Кроме того, по таким полам приятно ходить босиком, они сравнительно просты в устройстве и достаточно долговечны. Что надо знать для грамотного выбора основания террасы, о правилах монтажа дощатого настила и об уходе за ним. Фундамент: просто, но надёжно При устройстве садовых дорожек и декоративных площадок покрытие иногда укладывают прямо на грунт, а точнее, на выравнивающую песчаную подсыпку. Чаще всего используют квадратные элементы из нескольких коротких досок, скреплённых друг с другом, — садовый паркет. По сути, этот материал выполняет функцию дорожной плитки. И всё же, если речь идёт о террасном настиле, чаще подразумевается конструкция, приподнятая над грунтом, более ровная и лучше защищённая от влаги. Для неё потребуется фундамент.

На сухих непучинистых грунтах сооружение фундамента для отдельно стоящей террасы не вызывает сложностей: Достаточно снять плодородный слой, насыпать подушку из пескогравия и установить на неё бетонные блоки или плитки (в зависимости от того, на какую высоту вы хотите поднять пол террасы) на расстоянии 1–3 м друг от друга. К этим блокам металлическими уголками и дюбелями крепят опорные балки, сечение которых выбирают так, чтобы прогиб в середине пролётов под нагрузкой 100 кг составлял не более 5 мм (обычно используют доски сечением 100 x 50 мм и брусья — 150 x 100 и 200 x 100 мм). Поскольку балки трудно вывести на один уровень по горизонтали, на них укладывают лаги, а уже к ним крепят доски настила. На пучинистых грунтах всегда есть опасность, что под воздействием неравномерных усадочных процессов постройка покосится. Гарантию от подобных неприятностей может дать только свайный или монолитный железобетонный плитный фундамент. Оба недёшевы, поэтому чаще устанавливают всё те же незаглублённые или мелкозаглублённые столбы на пескогравийной подушке. Но при этом обязательно нужно предусмотреть возможность регулировки несущих балок по высоте. Для этого можно использовать специальные пластиковые винтовые домкраты, мощные металлические шпильки с опорными шайбами либо системы клиньев.

На фото: Простейшая опора для несущих балок — одиночные бетонные плитки (а). Однако последние можно укладывать только на прочное и ровное основание. Некоторые производители выпускают комплексные системы. включающие террасную доску, балки и крепёжные элементы (б). Винтовые пластиковые домкраты (в) позволяют легко и быстро собрать ровный пол из садового паркета. Однако в дальнейшем для устранения неровностей (они могут возникнуть, например, из-за проседания грунта) потребуется полностью или частично демонтировать покрытие. На склонах, если только это не скальная порода, соорудить надёжный фундамент для террасы, пожалуй, сложнее всего. Противостоять сползанию грунта можно с помощью свай, но их, скорее всего, придётся забивать или завинчивать вручную, так как рельеф местности мешает проезду и работе техники. Альтернативой сваям могут стать всё те же незаглублённые столбы (блоки), установленные на небольшие выровненные площадки, отсыпанные крупным щебнем. Но в этом случае придётся провести довольно трудоёмкие работы по укреплению склона и дренированию участка. На воде в наши дни возводят фундаменты из винтовых или (реже) забивных свай, заглубляемых в дно водоёма до достижения расчётной несущей способности. Работы проще всего проводить в зимнее время, когда техника может проехать по льду водоёма. В случае пристройки террасы к дому, расположенному на проблемном грунте, правильно выбрать тип фундамента особенно трудно. Дело в том, что лёгкая конструкция почти не создаёт нагрузки на основание, и силы морозного пучения легко поднимают её, отрывая от дома. И если использовать мелкозаглублённый «плавающий» фундамент, очень легко ошибиться при расчёте площади его опоры на грунт. Поэтому многие специалисты в этом случае отдают предпочтение сваям, забитым (завинченным) на глубину промерзания грунта.

