Установка розеток и выключателей при скрытом типе проводки
В течение длительного периода времени электрические точки делались так: в стене пробивалось более-менее круглое отверстие, в которое вставлялась металлическая коробка (а иногда и не вставлялась), затем туда помещалась колодка розетки или выключателя, которая крепилась распорными лапками или цементным раствором. После этого все щели заделывались все тем же раствором.

Такой способ поражал воображение сроком своей службы, но, как правило, сменить розетку без отбойного молотка не получалось. На сегодняшний день изменились и материалы, и технология электромонтажных работ. Устройство электрических точек начинается одновременно с монтажом кабеля. В то время как делается разметка линий прокладки проводки, отмечается и расположение электрических точек, ведь они служат конечными пунктами кабельных линий или узловыми станциями, если речь идет о распределительных коробках.

Пример установки розетки

Установка розеток
Начинается, как было сказано выше, с разметки положения. Прямо на стене отмечается точка, которая показывает центр розетки. Как правило, он располагается на высоте 25–30 см от пола.

Силовая розетка с заземлением должна располагаться не ближе 50 см от электроприборов и газовых труб.

Если в доме есть маленькие дети, то разъемы можно расположить выше. На кухне они находятся чуть выше уровня стола. Строгих правил здесь нет, но более эстетично, когда розетки в жилых помещениях расположены на одной высоте. Как только определено местоположение центра разъема, можно начертить контур отверстия подрозетника. Это делается так: берется установочная коробка, которая будет стоять в качестве подрозетника, прикладывается донышком к стене и обводится карандашом. Контур готов. Теперь нужно выдолбить отверстие в стене, чтобы поместить туда коробку.

Пробурив контур с отверстием от сверла посередине, коронка убирается в сторону. Легкими ударами молотка камень выбивается из отверстия. Остается подровнять дно углубления при помощи зубила. Отверстие готово для дальнейшей работы. Выдолбить отверстие можно и при помощи бура по бетону. По периметру контура сверлятся рядом друг с другом отверстия, а затем зубилом выбивается лишний материал. Если под рукой нет электроинструмента, то придется вырубать отверстие в стене при помощи зубила и молотка.

Для установки розеток чаще всего используются круглые установочные коробки, но есть и квадратные. В этом случае коронка не подойдет, придется высверливать отверстие перфоратором или, если розеток несколько, выпиливать болгаркой. Проще всего сделать это перфоратором, снабженным специальной насадкой — алмазной коронкой по бетону. Работать с таким инструментом — одно удовольствие. Алмазная коронка снабжена сверлом, которое располагается по центру насадки. Оно приставляется к центру контура, затем несколькими пробными включениями перфоратора намечается углубление. Сверло углубляется в стену и фиксирует коронку на месте, чтобы она не двигалась во время работы. Высота коронки такова, что она углубляется в поверхность стены как раз на глубину подрозетника.

Следующий этап — установка подрозетника. Для монолитных стен существуют специальные установочные коробки. Они бывают как для одиночной установки, так и для соединения в группы: по бокам у этого вида коробок располагаются специальные ушки. Штроба подходит к самому отверстию и углубляется в него, чтобы кабель свободно проходил внутрь углубления. На дне коробки есть несколько отверстий, прикрытых пластиковыми лючками, которые легко выламываются. В эти отверстия вставляются жилы кабеля.

Чтобы закрепить подрозетник в углублении, используется строительный гипс или обычная штукатурка. В отдельных случаях для прочности соединения применяют гипсовый клей. Он замешивается до консистенции размягченного пластилина. Затем подрозетник удерживается рукой на месте, а щель между краем отверстия и коробкой замазывается при помощи шпателя.

Немного подождав (примерно полчаса, если используется гипс — то 5–10 мин), следует снять излишки смеси. После того как смесь окончательно засохнет, можно начинать монтаж колодки. Чтобы провод не выскочил из коробки при подключении колодки, он удерживается скобой или хомутом рядом с коробкой. С концов жил снимается изоляция на расстояние примерно 1–2 см. Если жила многопроволочная, то оголенный проводник скручивается в плотный жгут.

