Вагонка из разной древесины подходит для разных целей: жилые и офисные помещения лучше обшивать вагонкой из хвойных пород (сосна). Лучшая вагонка для бани – из осины (высокая влагостойкость + мало подвержена расщеплению). Вагонка делится на обычную вагонку и евровагонку. Обычная вагонка в зависимости от своего качества может быть класса «А», «В», «С». Евровагонка тоже разнится качеством и бывает «Экстра», «Классик», «Эконом», класса «А», «В», «С» Сегодня все чаще останавливают свой выбор на евровагонке и ее имитациях. Так, дом или комната, обшитые вагонкой, могут казаться обшитой совсем не ей, а настоящим бревном или брусом. Посмотрим, какая вагонка бывает. Обшивочная доска – обычная вагонка. Изначально подобными досками сколачивали вагоны-товарняки. Доски удавалось хорошо подогнать друг другу, и вагоны получались добротными. Потом это понравилось – и вагонку стали в комнатах использовать. Изменились лишь технологии производства, размеры и т.п. Для наружной обшивки берут вагонку толщиной от 18 мм, для внутренней – 12-16 мм. Характерной чертой евровагонки является глубокой пазогребневое соединение. Хотя профили могут и отличаться. Толщина досок 13, 16 и 19 мм, ширина 80-120 мм, длина везде одинаковая – 6000 мм. Одна из разновидностей евровагонки – это вагонка блокхаус. Она имитирует поверхность оцилиндрованного бревна. Если такой вагонкой обшить стену, создаться ощущение, что это деревянный рубленный дом. Поверхность панели имеет полукруглую форму.

Еще одна имитация – это евровагонка «под брус». Комната или наружные стены выглядят так, будто их построили из бруса. Широкие панели такой имитации используются для наружной отделки, более узкие – для внутренней. Особенно полезны «блокхаус» и вагонка «под брус» в каркасном домостроении. Стены получаются легкими, красивыми и теплыми. Подготовка древесины к обшивке Перед закреплением досок на стене, дерево советую обработать, тем более что некоторая древесина может особо нуждаться в этом. В течение нескольких лет «висения» на стене рассохнуться от незначительной влаги в комнате может даже евровагонка, не говоря уже об обычной вагонке: появятся белые полосы, потеряется первоначальный свет. Иногда, наоборот, хочется, чтобы вагонка из темной превратилось в более светлую. И для этого ее специально не обрабатывают защитными жидкостями, и дерево постепенно приобретает золотистый оттенок. Для ускорения процесса «пожелтения» вагонку можно пропитать теплой олифой и просушить. Дополнительные операции для улучшения внешнего вида вагонки. Обессмоливание древесины (удаление смолы, жирных пятен), особенно актуально для сосны. Самый простой способ – помазать доски 25% раствором ацетона и промыть в теплой воде.

