Но, для начала, картинка с терминологией... В первую очередь необходимо по всему периметру стен проложить гидроизоляцию, например рубероид, и желательно в 2-3 слоя. Это необходимо для того, чтобы отделить все деревянные элементы крыши от стен дома, в противном случае дерево будет гнить. Еще неплохо было бы обработать все деревянные элементы крыши антисептиком, чтобы в них не завелись какие-нибудь насекомые, но я этого не стал делать сразу, поэтому придется делать по мере необходимости. Далее поверху стен дома, которые параллельны земле, крепится мауэрлат (или как он еще называется - подстропильный брус). В проекте моего дома мауэрлат представляет собой брус 100 на 100 миллиметров, но мне (и не только) он показался достаточно слабым, и было желание взять брус 200 на 200, но его необходимо было долго ждать, поэтому обошелся брусом 150 на 150 миллиметров. Крепится к стене он шпильками. Шпилька – это металлический оцинкованный прут с нарезанной по всей его длине резьбой. Шпильки я использовал 10 мм. Их нужно будет достаточно много, так как ими крепится не только мауэрлат, но и стяжки между стропилами, и ендовы к стропилам и многое другое.

Через каждый метр, или чуть больше, в мауэрлате просверливаются отверстия, потом сверло по дереву меняется на сверло по бетону и сквозь это же отверстие сверлится отверстие в стене. Потом туда забивается полуметровая шпилька и сверху закручивается гайка с шайбой. Ну и так же, как и любой новый этаж, мауэрлат укладывается по уровню, при необходимости подгоняется по высоте подкладыванием под него деревянных брусков. На косых стенах (фронтонах) таким же способом укладывается доска толщиной 50-60 миллиметров.

После того, как по всему периметру стен уложен мауэрлат, начинаем выставлять стропила. Стропила у меня представляли из себя доску 220x60мм. Что касается расстояния между стропилами, то я решил придерживаться проекта, в котором это расстояние равно 0,7м, хотя конечно было «дикое» желание сэкономить, увеличив это расстояние, например до 1,5м. Да и стропила можно было потоньше взять. Вообще, у знакомого в соседней деревне смотрел устройство крыши его неотапливаемого чердака, так у него стропила 150x50 и расстояние между ними 1,8м. Но все-таки решил крышу делать по проекту ни на чем не экономя. Еще один из элементов крыши – это кобылка. Кобылка – это доска меньше стропила, которая служит как бы ее продолжением только с внешней стороны дома, т.к. сами стропила упираются в мауэрлат. Вопрос возникает в том, на какое расстояние от стены дома выводить кобылку. Если расстояние будет небольшим, то дождь может течь по стенам дома, что не есть хорошо. Если будет достаточно большим, то снизу дома нужно будет делать достаточно широкую отмостку, ну и также необходимо учитывать, что длинная кобылка является и более тяжелой и создает больший парус для порывов ветра и ее соответствующим образом нужно крепить к стропиле (а лучше еще крепить к кобылке бобышку и упирать ее в стену дома).  Я вынес кобылку на 0,8м от стен дома. Кстати, «кобылка» и «бобышка» - это официальные строительные термины. Из фотографий мне кажется все предельно ясно, как строится «скелет» крыши.

И вот, когда весь «скелет» крыши готов, прямо на стропила по всей поверхности крыши нужно уложить гидроизоляцию. Ну, и так как у меня помещение жилое (отапливаемое), рубероид или скажем, полиэтиленовая пленка, не подойдут.  Необходим материал, который снаружи не пропускает воду, а изнутри пропускает воздух. Сейчас очень много таких материалов. Я сейчас уже точно не помню, какой марки и с какими характеристиками покупал эту гидроизоляцию, но кому будет нужна эта информация, напишите – посмотрю.  Гидроизоляция укладывается полосами поперек стропил снизу вверх и внахлест (соответственно должно получаться так, чтобы вода, стекающая сверху вниз, не попадала между полос гидроизоляции). При укладке, гидроизоляция временно крепится к стропиле с помощью мебельного степлера, а потом к стропиле поверх гидроизоляции прибивается рейка (примерно 20-30мм высоты, ну и не шире стропила).

Эта рейка называется контробрешетка и нужна она для того, чтобы обрешетка не лежала прямо на гидроизоляции, а оставляла пустое пространство, как раз эти 20-30мм, обеспечивающие в свою очередь вентиляцию и возможность просохнуть гидроизоляции если туда попадет вода. И уже потом на контробрешетку прибивается обрешетка, перпендикулярная стропилам. В качестве обрешетки я использовал доску 20мм, обрезал на месте. Хотел сначала вообще необрезную прибить, но мои строители начали кричать, что необходимо обрезать доску, дабы саморез через непрозрачную металлочерепицу не попал в пустоту из-за кривизны краев необрезной доски. На что я им сказал, что если они могут не попасть в доску - пусть обрезают. Они притащили откуда-то циркулярку и за пару дней обрезали все доски.

Когда вся обрешетка прибита и фактически уже есть крыша, остается ее покрыть. Но перед монтажом металлочерепицы по ендовам необходимо проложить лист оцинкованного железа. Ну и металлочерепица укладывается также снизу вверх, внахлест по специальным замкам на ней.

Если вы не делали металлочерепицу на заказ по вашему проекту дома (да даже если и делали) у вас встанет очень неоднозначный вопрос: у конька, ну и по ендовам это точно, вам необходимо будет резать листы металлочерепицы (причем по ендовам листы нужно будет резать наискось). В любой инструкции по укладке металлочерепицы вы найдете, что ее ни в коем случае нельзя резать болгаркой, т.к. происходит нагрев поверхности и лакокрасочное покрытие приходит в негодность. Но и резать ножницами по металлу (как рекомендуется) это реальный «геморрой» - я сам пробовал. Мои строители подняли бунт… и я, посоветовавшись еще со знакомыми, которые занимались стройкой, пришел к консенсусу со строителями – они режут металлочерепицу болгаркой, но обрезанные края красят из баллончика с краской. Такой вариант устроил всех. Ну и вот что получилось… Еще хочу сказать, что такое устройство крыши подходит для металлочерепицы (может еще для шифера), но не подходит, например, для «мягкой кровли». «Мягкая кровля» должна укладываться на сплошную поверхность, поэтому в таком виде кровли в качестве обрешетки используется лист OSB(он похож на фанеру, но гораздо крепче и менее подвержен воздействию окружающей среды).