Виды сайдинга Деревянный сайдинг. Прадедушкой современного сайдинга были обычные деревянные доски, которые с небольшим нахлестом набивались друг на друга. Особенно активно такое строительство использовалось жителями Северной Америки. Но что американцу хорошо, то русскому – не самое удачное изобретение. К тому же современный «деревянный» сайдинг является не таким уж и деревянным. Его панели изготавливаются из спрессованных древесных волокон, поэтому в разрезе он очень похож на обычную МДФ плиту. Учитывая довольно высокую стоимость и не такой уж большой срок эксплуатации в отечественных широтах, купить в небольшом городе деревянный сайдинг может оказаться неразрешимой задачей. Металлический сайдинг может изготавливаться из алюминия, хотя в таком варианте выходит достаточно дорогим, в связи с чем материалом-основой в большинстве случаев является оцинкованная сталь. Основное преимущество металлического сайдинга – это, конечно же, его негорючесть, поэтому в первую очередь этот материал можно порекомендовать для отделки складов, промышленных помещений, гаражей и т.д. Виниловый сайдинг. Аббревиатура ПВХ известна практически любому человеку, который хоть когда-либо сталкивался с установкой пластиковых окон или внутренней отделкой помещения. Материалом для изготовления винилового сайдинга как раз и является тот самый поливинилхлорид (ПВХ). Большое количество изделий изготовленных из ПВХ еще давным-давно зарекомендовали себя с хорошей стороны, и виниловый сайдинг в этом списке не стал исключением. Достоинства: - низкий вес виниловых панелей позволяет их использовать даже при облицовке старых деревянных строений; - устойчивость к умеренному кислотно-щелочному воздействию; - устойчивость к умеренному механическому воздействию. Так после не слишком сильного удара сайдинг принимает первоначальную форму; - экологичность; - практически полное отсутствие обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации; - отсутствие электропроводности; - значительная термостойкость. Виниловый сайдинг может эксплуатироваться в диапазоне температур от -50С до +50С градусов; - имитация натурального материала; - высокий срок эксплуатации: ~30-40 лет; - не горюч. Так при пожаре пластиковые панели лишь медленно плавятся, не поддерживая горение; - широкая цветовая гамма. Качественный сайдинг может иметь более 100 различных оттенков; - довольно низкая стоимость. Недостатки: - от сильного удара панель попросту треснет; - виниловый сайдинг имеет значительный коэффициент теплового расширения. Так благодаря не только сезонным, но и даже суточным колебаниям температуры панель будет постоянно изменять свою длину. Конечно же, счет в этом случае идет на миллиметры, но даже в этом случае при неправильной установке панели вполне легко могут выгнуться «волной». О том, как этого избежать мы расскажем чуть ниже; - хотя виниловый сайдинг и стоек к горению, оно все же возможно (у некоторых производителей продолжительность горения составляет не более 4 секунд), поэтому рядом с панелями ни в коем случае нельзя разводить открытый огонь. Учитывая, что виниловый сайдинг имеет достаточно большое количество плюсов, как раз он в большинстве случаев и используется при отделке фасадов. Цокольный сайдинг опять таки изготавливается из поливинилхлорида, только в отличие от предыдущего типа его панели имеют большую толщину и, соответственно, прочность. Фактура цокольного сайдинга обычно имитирует кладку кирпича или природный камень. Учитывая довольно высокую стоимость, для отделки стен этот тип сайдинга используется довольно редко. Тем не менее, он практически всегда используется совместно с виниловым сайдингом для отделки фундамента дома, лестничного пролета, колонн и т.д.

Выбор винилового сайдинга Перво-наперво при покупке сайдинга мы рекомендуем попросить продавца показать продаваемый вам товар. Взглянув на несколько панелей, оцените равномерность их окраски. Так внешняя сторона может иметь немного другой оттенок, нежели чем на внутренней, хотя в идеальном случае цвет должен полностью совпадать. Ни в коем случае недопустимо наличия на любой из сторон аномально светлых или темных пятен, так как это говорит о низком качестве сырья, из которого производилась панель. Следующим шагом будет осмотр бокового среза панели. Здесь все должно быть одинаковой толщины, иначе панель будет неравномерно воспринимать приложенные к ней нагрузки и может легко треснуть еще на стадии установки или еще хуже эксплуатации. Также не забудьте взглянуть на упаковку панелей, которая в идеальном случае должна быть изготовлена из картона. Конечно, это будет стоить вам дополнительных финансовых затрат, но все же и будет гарантией того, что при доставке и загрузке/погрузке панелей с ними ничего не случится. Учитывая, что в большинстве случаев упаковкой служит обычный полиэтилен, стоит бегло осмотреть хотя бы большую часть панелей на предмет наличия трещин или сколов. Комплектующие Так как практически любое строение в большинстве случаев имеет далеко не простую форму, обойтись покупкой одних только панелей вряд ли удастся. Поэтому чтобы вся облицовка выглядела как единое целое, понадобятся еще и дополнительные комплектующие.

