Если корни саженца хорошие, осмотрите надземную часть, особенно низ стволика. Здесь бывают растрескивания коры, подопревания и загнивания. Свежую, едва наметившуюся трещину забинтуйте плёнкой, плотно прижав края коры, такая рана зарастёт. Если же кора отслаивается — саженец погибнет. Кора на стволах должна быть эластичной, не сморщенной, без пятен и резких изменений в окраске. Неопасно, если подсохли или подмёрзли почки на верхушках побегов — их срезают до здорового места. Но даже от идеальных саженцев можно не дождаться урожая, если их неправильно посадить. В зависимости от почвенно-климатических условий участка применяют различные способы посадки плодовых культур: в посадочные ямы или траншеи, на поверхности земли, на специально устроенных холмах, валах и т. п. На хорошо окультуренных почвах или заранее подготовленных валах можно обойтись без специальных посадочных ям, делая лишь углубления по размеру корневой системы. Иногда сажают на поверхность взрыхлённой земли, засыпая корни плодородной почвой, а образовавшийся холмик впоследствии расширяют. На бедных землях растения сажают в посадочные ямы, заправленные плодородной почвой, которая обеспечит стартовые условия для их роста и развития. Потому, чем больше яма, тем продолжительнее будет благоприятный период. Но в последующем корни выйдут за её пределы, и потребуется окультуривание почвы под кронами. А главное — не допускайте ошибок при посадке. Самая распространённая из них и опасная — заглубление саженца. Почти все знают, что нельзя заглублять корневую шейку, но не все знают, где она находится. Одни считают, что она расположена над корнями, другие показывают на место прививки, которое иногда бывает на 15—20 см выше (фото 1) и, сажая на такую глубину, обрекают растения на постепенную гибель. Фото 1.

Запомните, что корневая шейка — это место перехода корней в ствол. В условиях средней полосы заглублять её нельзя, кроме особых случаев (саженцы на клоновых подвоях, способные укореняться; некоторые кустарники). У плодовых деревьев на обычных семенных подвоях заглубление приводит к постепенному загниванию коры, особенно на низких участках с тяжёлыми глинистыми почвами, образующими застой талой и дождевой воды. Влага может скапливаться и на лёгких почвах, когда земля промерзает до снега. В таком случае она, подобно асфальту, воду не впитывает. В результате происходит то же самое, что и с цветами, долго стоящими в воде — стебли загнивают. Только у деревьев этот процесс более продолжительный, длящийся годами. По мере разрушения коры деревья всё хуже развиваются, не дают прироста, приобретают угнетённый вид, листья у них мелкие, бледные и рано осыпаются. Эти симптомы многие принимают за почвенное голодание и спрашивают, чем подкормить деревья. Но подкормки не помогут, так как при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет. На фото 2 — типичное повреждение коры у заглублённой части ствола, выявленное после откапывания земли. Фото 2.

Часто, узнав о первой ошибке, допускают вторую, откапывая землю до корневой шейки и создавая углубление. Это бесполезно, так как нижняя часть ствола также будет повреждаться по уже описанной причине из-за возможного застоя воды. Такие углубления называют водно-депрессионными, так как они вызывают постепенное подопревание и гибель коры. Особенно опасны они для войлочной вишни, уссурийской сливы, абрикоса. Да и другие культуры и сорта, в том числе самые зимостойкие, часто страдают от таких повреждений, долго остающихся незамеченными. Этих ошибок можно избежать, если при посадке учесть и неизбежное оседание рыхлой почвы, и постепенное повышение верхнего слоя земли за счёт мульчирования, внесения органических удобрений. Поэтому сажать надо так, чтобы корневая шейка находилась чуть выше общего уровня участка с небольшим уклоном от ствола для стока поверхностной воды (на рисунке показано пунктиром).

Посадочная яма может иметь любую форму, но её стенки должны быть отвесными. В конусовидной яме почва оседает неравномерно, сильнее в центре, что вызывает заглубление корневой шейки. Стенки ямы нельзя заглаживать лопатой, делая подобие горшка, ограничивающего рост корней и затрудняющего воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт, так как это затрудняет образование молодой мочки на их концах. Ямы надо заранее, с осени не просто выкопать, но и заполнить плодородной почвой. Рыхлый субстрат постепенно оседает примерно на 1/5 глубины. Поэтому при посадке в большую, только что подготовленную яму растение обязательно затянет вниз. Для заправки ям используют смесь хорошей почвы с перепревшим навозом или компостом. Для рыхлости добавьте торф (2—3 ведра). Нельзя вносить свежий навоз — он вызовет ожог корней. Порой авторы дают ничем не обоснованные, противоречивые рекомендации. Например, одни говорят, что саженец при посадке надо ставить прививкой на север, а другие — на юг. Как же поступать? Обычно советуют ориентировать так, как якобы «положено» саженцу расти в питомнике: прививкой с северной стороны. Но прививку черенком часто вообще делают сверху. А окулировку (прививку почкой) всегда проводят вдоль рядов, чтобы отрастающие побеги росли в том же направлении и не мешали проводить междурядные обработки, так как при окулировке в сторону междурядий повышается риск отломов. Поэтому, если в питомнике ряды расположены с севера на юг, окулировку делают с северной стороны, а при направлении с востока на запад — с западной. Часто этих правил вообще не придерживаются, а просто выбирают на стволике подвоя наиболее подходящее для прививки место. Таким образом, прививка может быть с любой стороны и для посадки это не имеет никакого значения. Но иногда ориентация по частям света необходима, например, для саженцев с однобокой или искривлённой кроной. В питомнике они растут в тесноте, поэтому часто неравномерно развиты. Это исправимо, саженцы надо расположить так, чтобы оголённая часть кроны оказалась в самом освещённом месте: с юго-восточной или южной стороны. Стволик и ветки будут тянуться к солнцу, крона постепенно выровняется и «распушится». Саженец при посадке надо ставить не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот и расправить корни, чтобы они не сбились в одну кучу. Для равномерного распределения почвы между корнями саженец при посадке слегка встряхивайте, потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола, а не поперёк корней. Нельзя сначала утаптывать, а потом поливать, чего доброго образуется воздушный «пузырь» между корнями, которые без соприкосновения с почвой могут заплесневеть, а потом загнить. Чтобы зафиксировать положение корней, не допустить раскачивания саженца, необходимо прочно прикрепить его к глубоко вбитому колу. Подвязку надо делать в виде восьмёрки, чтобы не травмировать саженец. После посадки обязательно замульчируйте приствольный круг торфом, компостом, травой, даже бумагой для защиты от высыхания и образования почвенной корки. Если вы уже провели осеннюю посадку с использованием посадочных ям, проверьте «по горячим следам», всё ли правильно было сделано. Лучше сейчас пересадить растения, чтобы сад радовал вас с первых же лет.