Еще одна полезная процедура – отбеливание древесины (когда хочется получить тот самый золотистый оттенок). В домашних условиях используют щавелевую кислоту и перекись водорода. Первый способ – нанести 20%-й раствор гидросульфита натрия, а сверху 10%-й раствор щавелевой кислоты. Состав смыть через 5 минут. Второй способ промазать доски 20%-м раствором аммиака, смешанным с 20%-м раствором перекиси водорода (соотношение 1:10). Третья полезная операция для вагонки – заделка трещин, расколов, выбоин и т.п. Делают это с помощью шпатлевки, замазки, а так же олифы, столярного клея и лака. Продаются специальные шпатлевки, имитирующие цвет дерева (но цвет все равно придется подбирать, пробуя разные оттенки). Замазывают зашпатлеванное место после первой лакировки покрытия. Для сохранения цвета древесины и защиты ее выпускают разного рода спиртовые и наводные морилки. Перед нанесением этих веществ нужно будет обязательно делать пробные выкраски на кусочках вагонки. Окрашивать вагонку удобнее всего кистью-флейцем. Перед укладкой на стену и потолок всю вагонку покрывают лаком. Лучше не использовать глянцевые лаки – стены будут слишком блестеть. А взять полуматовый алкидно-уретановый лак или акриловый лак. После нанесения первого слоя лака, поверхность досок протирают мелкозернистой шкуркой. Всего наносят 2-3 слоя лака, и каждый раз протирают его шкуркой. Подготовка стен к монтажу До монтажа вагонки должно быть полностью покончено с электрикой в комнате, проведены все провода и коммуникации, а также проверено, насколько все это исправно работает. Далее нужно сделать план электропроводки и обозначить места всех розеток, потолочных и настенных светильников, выключателей, щитков и т.п. Наружная проводка зачастую снижает качество интерьера. Так что лучше пустить провода под вагонкой, в металлических трубах, многожильным медным проводом. А для борьбы с перегревом проводов выбрать кабели с намеренно большим сечением. Итак, план составлен, все дырки, входы-выходы определены. Вагонку можно прибивать прямо к стене, если она идеально ровная (например, деревянные стены). Обычно для каменных и кирпичных стен приходится делать предварительную обрешетку, а потом уже сверху них зашивать доски. Если вагонка будет располагаться вертикально, стену обивают горизонтальными рейками на расстоянии 0,5-1 м, если вагонка будет горизонтальной – то обивку делают наоборот.

Все рейки обрешетки должны находиться в одной плоскости. Для этого пользуются уровнем и отвесом. С помощью них выставляют идеально ровно и закрепляют на стене верхний и нижний бруски. Между ними можно протянуть монтажные нити, которые обозначат плоскость для всей обрешетки. Уровень всех брусков выравнивать по нити. Обшивка стен вагонкой Нужно заметить, что все желающие могут сделать свою стену более теплой и не восприимчивой к шуму, положив в ячейки обрешетки утеплитель (минеральную вату, например), покрыв вату слоем гидро изоляции (пленка «паробарьер») и оставив воздушную прослой между вагонкой и паробарьером. Сами брусья обрешетки хорошо бы покрыть антигрибковой грунтовкой, а со стороны стены, выходящей на улицу покрыть брус слоем пергамина и полиэтиленовой пленки. Итак, стена ждет своего покрытия.

Есть несколько способов, как прибивать вагонку к рейкам обрешетки. Там, где красота не важна (хозяйственные постройки, подсобки) вагонку можно прибивать гвоздями в любом месте доски. Конечно, лучше не брать большие гвозди, т.к. они могут расколоть тонкую вагонку. Подойдут гвоздики с маленькими шляпками. В этом случае можно не прибивать гвозди хотя бы в один ряд (не делать прямых линий забивки), а разбросать их в хаотическом порядке – так они меньше привлекут внимание. Второй способ – более сложный и эстетичный – это прибивать гвозди в пазы вагонки. Здесь их будет уже практически не видно. Осуществлять «скрытый» монтаж евровагонки проще, так как пазы и шипы у нее протяженнее. Доски можно закрепить при помощи степлера и специальной скобы. В этом случае скоба под углом входит в паз, а шип следующей доски свободно входит в паз предыдущей вагонки. Вместо скоб в этом случае можно использовать оцинкованный гвозди, но шляпки их должны быть полностью утоплены в древесине (понадобится добойник). Крепление с помощью самореза – аналогично. В шип первой вагонки (ее закрепляют на стене) ввинчивается саморез (шляпка вровень с поверхностью шипа). Вставляется паз следующей доски, а ее шип монтируется также. Последнюю доску закрепляют, как и первую – с помощью дополнительного самореза, и закрывают его шкантом.

Есть еще один крепежный способ – кляймеры – специальные скобки из оцинкованной стали. Кляймеры применяют в основном для крепления легкой вагонки, так как нагрузка на кляймеры получается значительная. Кляймеры крепят к задней стенке паза вагонки. Другую сторону первой доски фиксируют саморезом. Далее с помощью саморезов или гвоздей кляймеры крепят к стене. Шип новой доски вставляют в паз закрепленной. Аналогично крепят кляймер к пазу новой доски и т.д. последнюю доску опять крепят саморезом.