Стартовый профиль. Собственно с него и начинается укладка всех панелей. Первая панель цепляется за стартовый профиль, а остальные уже стыкуются между собой.

Финишный профиль. Когда вся укладка подойдет к уровню крыши, последнюю панель, скорее всего, придется отрезать по высоте, в результате чего она лишится своего крепления. Поэтому для того сайдинг не болтался на ветру , самым последним к стене прибивается финишный профиль, в который и заводится отрезанный край панели. Вот только для того чтобы в конечном итоге не выяснилось, что последняя панель должна закрывать 2 см проем, перед установкой стартового профиля лучше сразу рассчитать шаг крепления панелей и итоговую высоту.

Внешний угол, соответственно, устанавливается на внешнем угле дома, после чего в него заводится одна из сторон сайдинга.

Внутренний угол аналогично предыдущему варианту используется для стыковки панелей на внутреннем угле дома.

Соединительный профиль (H-профиль). Учитывая, что стена дома может иметь значительные размеры, длины одной панели может не хватить, поэтому в этом случае их придется состыковать между собой. Для реализации такого соединения как раз может и пригодиться H-профиль.

J-профиль. Сфера применения J-профиля довольно разнообразна. Он может устанавливаться для окантовки дверных или оконных проемов, заделки бокового края сайдинга, стыковки углов не равных 90 градусов, в качестве финишного профиля и т.д.

Соффит панели. Если поднять свой взор наверх дома, то между стеной и крышей, можно будет увидеть небольшой карниз, который также нуждается в облицовке. Именно здесь и применяют соффит панели.

F-профиль очень похож на своего J-собрата, поэтому в некоторых случаях может устанавливаться вместо него. Основное предназначение этого профиля – стыковка соффит панелей со стеной дома.

Монтаж сайдинга По типу крепления сайдинг делится на вертикальный и горизонтальный. Соответственно, в первом случае панели крепятся в вертикальном положении, а во втором – в горизонтальном. Правда, при отделке домов практически всегда используется только горизонтальный вариант. Крепление соседних панелей может осуществляться по принципу «шип-паз», хотя опять таки в большинстве случаев используются «защелки»: нижний край сайдинга защелкивается с соседней панелью, а верхний – прибивается к стене.

