Подготовка поверхности Стандартная подготовка под отделку не включает ничего нового – основные условия: ровная поверхность, прочность и сухое состояние. Трещин и щелей оставлять нельзя. Выполняют их раскрытие, с расширением для лучшей адгезии с заделкой, а затем заполняют специальными ремонтными составами или шпатлевками. Провалы бетонной стены следует вывести под вертикаль, выступы срубить. Допуск как для штукатурок – до 4 мм на двухметровую рейку. Поверхность должна быть совершенно прочной и стабильной. Не допускаются рыхлые участки любой величины, пятна масла или битума. Все эти дефекты сдирают до чистого материала, а потом заделывают теми же ремонтными составами или шпатлевками. По поводу насечек на бетонных гладких стенах – на их необходимости настаивают не все специалисты по отделке. Нанесение сетки насечек долотом с молотком или бучардой на стене из железобетонной заводской панели усилит сцепление с отделкой. Эта трудная и пыльная работа была крайней необходимостью до эры проникающих грунтовок и смесей бетоно-контакт. Возможно ограничиться грунтованием качественными составами «бетоноконтакта», а насечки упразднить. Что касается гипсокартона, фиброцементной плиты, кирпича всех видов, газоблока, пеноблока и других ячеистобетонных стеновых материалов, то их насекать, конечно, не нужно. Грунтовать нужно все стены без исключения, но вид грунтовки выбирают по типу материала. Все упаковки грунтовочных составов от отвественных производителей содержат эту информацию - для каких стен грунт предназначен. Чаще всего применяют грунтовки глубокого проникновения за два – три раза. Хорошо себя зарекомендовавшие грунтовки бренда церезит наносят для экономии материала с поэтапным увеличением концентрации растворов. Первый слой: разводят на одну часть грунта 5-6 частей воды, второй слой: соответственно – 4 части воды, и для последнего слоя разводят грунтовку 1:2. Результат – отличное сцепление при экономии средств на материал. Технология нанесения грунта требует полной пропитки и просушки каждого слоя. Как только полностью просохнет третий грунтовочный слой, приступают к разметке стен. Для установки точной горизонтали – базы – удобны лазерные уровни. Но можно применить и обычный строительный уровень. Базовая горизонталь необходима для разметки опорных линий для порядовок – рядов плиток. От ее точности зависит вся дальнейшая работа. Учитывать нужно размер плитки и просвет (шов). Для каждого ряда опорную линию проводить не обязательно, достаточны разметочные горизонтали через три ряда плиток. По базовой линии горизонта устанавливают временную опору из металлического нержавеющего или оцинкованного профиля, или деревянной рейки. Крепят опорные рейки любыми удобными способами так, чтобы после твердения клеевого состава снять их без проблем. Стартовые нижние ряды зададут правильное положение всем последующим облицовочным рядам, и выкладывать их следует максимально ровно и точно. Для контроля будущего монтажа практично будет обеспечить и ровность вертикали плиток (через один ряд, учитывая «перевязку»). Для этого также размечают базовые линии, с помощью отвеса или строительного нивелира. Разметка вертикальных линий не регламентируется технологическими картами, но при работе для себя, а также при обычном, а не высококвалифицированном навыке работы – не стоит пренебрегать любыми возможностями контроля качества. Укладка плитки Первый этап – приготовление клеевого состава. Как правило, применяют сухие смеси. Готовые составы значительно дороже, а эффект при применении адаптированных смесей всегда отличный. Поэтому можно сэкономить и делать смесь самостоятельно. Производители заинтересованы в потребителях, поэтому инструкции на упаковках приводят полные и подробные. Разводят смесь в удобной емкости с низкими бортами, пользуясь или строительными миксерами, или мощными дрелями со специальными насадками. Консистенция нужна – густая, даже очень густая, вызывающая ассоциации с домашней сметаной, в которой стоит ложка. Условие, которое нужно соблюдать, чтобы не выбрасывать материал зря – готовить порции на полчаса. Лучше начать с меньшего, и при наработке навыка увеличивать количество замеса постепенно. Тревожный сигнал передержки состава и снижения его свойств – это заметная на поверхности смеси перламутровая пленка. После начала этой иридизации растворы быстро твердею и становятся негодны для монтажа клинкера. Добавить воды – очень плохая идея, могущая погубить весь результат отделки. Максимальное время выработки растворной смеси для практически всего марок клея для клинкера – сорок минут. Для клинкера применим исключительно спецклей, эластичный и не содержащий цементных вяжущих. Для клинкера цементные смеси недопустимы в принципе, по причине крайне низкого водопоглощения клинкера и того факта, что коэффициенты температурных расширений стен из любых материалов и клинкера различны. Поэтому цементно-песчаный раствор для клинкерных плиток не порекомендует ни один специалист. Вопрос, надо ли замочить клинкерные плитки перед наклейкой, чтобы они не впитали воду из клея, перед началом работ возникает – стереотипно. Но качества клинкера таковы, что влагу он не впитывает совершенно, водопоглощение всего 3%. Сцепление обеспечивается грунтовкой стены и применением подходящего и качественного клея. Фиксация плитки при этом быстрая, плитки не сползают и поправлять их надо очень быстро, до схватывания. Расход клеевых составов до 5 кг на квадрат облицовки.

