РОЗЫ.

УКРЫТИЕ НА ЗИМУ. ВОЗДУШНО-СУХОЕ УКРЫТИЕ (ВСУ).
Многие сорта способны не умереть зимой и без укрытия. И даже если получат повреждения, способны восстановиться из "спящих" почек от прививки, если роза была правильно посажена.
Сортовые розы чаще погибают от вымокания весной и от высушивания побегов весенним солнышком и ветром. Весной стебли начинают дышать, испарять влагу, а корни ещё находятся в промёрзшей земле и не могут снабдить побеги влагой. Вот и получается: на вид, вроде, саженец перезимовал хорошо, а через какое-то время веточки чернеют и засыхают.
Укрытие нужно для того, чтобы сохранить побеги, которые наросли за лето, чтобы розе не надо было тратить силы на восстановление, чтобы иметь, в конце концов, хороший кустик, а не 2-3 ветки, чтобы иметь более раннее цветение. Весной укрытие защищает от солнечных ожогов.
Надо помнить, что сортовые розы - это не шиповники, у которых есть запрограммированный период зимнего покоя. Сортовые розы способны в тёплых регионах цвести практически без перерыва. Спать мы их укладываем "насильно", древесина не всегда успевает вызревать и без укрытия может не перезимовать.
Нужно сделать выбор. Либо совсем отказаться от роз, либо создать для них нормальные условия существования, потому что "мы в ответе за тех, кого приручили".
Можно ли розы на зиму не обрезать? Розы на зиму под укрытие лучше не обстригать. Уменьшается риск занесения инфекции через открытые срезы и, кроме того, у побегов ещё есть возможность дозревания, ведь корни продолжают ещё какое-то время работать и в мёрзлой почве. Тем более под укрытием почва замерзает не так быстро, а бывает и не замерзает вовсе (зависит от зимы). Обрезка может стимулировать рост молодых побегов осенью, что нам под зиму совсем не нужно. Необрезанные по осени розы быстрее зацветают летом, но санитарную и формирующую обрезку ВЕСНОЙ в зависимости от сорта провести надо.
Под зиму можно подрезать сорта чайно-гибридных роз, т.к. они имеют длинные жёсткие побеги, и их не согнуть под укрытие, они всё равно сломаются. Эти сорта любят короткую обрезку, лучше развиваются и цветут.
С остальных кустов удаляются соцветия, плоды и листья для уменьшения влаги в укрытиях и профилактики развития грибковых болезней, побеги связываются и пригибаются. Для некоторых сортов пригибание проводится в несколько приёмов. Обязательно начинать пригибать до начала заморозков, пока побеги гибкие, позже появится хрупкость, и они будут ломаться. Толстые, жёсткие побеги, которые вообще нереально согнуть, лучше аккуратно подрезать на высоту укрытия, чтобы избежать разломов в районе корневой шейки. Чтобы аккуратно согнуть сильнорослые шрабы и плохо гнущиеся плетистые сорта, можно привязать к концам побегов какой-нибудь груз. Груз лежит на земле, к нему привязана верёвочка, которую по мере укладки куста постепенно укорачивают. Чтобы избежать разломов у корневой шейки, под основание куста подкладывается пустая 1,5 - 2 -х литровая пластиковая бутылка, закрытая крышкой.
Удалять ли листву. Каждый выбирает для себя свой метод ухода за розариями. Конечно, в идеале надо пригибать побеги и удалять листву. Кто-то из розоводов не удаляет листву, сокращая уход до минимума из-за нехватки времени. Рекомендация: листву удалять, чтобы уменьшить риск развития заболеваний. Пригибание побегов и удаление листвы тоже входит в профилактические мероприятия. Листва создаёт в укрытиях дополнительную влажность, так же на ней продолжают развиваться споры болезнетворных грибов и бактерий, которые могут спровоцировать плохой выход из зимовки. Весной может появиться монилиальный ожог на побегах, а на листве появиться чёрная пятнистость, ржавчина или другая бактериальная инфекция. В любом случае, каждый выбирает схему ухода самостоятельно, единого рецепта нет и быть не может, многое зависит от конкретных условий участка и количества свободного времени в т.ч..