Установка сайдинга начинается с обрешетки. Конечно, если стены ровные, ее можно и не выполнять, только вот впоследствии забить тонкий гвоздь в кирпичную стену будет весьма непростой задачей. Поэтому без первоначальной установки брусков вряд ли удастся обойтись. В качестве обрешетки может быть использована обрезная доска 100х30 мм, либо же деревянный брус размером 40х50 мм. Для горизонтального сайдинга бруски крепятся вертикально с шагом 30-40 см. Кроме того, бруски также должны быть установлены на все углы дома, окна, дверные проемы, а также в верхней и нижней зоне установки сайдинга. Для фиксации всех элементов используются оцинкованные гвозди длиной 40-50 мм и толщиной 3 мм. Как мы уже говорили выше, виниловый сайдинг обладает достаточно большим коэффициентом теплового расширения. Для того чтобы в итоге панели не приняли форму «волны», при фиксации сайдинга мы рекомендуем помнить о нескольких правилах. Во-первых, гвоздь забивается только по центру специального овального отверстия. Во-вторых, шляпка гвоздя ни в коем случае не должна жестко прижимать панели сайдинга к обрешетке. Зазор между шляпкой и панелью должен составлять 1-1,5 мм. Таким образом, прибитая панель при расширении или сжатии сможет легко скользить по ножкам гвоздей и в то же время будет хорошо зафиксирована на стене. Монтаж сайдинга начинается с установки стартовой полосы, которая крепится в самой нижней точки облицовки. Если же длины одной стартовой полосы недостаточно, стыковка пары полос должна производиться на расстоянии 6-10 мм друг от друга. Теперь в необходимых местах монтируются профили внутренних или внешних углов и т.д. При этом их нижний край должен быть опущен на 6 мм ниже уровня стартовой рейки. Для того чтобы впоследствии все углы не съехали по пазам вниз, в самом верхнем отверстии планка вешается на гвоздь, в то время как во всех остальных отверстиях гвоздь забивается уже по центру. И опять таки здесь тоже нужно помнить, что забивать гвозди до конца, не оставляя зазора, ни в коем случае нельзя. Также на этом этапе не забудьте про обрешетку крыши и оставьте необходимое место для установки соффит панелей. Когда основная часть необходимых аксессуаров смонтирована, можно переходить к установке панелей. Режется виниловый сайдинг очень легко, поэтому здесь можно применять ножовку, ножницы по металлу, электролобзик и т.д. Из-за теплового расширения панель не должна плотно входить в угловые профили и от искомой длины необходимо отнять 6-10 мм. Теперь отрезанная панель сгибается по центру и обоими краями заводится в установочные профиля. При этом ее нижняя часть должна зацепиться за стартовый профиль, а верхняя – прибивается гвоздями к обрешетке. То же самое проделывают и со следующий панелью, только на сей раз вторая панель будет цепляться за первую. Таким же образом устанавливается весь дальнейший сайдинг. Правда, для того чтобы не напортачить, необходимо знать о некоторые тонкости. Во-первых, при установке панелей их можно довольно сильно вытягивать по высоте, что делать совсем не нужно. Панель должна просто плотно стоять в сцепке с предыдущей, без каких-либо натяжений. Во-вторых, сколько ни старайся, в конечном итоге один край может быть натянут сильнее, чем другой. Такой расклад в конечном счете может привести к тому, что самая верхняя панель будет стоять уже далеко не горизонтально. Для того чтобы этого не произошло по стенам дома лучше всего поставить отметки, по которым впоследствии и ориентироваться при установке панелей... Перед установкой самой верхней панели к обрешетке нужно прибить финишную планку. Теперь панель отрезается по высоте, ее нижний край защелкивается с предыдущей панелью, а верхний – заводится в финишную рейку. В-третьих, если длины одной панели не хватает, чтобы покрыть все расстояние от угла до угла дома, панели могу быть состыкованы между собой. Первый вариант соединения – это использование H-профиля. Во втором случае панели укладываются в шахматном порядке с нахлестом 2,5 см друг на друга.

