От правильности установки дверной коробки зависит прочность, эстетичность, долговечность двери. При сборке и фиксации коробки необходимо обратить внимание на следующие параметры: - строгое соответствие вертикальной и горизонтальной оси коробки к соответствующим элементам двери и несущей стены; - соблюдение ГОСТ 9330-76 при оставлении зазоров угловых соединений (несложно рассчитать самостоятельно); правильное, надежное крепление дверной коробки к несущим элементам стены здания; - в случае использования монтажной пены, при установке коробки, учитывать её свойство расширятся при затвердевании; - количество и прочность крепежных элементов, навесных шарниров, других элементов дверного блока должна соответствовать весу двери, её назначению; - при установке дверей учитывать микроклимат помещения. Детали дверной коробки и крепежные элементы Для установки дверной коробки своими руками потребуется приобрести в строительном магазине необходимые детали дверной коробки. Перечень приведен ниже. - Дверное полотно – 1 шт. - Бруски вертикальные деревянные или из МДФ, чаще соответствуют материалу из которого сделано дверное полотно, размер 2500 мм – 2 шт. - Брусок горизонтальный деревянный или МДФ, на современных дверях чаще 1 шт. - Наличники из дерева или МДФ – 3 шт. - Доборные элементы к наличникам из дерева или МДФ, по необходимости – 3-4 шт. - Клинья деревянные, размер их соответствует зазору между стеной и бруском – 15 шт. - Металлические подвесные планки, для крепления брусков к стене, аналогичные тем, что используются для крепления профилей, размер подбирают индивидуально – 5-7 шт. - Анкерные болты, для крепления брусков к стене, размер подбирается индивидуально – 9 шт. - Саморезы и дюбеля к ним, разных размеров, 20 шт. - Монтажная пена и специальный пистолет для равномерного распределения пены в зазоры. Необходимый инструмент Для подготовительных и монтажных работ по установке дверной коробки своими руками потребуются карандаш для разметки, плотницкий нож для мелких доработок деталей, наждачная бумага. Кроме того для монтажных работ необходимы специальные инструменты, имеющиеся в арсенале любого плотника. Часть инструментов можно взять в аренду. - Стусло поворотное для пропила концов вертикального и горизонтальных брусков коробки под определенным углом, совпадающих друг с другом – 1 шт. - Дрель и шуруповерт электрические 1 шт. - Перфоратор электрический – 1 шт. - Сверла комплект по дереву и для перфоратора по бетону или кирпичу – соответствует диаметру креплений. - Фреза или стамеска для врезки фурнитуры – 1-3 вида. - Ножовка ручная – 1 шт. - Уровень плотницкий на 1500 мм и 1000 мм – по 1 шт. - Отвес плотницкий – 1 шт. - Молоток – 1 шт. - Монтировка или ломик – 1 шт. - Гвоздодер – 1 шт. - Болгарка – 1 шт.

Демонтаж дверной коробки Подготовительные работы по установке дверной коробки своими руками, как правило, начинаются с демонтажа старых дверей. Вначале снимают наличники, затем аккуратно, стараясь не повредить стену, используя ножовку, монтировку, другой инструмент разбирают конструкцию дверной коробки. Старые анкерные болты, другие крепежные элементы выкручивают или спиливают болгаркой. Обязательно проводят ревизию прочности стены. В случае необходимости, проводят работы по её укреплению. Будьте внимательны. Возможно для укрепления стены необходимо изготовить армированную конструкцию и провести бетонные работы. Не пренебрегайте этим. От прочности стены зависит надежность, долговечность дверной коробки. Монтаж дверной коробки Делают замеры дверного проема оставшегося после демонтажа старых частей двери. Расстояния необходимые для установки брусков дверной коробки делаем примерно на 5-10 см меньше проема. Это необходимо для установки распорных клиньев. Обратите внимание, что размер клиньев должен на 2,5-5 мм больше расстояния между бруском и стеной, только в этом случае крепление коробки получится более прочным. Поворотным стуслом выпиливают концы брусков в верхней части под углом 45 градусов. Высверливают отверстия в стыках брусков, как показано на рисунке. Вертикальные и горизонтальный брусок стягивают саморезами. Работы проводят аккуратно. От качества зависит прочность крепления, бруски не растрескаются, саморезы останутся невидимыми. В современных дверных проемах нижний брусок не делают. На ровной поверхности размещают дверное полотно и собранную дверную коробку. Определяют с какой стороны необходимо навесить дверные петли. Расстояние от верхней или нижней кромки двери должно быть не менее 190 мм, может быть иным, но одинаковым на всех дверях помещения. Намечаем очертания навесных петель со стороны дверной коробки и дверного полотна. В вертикальном положении дверное полотно должно иметь зазоры между полом и верхним бруском коробки. Фрезой или стамеской готовят место для дверных петель, закрепляем их саморезами к бруску и двери.

