Раскрой и резку производите на ровном столе, покрытом мягкой тканью (например, старой байкой). Стекло размечайте так, чтобы габариты пластин были на 2-3 мм меньше, чем размеры предназначенных для них отверстий. Для разметки подойдет любой мягкий грифельный карандаш. Обязательно учитывайте толщину стеклореза, т. е. линейку устанавливайте на линию разметки, а инструмент прочертит линию по нужному вам размеру. Учтите, что при остеклении переплета между кромкой стекла и бортом фальца остается зазор около 2 мм. Это необходимо не только для того, чтобы стекло свободно вошло между фальцами, но и для того, чтобы снизить давление на него рамы, если древесина, скажем, набухнет от сырости. Проще говоря, размер стекла в среднем на 4 мм меньше размеров проема между внутренними гранями фальцев. Расстояние между фальцами 600 мм по длине и 400 мм по ширине: тогда лист вырезают длиной 595-597 мм и шириной 395-397 мм (фальцы закрываются стеклом на ¾ их ширины). Стеклорез должен двигаться без скрипа (но с характерным потрескиванием) и оставлять за собой тонкую бесцветную черту. Грубая царапина и стеклянная пыль указывают на неправильный захват инструмента. А как держать стеклорез правильно? Видно, что роликовый стеклорез держат тремя пальцами, причем указательным сверху. Ролики не должны касаться линейки. Алмазный стеклорез держат большим и указательным пальцами у самого молоточка.

На оправе алмазного инструмента есть метка или клеймо. При резке оно должно быть обращено к линейке. Резку ведут к себе, начиная с дальнего края листа. Равномерность нажима - главное при работе с роликовым стеклорезом. Алмазный стеклорез надо вести без нажима. Будьте особенно внимательны в начале и в конце резки: черта должна доходить до самого края разрезанного листа. Если след получился неровный или широкий, повторите операцию, сдвинув линейку на 1-2 мм вглубь листа.

Очень ответственный заключительный момент - обламывание стекла. Удобнее всего это делать о край стола либо верстака, подложив под всю длину реза тонкую линейку. Левой рукой придавливают лист, а правой (в хлопчатобумажной перчатке) обламывают полосу. В дальнейшем можно обламывать стекло на весу.

Если стекло толстое и ломается с трудом, простучите молоточком по обратной стороне, под линией реза. Появится начальная трещина, и обламывайте стекло обычным способом. Советы от рукастого мастера: Перед работой обмакните ролик стеклореза в керосин. Тогда сможете легко резать даже толстое и рифленое стекло. Пока стекло сразу после резки теплое, ломать его намного легче; остывшее - труднее и порой получается некачественно. Не всем, правда, удается наметить трещину точно по нужной линии. Вот мой совет: наклейте полоску липкой ленты или мокрой газеты вдоль бороздки, нанесенной стеклорезом, и можете смело постукивать и обламывать стекло. А как удалить от листа узкую полоску или небольшие выступы у кромок? Иногда поможет сам алмазный стеклорез. Чтобы избежать трещин, захватите выступ с края и постарайтесь удалить его за один нажим.

Если выступ большой, его надо протереть скипидаром и обламывать постепенно. Некоторые мастера рекомендуют использовать плоскогубцы, но для этого нужны достаточный опыт и сноровка, чтобы не зайти плоскогубцами за линию реза и не испортить весь лист. Аналогично разрезается зеркальное стекло. Если работаете роликовым стеклорезом, он должен быть хорошо заточен. Включают привод с мелкозернистым кругом, инструмент чуть от круга отклоняют, чтобы ролик медленно вращался. За 20-30 мин до работы протрите размеченную на зеркале линию влажной (со скипидаром) тряпочкой. Раскрой и резка узорчатого или матового стекла производятся с гладкой стороны.