На колодке розетки находятся 2 контакта, если она с заземлением, то 3. К двум подключаются фазовый и нулевой провода, к третьему контакту — заземляющий. При правильной установке розетки контакты должны располагаться внизу. Провода идут вверх. Контакты могут иметь винтовой или пружинный зажим. Первый вид более надежный, второй требует меньше времени для монтажа. Затем излишек провода скручивается в спираль и прячется на дно подрозетника, чтобы не мешать установке.

Колодка крепится двумя способами:

1. При помощи раздвижных лапок: монтаж очень прост — колодка вставляется в коробку и два винта по бокам, соединенные с подвижными лапками с зубцами, завинчиваются отверткой. При затягивании винтом лапки растопыриваются в стороны и упираются в стенки подрозетника, фиксируя колодку в коробке.

2. Обычными шурупами — по краям подрозетника есть специальные отверстия, совпадающие с отверстиями в колодке. Шурупы вставляются в них, и колодка прикручивается к коробке.

Группа установочных коробок, зафиксированных в стене при помощи штукатурки

Установка розетки закончена, остается лишь прикрепить защитный пластиковый корпус — и розетка готова к работе. Если отделка идет с ноля, то, после того как подрозетник установлен на месте, колодка в него не вставляется, а само отверстие заполняется скомканной газетной бумагой, чтобы не попадал различный строительный мусор.

Для того чтобы установить несколько розеток в ряд, есть отличный способ — это монтаж специальной коробки на 2 колодки. Отверстие под такую коробку бурится алмазной коронкой. Края отверстий должны соприкасаться, а лишний камень отбивается зубилом.

Если розеток нужно больше 2, то используется группа подрозетников, которые могут крепиться друг к другу. Вариантов здесь масса. Розетки могут располагаться как вертикально, так и горизонтально.

Розетки можно устанавливать «шлейфом» или подключать каждую к отдельной линии, ведущей от щита или распределительной коробки. В случае установки «шлейфом» питающие провода следующей розетки крепятся к контактам предыдущей.

Установка выключателей
Установка выключателя до мельчайших подробностей повторяет установку розетки. Разница в следующем: при установке колодки выключателя надо следить, чтобы клавиши располагались правильно, то есть при включении должна нажиматься верхняя их часть, а не нижняя.

В некоторых типах выключателя, например на проходных или диммерах, на контактах отмечается, к какому именно подключается входящий провод, а к какому — отходящий. Разумеется, на выключателях нет заземляющего провода, хотя он может быть установлен на светильнике.

Правильное положение клавиши выключателя

В ассортименте товаров к розеткам и выключателям существуют специальные рамки. Они могут быть одно-, двух-, трехгнездовыми и т. д. Рамки окаймляют электрические точки и группы, придавая розеткам и выключателям эстетический вид.

Установка распределительных коробок
Размер и конфигурация распределительной коробки зависят от количества соединений проводов и условий, в которых она устанавливается. Скрытая распаячная коробка защищена сама по себе, снаружи лишь крышка. Она бывает двух видов: с защитной прокладкой или без нее. В первом случае крышка имеет резиновое кольцо, которое герметизирует ее соединение с распределительной коробкой. Во втором крышка крепится шурупами или просто защелкивается в пазах.

Снизу к распределительной коробке подходит питающий кабель, который расщепляется на несколько отходящих проводов

При монтаже кабеля в пластиковых трубах независимо от вида монтажа труба должна заходить в коробку на 1–3 см, не оставляя кабель незащищенным. Это касается и установочных коробок-подрозетников. Если коробка небольшого размера, для бурения отверстия под нее можно воспользоваться алмазной коронкой, точно так же, как для выдалбливания углубления под розетку или выключатель. Диаметр коробки в таком случае не должен превышать 70–100 мм.

Снизу к распределительной коробке подходит питающий кабель, который расщепляется на несколько отходящих проводов

Если коробка больше, при помощи все той же коронки пробуриваются несколько углублений рядом, а затем отверстие подравнивается зубилом. Глубина выемки должна быть такой, чтобы закрытая крышка коробки была на одном уровне с поверхностью стены.