На дверную коробку со стороны, прилегающей к стене на саморезы прикрепляют подвесные планки. Пятка планка должна быть равна ширине стены. Усы планки на 50-70 мм заходить на наружную и внутреннюю стороны стены. По вертикали таких планок должно быть 2-3 шт. По горизонтале – 1-2 шт. Устанавливают вертикально дверную коробку, без двери, в проем. Уровнем или отвесом проверяют горизонтальные и вертикальные оси, дверной коробки и стены. Закрепляют усики планок к стене с помощью анкеров или саморезов с дюбелями. На нижнюю часть устанавливают распорную планку равную по размеру с верхним бруском. Таким образом в дверном проеме установлен каркас будущего дверного проема. Дополнительно устанавливают деревянные клинья. Всего 15 штук по периметру между стеной и дверной коробкой. Молотком, постукивая по клиньям, добиваются прочного крепления коробки в дверном проеме. Постоянно контролируют горизонтальные и вертикальные оси. Установку дверной коробки своими руками довершают креплением к стене с помощью анкерных болтов. Для этого, по периметру бруска, на равном расстоянии, высверливают сквозные отверстия. Намечают места для сверления на стене. Высверливают перфоратором стену. Вставляют анкерный болт, на глубину шляпки, заглубленный в деревянный брусок. Гаечным ключом закрепляем. Аналогичные действия делаем с другими отверстиями. Навешивают дверное полотно. Обязательно сверяют оси. При правильно проведенных действиях дверь легко закрывается и открывается. Заполняют монтажной пеной щели, между коробкой и стеной. Количество пены регулируют. Избыток её может привести к деформации дверной коробки, а недостаток снизит прочность двери, изоляцию комнат. В последнюю очередь устанавливают дверные наличники. Уголки их заранее подпиливают с помощью поворотного стусла. К коробке наличники крепят мебельными гвоздиками без шляпок. Стыки замазывают восковой мастикой. Варианты крепления дверной коробки к стене Иногда ширина стены в которую помещают дверную коробку может быть больше. В последние годы вместо деревянных дверных коробок используют косяки из МДФ. В этом случае крепление несколько отличается от описанного выше. Для увеличения расстояния от бруска дверной коробки используют различные доборные элементы, которые приобретают в магазине или выпиливают заранее при подготовке к монтажу двери. МДФ все чаще используют с так называемой притворной планкой посередине. Вынув планку открывается паз в котором можно делать необходимое количество отверстий для анкеров. Закрыв паз планкой получаем декоративную, прочную дверную коробку. И наконец последнее. В период проведения строительных или ремонтных работ в помещении отмечается повышенная влажность. Эту особенность необходимо учитывать мастеру, при монтаже дверей. Через некоторое время, плотно сидящая дверь расхлябается. Некоторые мастера, экономят на фурнитуре. Слабое крепление неизбежно приводит к недолговечности дверей. Будьте аккуратны и внимательны и у Вас все получится!