Опять таки не нужно забывать, что шаг обрешетки находится в диапазоне 40-50 см, поэтому не лучше оставлять на углу дома не заделанный 30 см пролет. Хотя и виниловый сайдинг в большинстве случаев не имеет каких-либо ограничений по минимальной длине панели, выглядеть такое соединение будет не самым лучшим образом. Так как красота требует жертв, небольшие обрезки панелей придется попросту выбросить, поэтому такой шаг может потребовать дополнительного материала, что нужно обязательно учесть при расчете количества материала. При установке сайдинга, конечно же, придется еще и учитывать, что в доме есть окна. В зависимости от конкретной ситуации здесь могут понадобиться различные аксессуары. Так если, например, в старых домах окна выступают в наружу, то понадобится J-профиль, который устанавливается по периметру всего окна, при этом под 45 градусов запиливаются только углы боковых планок, а все профиля будут соединяться внахлест друг к другу. Такое псевдосоединение под 45 градусов не будет позволять воде попадать под поверхность сайдинга. В случае же если окна утоплены внутрь стены, J-профиль, скорее всего, не подойдет, так как он не будет закрывать откосы окна. В этом случае будет необходимо использовать околооконную планку. Еще одна тонкость при обводке оконных проемов – это выпиливание верхней и нижней панели. Для начала делается пара вертикальных разрезов нужного размера, после чего ненужная часть отгибается в сторону и отрезается ножом. Для того чтобы закрепить в вырезанном месте профиль необходимо при помощи дрели восстановить в нужных местах технологические отверстия для крепления, которые должны иметь овальную форму. Теперь вырезанная панель устанавливается на свое место, J-профиль немного отгибается, и в сделанное отверстие прибивается гвоздь. Для того чтобы при этом сгоряча не расколоть какой-нибудь профиль, можно применить старую народную хитрость из пары молотков. Один молоток устанавливается на шляпку гвоздя, а вторым наносятся удары по первому. Таким образом, все пластиковые детали остаются на безопасном расстоянии он «махательного» орудия труда. Аналогичным образом производится отделка дверных проемов. Монтаж софит панелей Для того чтобы весь дом выглядел законченным и в едином стиле, помимо стен необходимо также заделать и нижнюю часть карниза крыши. Делается это при помощи соффит панелей, которые практически ничем не отличаются от сайдинга. Для начала к карнизу на стороне стены и на стороне ската крыши прибиваются J- или F-профили. Принципиальной разницы, что это будет, нет, и основное отличие состоит в том, что J-профиль будет прибиваться к карнизу, а F-профиль – к стене. Теперь не забывая о зазорах в 6 мм, в них устанавливаются нарезанные соффит панели. Учитывая, что длина карниза вряд ли будет превышать 50 см, согнуть отрезанную панель без поломки, скорее всего, не удастся, поэтому заводить ее придется со стороны края установочного профиля. Постепенно подходя к углу дома, соффит панели придется уменьшать по длине, а один из краев запиливать под угол 45 градусов. Для стыковки ряда проходящего по прилегающей стороне карниза используется пара J-профилей. Облицовка фундамента Для облицовки фундамента дома обычно применяют цокольный сайдинг. Его монтаж ничем не отличается от винилового сайдинга, и здесь снова же помимо панелей необходимо будет приобрести еще и дополнительные аксессуары. Единственное, это заделка верхней части. Для того чтобы вода с сайдинга не стекала прямиком к фундаменту, вверху цокольного сайдинга можно установить специальный профиль-отлив, он же водоотводной карниз.

Замена поврежденной панели Если все же сайдинг в процессе эксплуатации был поломан, отчаиваться не стоит. Поврежденную панель можно довольно легко заменить на новую. Для этого при помощи монтажного крюка сначала необходимо вытянуть из замка выше расположенную панель. Теперь поврежденная панель демонтируется и ее место занимает новая. Аналогично при помощи крюка производится и обратная процедура – защелкивание панелей. Утепление дома Еще одно преимущество сайдинга – это возможность утепления дома за счет размещения в пространство между брусками теплоизоляционного материала. Толщина реек в этом случае должна быть чуть больше толщины утеплителя, чтобы под сайдингом оставался небольшой вентилируемый зазор. Размеры Конечно, размеры различных производителей сайдинга могут отличаться друг от друга, тем не менее, в среднем они приблизительно одинаковые. Внешний/внутренний угол: 305 см J-профиль: 360-380 см H-профиль: 305-376 см Стартовый/финишный профиль: 360-380 см Околооконный профиль (ДхШ): 360х10 см, 360х20 см Соффит панель (ДхШ): 305х30 см Сайдинг (ДхШ): 305х20 см – 380х25 см. Вообще ширина сайдинга может зависеть также и от форм фактора. Помимо обычной одинарной панели, существует также двойные и тройные, где соответственно 2 или 3 панели представляют собой единое изделие. Конечно, тройные панели будут монтироваться гораздо быстрее, но и проблем с выпиливанием окон или дверей здесь будет гораздо больше, поэтому такой вариант гораздо лучше подойдет для глухих стен. Расчет количества При расчете материала наилучшим вариантом будет зарисовка вашего дома на лист бумаги со всеми окнами, дверями, углами и выступами, соответственно с указанием всех размеров. С нарисованным шедевром теперь необходимо обратиться к продавцу сайдинга, который подскажет вам дополнительные аксессуары, а также выполнит за вас всю необходимую математическую работу. Кстати, добропорядочные продавцы принимают лишние панели обратно к себе, поэтому не забудьте уточнить этот вопрос. Учитывая, что различные виды сайдинга монтируются практически идентично, а для его установки не нужно обладать какими-либо специальными навыками или инструментами, порекомендовать сайдинг можно в довольном большом количестве случаев. Так за довольно небольшие деньги можно достичь той самой гармонии, о которой мы и говорили в самом начале статьи.