с бетонными или коваными изделиями преимущества налицо. Соответственно, можно обойтись более простым видом фундамента, что влечет за собой некую экономию средств; Далее хотелось бы обратить внимание на то, что материал является светопроницаемым. Для некоторых этот факт не играет абсолютно никакой роли, но для опытных садоводов или агрономов может стать решающим. Листы пропускают 80-85% солнечного света. При этом есть разновидности со специальной пленкой с лицевой стороны, которая защитит растения от воздействия ультрафиолета. И главное – несмотря на светопроницаемость, картинка за забором будет нечеткой и размытой, что позволит скрыть происходящее на участке от посторонних; Сотовый поликарбонат также является отличным шумоизолятором. Высокий забор из таких листов будет поглощать шум и звуки от близлежащих дорог или шумных мест. Это возможно благодаря воздушной прослойке в полости ячеек; С эстетической точки зрения данный полимер представляет особый интерес. Помимо того, что сам по себе он выглядит достаточно аккуратно и симпатичен, его еще можно изгибать по необходимости. Делать это, конечно же, нужно аккуратно и обязательно учитывать максимальный угол изгиба для определенной толщины листа. Также гибкость сохраняется лишь в одной плоскости, параллельной по направлению к внутренним перегородкам; Помимо этого потребителям доступно довольно много расцветок, а также возможность выбора степени светопроницаемости листа и формы внутренних ячеек. Все это позволяет соорудить довольно интересные и красивые изгороди; Легкость обработки. Листы довольно просто раскроить с помощью обычного электролобзика и подходящего пильного полотна. Это обеспечивает и простоту, и скорость монтажа листов на каркас; Материал не подвержен образованию плесени, грибка и прочих микроорганизмов, которые могут повредить структуру. Полимер не подвержен образованию коррозии. Учитывая, что поликарбонат не восприимчив к воздействию внешних пагубных факторов, его срок службы превосходит деревянные и металлические конструкции; Диапазон рабочих температур составляет от -40°С до +120°С. Материал выдерживает воздействие сильных морозов, сильных порывов ветра (при соблюдении всех правил монтажа), воздействия града и снега. Благодаря наличию защитной пленки с ультрафиолетовыми фильтрами, стойкость цвета сохраняется довольно длительное время; После установки материал практически не нуждается в особом уходе. Его не нужно красить, покрывать защитными составами. Достаточно просто очищать поверхность от загрязнений; Материал является пожаробезопасным. Он начинает плавится при температуре более 100°С. Что касается недостатков: О прочности материала — монолитный поликарбонат гораздо прочнее сотового и даже может выдержать выстрел в упор. Ячеистый в этом плане проигрывает. Он более хрупкий. Если бросить в забор камень, дыра, конечно, не образуется, но трещина и откалывание верхнего слоя практически гарантированы. Поэтому это не лучшее решение, если в вашем дачном кооперативе или жилом секторе распространены акты вандализма. Также со временем на поверхности пластика будут образовываться мелкие царапины, из-за чего он будет терять свою эстетичность и как бы мутнеть; При несоблюдении некоторых особенностей монтажа, а именно необходимости герметизации верхнего и нижнего торца листа, внутри ячеек со временем будет скапливаться пыль и мелкие соринки. В холодное время года неизбежно образование конденсата, что в сочетании с грязью внутри листа будет создавать малоприятную картину; Следует быть осторожными при выборе поликарбоната отечественных производителей. Не все, но большинство из них не обеспечивают надлежащее качество материала. Как следствие наблюдается повышенная хрупкость и возможность растрескивания под влиянием низких температур; А вот стоимость импортного материала не всегда оказывается низкой. С учетом наличия УФ-защиты, необходимостью приобретения дополнительных крепежных элементов и фигурной порезки, конечная стоимость такого забора может приравниваться, а иногда даже превышать стоимость деревянного или металлического ограждения; Также поликарбонат обладает повышенной парусностью. И если не обеспечить надежный каркас, листы может просто посрывать порывами сильного ветра; Обязательно нужно учитывать коэффициент линейного расширения при сооружении каркаса и сверлении отверстий под крепежи. В среднем размеры увеличиваются на 1 см на метр/ на 20°С как в ширину, так и в высоту. Если этим пренебречь, лист может просто повести, из-за чего он треснет.

3. КАКОЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ЗАБОРА? Мы уже упоминали, что для заборов лучше использовать сотовый поликарбонат. Теперь необходимо определиться с его толщиной: Конечно же, чем толще, тем прочнее лист и качественнее звукоизоляционные свойства готовой конструкции. Однако при выборе толщины нужно рассуждать рационально. Прежде всего, нужно учитывать, какой объект будет защищать ограждение. Если это жилой дом, где вы находитесь постоянно, то действительно есть смысл потратиться на более толстый материал. Если это дачный участок или загородный домик отдыха, где вы бываете только на выходных и функция забора — лишь размежевание участка, можно рассматривать более тонкий материал; Для дачных участков можно использовать листы толщиной 4 или 6 мм, более прочными будут листы толщиной от 8 мм; Также стоит учитывать и размер листа в секции. Ведь этот материал крепится между определенными видами опор. Чем больше расстояние между опорами, тем толще нужно использовать материал. Теперь нужно определиться с цветом: Оптимальным вариантом считается бронза или серебро, которые отлично сочетаются с другими материалами, используемыми при возведении забора. Например, забор из метала с элементами ковки очень благородно выглядит в сочетании с бронзовыми листами. Особенно если защитное покрытие металла, имеет подобный оттенок; Если на территории есть бассейн, можно выбирать голубые или синие или оттенки. Таким образом, вы подчеркнете наличие этого элемента, а само ограждение будет выглядеть гармонично; Если на территории много зелени, разумно отдать предпочтение зеленому оттенку. Забор не будет притягивать внимание и просто растворится на фоне насаждений; Нейтральным является прозрачный и молочный сотовый поликарбонат, он прекрасно сочетается с опорными столбиками из белого кирпича или природного камня; Красный оттенок можно выбирать, если вам действительно нравится этот цвет, и он перекликается с другими элементами. Например, с цветом крыши дома или беседки.

4. ВИДЫ ЗАБОРОВ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА Этот легкий и современный материал прекрасно сочетается с множеством других материалов. Комбинируя его в различных вариантах, можно не только добиться эстетичной конструкции с высокими декоративными свойствами, но и сэкономить на количестве более дорогостоящих материалов. Самые распространенные виды заборов с поликарбонатом: Секционная конструкция из профильных труб на металлическом каркасе и стальных уголках. В таком исполнении листы материала являются определяющим фактором при выборе размера пролета. Секции имеют одинаковый размер и могут крепиться как к металлическим, так и к каменным столбикам; Наборные заборы не имеют ограничений ни по форме, ни по размерам. При этом форма секции может иметь самые немыслимые очертания; На кирпичной или каменной основе. Понятно, что поликарбонат в любом случае будет монтироваться на каркас. А вот сам каркас может крепиться к каменному основанию и каменным столбикам. Такой забор сочетает в себе надежность и декоративность; Кованый забор с поликарбонатом выглядит очень эффектно и привлекательно. Идея заключается том, что фрагменты поликарбоната монтируются с внутренней стороны и тем самым скрывают территорию, а снаружи остаются видимыми декоративные кованые элементы. Последний и предпоследний вариант является самым эстетичным и одним из самых популярных. К тому же, комбинация с камнем или ковкой значительно увеличивает срок службы всей конструкции. Самым простым будет сварной забор из металлических секций с поликарбонатом и металлическими столбиками. 5. ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА МАТЕРИАЛА Перед закупкой материала обязательно нужно произвести примерный, а лучше точный расчет необходимого количества материала. Особенно, если вы решили выполнять монтаж самостоятельно и обратиться за помощью или вернуть остатки неиспользованных листов будет некуда. Для этого нужно знать точную длину забора, знать размер калитки и въездных ворот, если такие имеются. Примерный расчет: Возьмем участок стандартной площадью 6 соток, то есть 600 кв.