Только у шиповников и гибридных ругоз есть естественный период покоя, и они самостоятельно к нему готовятся (сами сбрасывают листву, плодоносят и т.д.) в отличие от сортовых роз. Сортовые розы в тёплых регионах способны цвести постоянно, имея лишь короткие перерывы, и, естественно, не все побеги успевают вызревать. Чтобы помочь побегам вызреть осенью, нижние листья нужно потихоньку удалять, чтобы на них питание не тратилось. А цветы, бутоны и листья на макушке побегов напротив оставляем. Некоторые розоводы даже оставляют плоды, образовавшиеся в августе - сентябре на побегах. По аналогии вспоминается метод дозревания помидоров, где так же удаляются листья с нижней части куста, чтобы питание шло к плодам, и они успели дозреть. Дополнительно стимулируется вызревание побегов фосфорно-калийно-магниевыми подкормками.
Все невызревшие (красные, мягкие, с мягкими шипами, которые гнутся при надавливании, полые) побеги и макушки нужно удалить, т.к. у большинства сортов такие побеги зимуют плохо и будут являться дополнительным источником болезней.
Существует практика обрабатывать растения препаратами меди и железа от заболеваний весной и осенью. Сказать, что это неправильно, нельзя.Но этот метод крайний. Лучше выбирать сорта, устойчивые к заболеваниям и в течение лета каждые 2 недели делать обработку по листу препаратами, содержащими полезные бактерии, например, "Гумистар", "Байкал", "Фитоспорин". Так же очень хорошо делать душ из настоя крапивы, хвоща + другая зелень, например одуванчика и мокрицы с добавкой аптечных таблеток "метронидазол" (трихопол) или с препаратом "гамаир" (продаётся в садовых центрах) для цветов. Эти препараты содержат полезную бактерию триходерма, которая успешно борется с болезнетворными бактериями на растениях и в почве. Такие мероприятия помогают повысить иммунитет растений. В результате растения имеют здоровый вид и хорошо справляются с неблагоприятными факторами.
Самое надежное воздушно-сухое укрытие (ВСУ). В данном укрытии зимовка происходит за счёт большого количества воздуха и относительной сухости внутри.
Обычно к концу октября все розы должны находиться в укрытиях. Единственно, до устойчивого минуса не закрываются торцы, поэтому температура внутри укрытий примерно такая же, как и на улице, но дождь и мокрый снег розы не мочит. Торцы укрытий закрываются позже, когда на улице будут устойчивые морозы до -7 градусов.
Если сырой участок, весной стоит паводковая вода, зимой частые оттепели, в связи с чем появляется повышенная опасность выпревания побегов, или у кого нет возможности приехать на дачу в ноябре, можно закрыть розы и в октябре, накрыв розарии двойным слоем спанбонда №60 (новый, хорошо натянутый материал влагу не пропускает, розы не сопреют, т.к. спанбонд материал дышащий). Если спанбонд не новый, сверху соорудить крышу, можно из плёнки (другого непромокающего материала), но натянуть её так, чтобы она не доходила до земли на 20-30 см. Пленку хорошо укрепить, чтобы не сдуло ветром. Тогда у роз будет крыша, а дышать они будут через незакрытые плёнкой боковины. Это актуально и весной после таяния снега, если нет возможности приехать на дачу ранней весной.
такой способ укрытия используется в условиях Севера, где могут быть сильные морозы, много снега, часто северный ветер. В регионах южных и средней полосы укрытия могут быть и полегче.
Насчёт окучки, надо пробовать индивидуально, т.к. есть розоводы, которые ей непременно пользуются, а есть те, которые категорически отвергают. Можно просто заглублять немного (5см.) корневую шейку при посадке, и этого достаточно. Если делать окучку, то нужно брать сухой материал, плохо впитывающий влагу, сухой торф, например, или мелкую щепу двух-трёхлетней давности. Песок и земля очень влагоёмки и весной будут мокрыми однозначно. Ну и, естественно, насыпать окучку надо по мёрзлой почве.
Удачи и роскошно цветущих роз.