Наиболее эффективным способом утепления полов является монтаж утеплителя между холодной средой и бетонной стяжкой плиты. В этом случае бетон, имеющий высокую теплоемкость, будет изолирован от холодного основания, что остановит утечку тепла из дома. Схема утепления и вид утеплителя меняется в зависимости от типа перекрытия и вида строительных материалов. Утепление перекрытий над холодными помещениями (неотапливаемыми подвалами, холодными цокольными пространствами, свайными фундаментами). Если под перекрытием находится неотапливаемое пространство, например, подвал, то через него неизбежна диффузия (проницание) водяных паров. Это явление происходит во всех типах ограждающих конструкций, разделяющих зоны теплых и холодных температур. Движение водяных паров через ограждающие конструкции идет по направлению «от теплого помещения в холодное». Следовательно, в таком холодном помещении влага начинает скапливаться в слое утеплителя, она приводит к возникновению плесени и сырости в холодном помещении. Чтобы избежать этого, там предусматривают специальные продухи, обеспечивающие хорошую вентиляцию и вывод влаги наружу. По типу конструкции перекрытий над подвалами в частных домах бывают на балках и плитными. Утепление перекрытий из железобетонных плит делают, размещая на них утеплитель сверху слоя гидроизоляции. Поверх утеплителя укладывается пароизоляция, которая препятствует намоканию утеплителя со стороны теплого помещения. Гидроизоляторами могут служить различные фольгированные материалы, которые необходимо укладывать фольгой вверх. Алюминиевый отражающий слой увеличивает теплоизоляционные свойства всего комплекса утепления, однако алюминиевая фольга, из которой он сделан, разрушается под воздействием щелочи. Бетон и все составы, содержащие цемент, являются щелочными, поэтому фольга при контакте со стяжкой быстро потеряет свои теплоотражающие свойства, ее необходимо предохранить. Для обеспечения вентиляции в подвале через каждые 4-5 м по периметру дома делают продухи, размером минимум 100×100 мм (как раз то, о чем мы говорили выше). Уже сделанные перекрытия (где уложен слой напольного покрытия) надо утеплять со стороны подвала. Утеплитель можно монтировать на слой клеящей мастики, или прижав его к потолку подвала специальными анкерами ( в просторечии — грибками). На слой утеплителя монтируется армирующая сетка, поверх которой наносится штукатурка. Деревянные перекрытия на балках утепляются аналогично. Утеплитель, со стороны теплого помещения, закрывают слоем пароизоляции. При монтаже балочного перекрытия, нужно обернуть концы несущих балок гидроизоляцией или обмазать битумом, но при этом торцы оставить открытыми (!), чтобы дерево не было закупоренным, и через торцы могло осуществляться выведение излишней влаги. При утеплении деревянных балочных перекрытий с уже уложенными полами утеплитель так же монтируют со стороны подвала. Сначала на потолок крепят пароизоляцию, фиксируя ее монтажными рейками. После прикрепляют деревянные бруски с шагом по ширине плит утеплителя. Палиты утеплителя вставляются в образовавшиеся проемы и подшивают досками или металлической штукатурной сеткой, на которую и наносят штукатурку чтобы предохранить утеплитель от механических повреждений в процессе эксплуатации. Какой бы утеплитель вы не использовали для утепления полов, независимо от типа перекрытия, абсолютно необходимо уложить пароизоляцию. Слой пароизоляции размещается сверху утеплителя, потому что движение пара происходит только от теплого помещения в холодное. Исключение: утепление чердака под холодной мансардой, когда теплое помещение находится снизу и слой пароизоляции размещается под утеплителем. Пренебрежение укладкой пароизоляции приведет к конденсации водлы в слое утеплителя, что снизит его теплоизолирующие свойства и может привести к его разрушению. При утеплении перекрытий из железобетонных или металлических балок утеплитель монтируют между балок, а поверх всей поверхности крепится еще один слой утеплителя, чтобы устранить мостики холода по самим балкам (а дерево само по себе неплохой теплоизолятор). #полы