метров; При этом размер участка будет 20×30 метров. Будут ворота для въезда автомобиля шириной 3 метра и входная калитка шириной 1 метр; Допустим, длина пролета между секциями будет составлять 3 метра, а высота забора будет 2 метра; Считаем длину забора – (20+30)×2=100 метров. Вычитаем ширину ворот и калитки получаем 100-1-3=96 метров; Рассчитываем необходимое количество опорных столбиков с учетом ширины пролета между секциями – 96/3=32 шт; Если вы покупаете трубы с расчетом на последующую самостоятельную порезку, а не готовые столбики определенной высоты, то нужно посчитать необходимую длину. Для этого количество столбиков нужно умножить на желаемую высоту забора – 32×2=64 метра трубы. Но не забывайте, что труба должна быть заглублена в грунт на глубину около 1 метра. Поэтому правильно выполнять расчет таким образом – 32×3=96 метров; Теперь посчитаем количество лаг. На один пролет нужно 2 лаги – верхняя и нижняя — 32×2=64 шт; Также рассчитывается и необходимое количество крепежных элементов под лаги — 64×2=128 шт; Для крепления одной лаги необходимо 10 саморезов, значит, всего нам потребуется 64×10=640 саморезов; Теперь нужно посчитать необходимое количество арматуры для каркаса. Допустим, на каждый пролет будет приходиться 4 поперечные перекладины из ребристой арматуры. Тогда нужно 32×4=128 метров; Теперь определимся с размерами листа. Пусть сам поликарбонат будет иметь высоту 1,5 метра, ширина опорных столбов будет 100 см, отступ с обеих сторон от торца поликарбоната до столбов будет 5 см. Тогда общая площадь поликарбоната составит 32×1,5×(3-0,1-(0,05*2))=134,4 кв. метра. Площадь одного листа 134,4/32=4,2 кв.м. Соответственно размер листа равен 4,2/1,5=2,8. Значит, нам потребуется 32 листа размером 1,5*2,8 метра; Не забудьте посчитать количество арматуры, которая потребуется для армирования фундамента. Для каркаса понадобится 4 ряда арматуры, значит длину забора 96×4=384 метра. Плюс запас 10%, итого 422,4 метра. 6. ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ УЧАСТКА После того, как вы определились с закупкой нужных материалов, нужно подготовить участок под будущий монтаж. Любые работы на местности всегда начинаются с разметки. Делать ее на грунте всегда удобнее с помощью деревянных столбиков и веревки. Сначала устанавливаются колышки по периметру прямоугольника, затем добавляются остальные точки – начало и конец ворот и калитки. После чего натягивается веревка. Теперь вы четко видите границы будущего забора; Ориентируясь на разметку, нужно выкопать траншею по всему периметру под будущий фундамент. Ширина ленточного фундамента может составлять 30-40 см, а глубина 40-50 см; Помимо этого нужно выкопать ямы в местах установки опорных столбов, глубиной не менее 100 см; В ямы и в траншею нужно насыпать слой песка и гравия, чтобы предотвратить застой воды под фундаментом; Теперь можно приступать к строительству опалубки, которая должна удержать бетонную смесь при заливке. Опалубка сбивается из деревянных досок, чья высота должна превышать желаемую высоту будущего фундамента минимум на 5 см; После того, как опалубка готова, выполняется армирование. Специалисты рекомендуют устанавливать армированный каркас таким образом, чтобы он не касался ни дна, ни стенок траншеи; После этого нужно установить опорные столбы. В данном случае вам потребуется помощь, потому что столбы должны стоять идеально вертикально. Проще всего идеально ровно установить первый столб и последний, далее натянуть между ними веревку и равняться на нее. 7. БЕТОНИРОВАНИЕ СТОЛБОВ И ФУНДАМЕНТА Самостоятельный монтаж забора часто предполагает и самостоятельный замес бетонной смеси. Для этих целей берут напрокат бетономешалку, запасаются цементом, песком, водой, щебнем и чьей-то помощью. Не рекомендуется замешивать сразу большое количество раствора, пока вы не приловчитесь достаточно быстро его вырабатывать. Сразу готовьтесь к тому, что заливку траншеи нужно выполнить за один день. Так вы сможете избежать образования деформационных швов и различных неровностей. После замешивания бетона, смесь из бетономешалки высыпается в ведра, а затем в траншею; Укладывать бетон нужно таким образом, чтобы не образовывалось пустот; После того, как фундамент залит, нужно выгнать из него воздух и выровнять общую плоскость; Если вы работаете в жаркий день (чего делать не рекомендуется), обязательно накройте бетон пленкой и периодически опрыскивайте его для предотвращения растрескивания; Бетон будет застывать долго, спустя 10-15 дней он наберет лишь 50% своей прочности. В это время можно снять опалубку; Полное отвердевание состава произойдет лишь спустя 30 дней. #забор