К бетонным опорам уголками и шурупами крепят балки (а). Проверяют шаг балок (б) — обычно производитель финишного покрытия даёт рекомендации относительно его величины. Декинг крепят саморезами сквозь заранее просверлённые отверстия (в). Используя шпунты и пазы на коротких торцах, можно стыковать доски не только на балках и тем самым сократить количество отходов (г). Расстояние между досками должно быть всюду одинаковым. Его задают и контролируют с помощью набора уголков (д). Из соображений прочности и эстетики стыки досок располагают вразбежку (е). Выбираем доску Для террасных настилов традиционно используют особую доску — декинг. Её отличительные свойства — повышенная стойкость к атмосферным воздействиям и наличие противоскользящего рифления. Декинг выпускают толщиной от 25 до 55 мм и шириной от 40 до 160 мм из различных материалов. При этом выбор зависит не только от ваших предпочтений, но и от конструкции основания, расчётных нагрузок и других условий эксплуатации.

Древесина лиственницы благодаря высокой плотности и насыщенности природными смолами способна долгие годы сопротивляться гниению. Рынок предлагает широкий выбор пиломатериалов из лиственницы, которые могут быть использованы при сооружении террасы, — декинг толщиной 35–45 мм, брусья и бруски, ступени, перила, балясины и т. д. Главный недостаток лиственницы — сравнительно низкая износостойкость поверхности, особенно рёбер рифления. Импрегнированная древесина (пиломатериалы, пропитанные биозащитным составом) по стойкости к поражению грибком не уступает лиственнице, стоит дешевле и меньше весит, если речь идёт об изделиях из ели и сосны.  Антисептированная древесина имеет не очень красивый зеленовато-серый цвет, поэтому чаще всего её тонируют тёмным маслом. Термообработанная (термомодифицированная) древесина не подвержена короблению и практически не гниёт, поскольку не содержит сахаридов, которыми питаются микроорганизмы. К её недостаткам следует отнести высокую стоимость и хрупкость, из-за последней требуется более часто располагать лаги и обязательно снять фаски на рёбрах. Древесно-полимерный композит (ДПК) — общее название материалов на основе синтетической смолы и древесной муки. Методом экструзии из этой смеси получают разнообразные профили, в том числе декинг и лаги для его монтажа. Стойкость композитного декинга к ультрафиолету и его прочность на изгиб могут различаться в зависимости от рецептуры исходного компаунда. Однако общим достоинством материала является очень низкое водопоглощение

.Сравнение материалов для устройства террасного пола 5 советов по устройству террасного настила Оптимальная основа для отдельно стоящей террасы на пучинистом грунте — железобетонная плита, для пристроенной — ряд свай со шпильками наверху, позволяющими регулировать положение дальнего от дома конца несущих балок по высоте (противоположный конец обычно крепят к основному зданию). Для сооружения основания и выравнивания досок используйте материалы, не уступающие по влагостойкости настилу. Обязательно оставляйте между досками зазор — так вы обеспечите сток воды, а заодно исключите возможность вспучивания покрытия при увлажнении. Выбирайте для лаг бессучковую древесину. Если вы хотите крепить настил гвоздями (в том числе специальными), сечение лаг должно быть не менее 50 x 70 мм, иначе гвоздь может расщепить брусок. При использовании декинга из термообработанной древесины и древесно-полимерного композита уменьшите шаг опорных брусьев с 600–700 до 300–400 мм. Правильный крепёж При монтаже террасной доски применять открытый крепёж нежелательно, ведь он портит облик покрытия и, кроме того, под воздействием коробления досок шляпки гвоздей и шурупов могут приподняться над поверхностью настила, делая ходьбу по нему небезопасной. Крепить к лагам декинг из массива дерева лучше всего с помощью уголков (шурупы завинчивают в кромку доски) или особых гвоздей (например «Гвозdeck»).

Декинг из полимерного композита, как правило, имеет на кромках пазы, позволяющие скрыть шурупы или использовать для крепления прижимные скобы (клипсы). Последние есть в ассортименте многих компаний-поставщиков. Уход за террасной доской Террасная доска, даже изготовленная из древесины стойких к гниению пород, требует защиты и декоративной отделки.

Композитный декинг (а) не выгорает на солнце и не растрескивается. Его требуется только подметать и мыть. Доску из массива дерева (б) нужно периодически подновлять. Плохо то, что ни одно лакокрасочное покрытие не способно долго держаться на выступающих поверхностях антискользящего рифления. Бесполезно покупать дорогие яхтные лаки — всё равно спустя пару сезонов доски придётся красить заново. Лучше пропитать настил специальным тонировочным маслом, нагретым до температуры +60...+70 °С. Масло проникнет в дерево на глубину 2–3 мм и защитит его надёжнее, чем лак.

#✔наЗаметку #полы