Начинают монтировать плитки от углов, если на захватке есть углы. Угловые плитки оптимально приобретать, если нет навыка облицовки высокого уровня. Этот профильный элемент сократит время работ и обеспечит точность укладки. Внешние углы можно облицовывать и рядовыми плитками, запиливая их кромку под скос 45 град, и визуально такие углы от профильных не отличаются. Таким способом экономят, поскольку угловые плитки намного дороже. Тринадцать угловых плиток составляют один пог. метр укладки. от угла укладку ведут по расходящимся лучам, выполняя ряды по очереди. Дальше порядовки контролируют по горизонтальности.

Наносят клей обычными стальными кельмами или шпателями, а распределяют зубчатыми шпателями до ровной высоты гребней – 7-8 мм. Захватки следует делать в меру широкими, поскольку клей после нанесения теряет воду и твердеет намного быстрей. Если уже есть опыт в облицовочных работах – выполняют захватку около 1 м2, для приобретения навыка практичней начинать с фрагментов по пять плиток. Успех приходит в процессе, и по мере работы каждый мастер определяет величину захватки сам. Температура нанесения клея и укладки – не менее +5⁰С. Процесс укладке вполне стандартный – установить плитку на место по разметке и плотно прижать. Если нужна корректировка, ее делают аккуратным простукиванием киянкой или молотком с резиновой головкой. Клеевой состав будет выжиматься с краев плиток, и убирать его нужно сразу, чтобы межплиточный шов был чистым, для последующей качественной затирка. Все клеевые брызги и крошки с лицевых поверхностей плиток следует в обязательном порядке счищать сразу. Фактурные плитки очень тяжело очистить от крепко схватившегося клея. О необходимости калибровочных крестиков вопрос остается открытым – на усмотрение мастера. Толщину шва можно выдержать и применяя длинную металлическую рейку или прут, возможно и деревянную рейку толщиной 1 см. Эти прокладки убирают практически сразу, поскольку клей схватывается быстро, а плитки хорошо держатся даже на свежем густом клее. Рейку переставляют выше и продолжают порядовую укладку. Подходы разные, но результат один – калиброванная толщина шва. Но нет правил без исключений – опытные мастера создают художественный эффект старой стены именно ломаным рядом, локальным отклонением плиток от горизонтали по линиям швов. Но эти отклонения – иллюзия, они компенсируются плюс –на –минус, а плитка для воссоздания древней стены берется ярко рельефная, или под рваный камень.

По вопросу, наносить ли клей на плитку с тыльной стороны - мастера рекомендуют делать это только на сложных участках и при неровностях стен. Но по технологии стена должна быть ровная для долгой службы отделки, а в этом случае клеевых гребешков для прочной наклейки достаточно, и они будут ровными. А пачкать лицевые поверхности клинкера не стоит – клей очень трудно удалять, особенно с неглазурованных плиток. Если капли клея попали на верхние части плиток, убирать их следует влажными губками или щетками, сразу же. Рельефная поверхность и прочный клей могут создать проблемы, если не очистить брызги в течении нескольких минут. Подрезают плитку при необходимости болгаркой с диском по камню, алмазным или корундовым. Эта операция требует соблюдать технику безопасности. Клинкерные осколки очень острые и тонки, и нужно защитить глаза и открытые участки кожи, когда проводится резка болгаркой.

Затирка швов плитки К последнему и очень важному этапу – затирке – приступают после того, как вся стена облицована. Затирка дает аккуратный вид швам, общую иллюзию ровной и стабильной кирпичной стены, а также - по дизайну - разнообразный художественный эффект, кардинально меняющий облик стены. Способов затирки два – пистолетом или полусухим методом. Пистолеты позволяют выдавить аккуратный столбик пластичного раствора точно в межплиточный шов, без риска запачкать плитку, и при этом выдержать ровный уровень заполнения. Иногда умельцы делают такие пистолеты собственноручно, по принципу кулинарных мешков или шприцев, используя клеенку, плотную пленку или даже полиэтиленовый пакет, срезая уголок. Второй способ – ручная затирка, требует аккуратности при достаточной скорости нанесения. Последняя операция - расшивка швов, выполняется инструментом с таким же названием – расшивка. Форма у расшивки может быть разная, в зависимости от того, каков выбранный дизайн. Основные разновидности швов – плоский, выпуклый и вогнутый. Расшивка не только выполняет художественную задачу, но и техническую – уплотнение затирочного раствора.

Для хорошего качества и результата работы нужны определенные условия. Стена должна быть сухой, попадания влаги и воды следует предотвратить. Температурные перепады также следует свести к минимуму, наилучший диапазон температур от +15⁰С до +25⁰С. Промерзание или перегрев стены в период семи дней как минимум следует исключить. Окончательно готова облицовка, когда проверена и очищена от всех попавших капель и брызг клеевого состава. Применяют для очистки схватившейся облицовки металлические щетки, поскольку клинкеру не страшны режущие и колющие предметы, а другим способом прочный клей уже не снять. Глазурованные плитки можно мыть после того, как клей схватится. #✔наЗаметку #стена