Трубы должны входить в электромонтажные коробки на 1–3 см

Следующий этап монтажа — это заведение внутрь коробки всех соединяемых проводов. На дне коробки или по бокам есть пластиковые лючки, которые отламываются по мере необходимости. В эти отверстия просовываются концы кабелей. Затем провода соединяются между собой при помощи клеммных колодок, колпачков, клемм, сжимов или скруткой вручную.

Распределительная коробка со снятой крышкой

Провода можно дополнительно обмотать изолентой. После этого провода скручиваются, прячутся в коробку и закрываются крышкой. Затем коробка вставляется в углубление и фиксируется в нем при помощи штукатурки или гипса. Кроме того, практически все виды коробок можно прикрепить при помощи дюбель-гвоздей или шурупов.

Схема соединения проводов в распределительной коробке под одну розетку

Установка розеток и выключателей в полых перегородках
Скрытая проводка проходит не только внутри монолитных стен, но и за гипсокартонными перегородками и облицовкой, щитами из фанеры или ДВП, пластиковой облицовкой в общем, за тонкими листами материала, между которыми и стеной — пустота.

Установка распределительной коробки в гипсокартонной перегородке

Установка розеток и выключателей в этом случае несколько отличается от обычного способа. Чтобы проделать отверстия под установочные коробки, применяют не алмазную коронку, а коронку под гипсокартон. Работать с ней легче, нежели с алмазной. Можно использовать не перфоратор, а обычную дрель. Отверстия в материале проделываются заранее, сразу после того, как листы монтируются на место. Концы проводов перед этим подтягиваются к месту, где будут отверстия; как только они просверлены, кабели выводятся наружу.

Установочная коробка для полых стен: обратите внимание, на какую глубину она должна входить

Следующий этап — установка подрозетника. Для полых стен существуют специальные коробки. Для крепления их к стене на коробке есть специальные лапки. Нужно вставить коробку в отверстие и вытащить через лючки в днище провода, а затем закрутить два винта по бокам отверткой. Винты подтягивают лапки, которые упираются в лист материала с обратной стороны, фиксируя подрозетник на месте.

Крепление установочной коробки в полой стене

После этого розетка устанавливается в коробке. Если распаячные коробки, прикрепленные к основной стене, не прячутся за стенами, то присоединяются к материалу точно так же, как и подрозетники — при помощи прижимных лапок.


Установка розеток и выключателей при открытом типе проводки
Установка розеток и выключателей при открытой проводке менее трудоемок, нежели при скрытой. Не надо бурить в стенах отверстия под установочные коробки и возиться со штукатурной смесью или гипсом. Для выключателей и розеток старого типа, перед тем как крепить их к стене, сначала необходимо установить на поверхности диэлектрическую подставку. Это обычная плоская деревянная пластинка, которая крепится к стене шурупом или прибивается гвоздем. Когда она установлена, к ней прикручивается электроустройство.

Современные розетки и выключатели не требуют такой подставки. Их можно монтировать на стене при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Для этого устройство разбирается, и нижняя часть (донышко) прикручивается к стене. Затем к колодке подсоединяются провода, она крепится на донышке, и вся конструкция накрывается пластиковой крышкой, которая прикручивается винтом. На многих розетках и выключателях в кожухе прорезаны специальные отверстия, закрытые вставками для того, чтобы туда заходил кабель-канал или пластиковая труба. В розетках с повышенной степенью защиты, расположенных в ванной комнате, в местах входа провода в корпус располагается специальный резиновый сальник.

Если проводка заключена в кабель-канал, то монтаж электрических точек происходит еще легче. Некоторые производители пластиковых коробов выпускают такое количество аксессуаров к ним, что монтаж электрической сети напоминает сборку конструктора Lego. Специальные вставки на поверхность кабель-канала для розеток и выключателей называются суппортами. Есть суппорты на 1, 2, 5 и даже 10 электрических точек. Кроме того, существуют посадочные коробки и модули и даже распредкоробки. Разумеется, кабель-канал должен быть соответствующей ширины. Распределительные коробки открытого типа устанавливать легче, чем закрытого. Они прикрепляются к перекрытиям при помощи самого разнообразного крепежа: дюбель-гвоздей, шурупов и даже обычных гвоздей.