Будни и праздники испанского эмигранта
Official group

Будни и праздники испанского эмигранта

Travel
Привет, меня зовут Олег Овчинников. Я коренной оренбуржец, понаехавший москвич, а последние 9 лет - сваливший испанец. В этом блоге я рассказываю о том, как живут в Испании легальные и нелегальные эмигранты, как привыкают к новой среде обитания мои дети, о поисках работы, проблемах с языком и ценах в супермаркетах, еде, налогах и ипотеке...
Одним словом, о том, как выжить россиянину в этой стране корриды, паэльи и сиесты. Не забудьте записаться в группу. Испания - совсем не такая, как вам кажется:) И сразу же - маленький опрос.
Озеро Сети-Сидадиш, Сан-Мигел (Lagoa das Sete Cidades) Двойное озеро в вулканической кальдере на острове Сан-Мигель носит название Sete Cidades (семь городов). Это два озера, соединённые небольшим проливом, в одном вода синяя, в другом зелёная. По легенде - из-за слез голубоглазой принцессы и зеленоглазого пастуха, которым король не разрешил быть вместе. На самом деле - из-за цветущих в одном из озер водорослей. (Фото с дрона: организатор тура Саша Беленький)
Озера сообщаются, вода во втором озере тоже начинает зацветать, и через несколько лет очарование сине-зеленого озера исчезнет. Так что лучше посмешить с визитом на Азорские острова. На берегу озера находится мрачное здание заброшенного пятизвездочного отеля.
Азорские ананасы Азорский остров Сан-Мигел - единственное место в Европе, где выращивают ананасы. Причём в таких масштабах, что в начале двадцатого века Азоры были главным экспортёром экзотического фрукта. Так как климат Азорских островов прохладнее, чем в Южной Америке, ананасы здесь выращивают в стеклянных теплицах. А из-за особенностей процесса выращивания (местные растения окуривают дымом и купируют в двух местах) азорские ананасы отличаются от обычных: они слаще, миниатюрнее и дороже.
Для выращивания одного ананаса нужно два года: в первый год развивается растение, во второй - плод. Когда знаешь это, цена в 6 евро за штуку уже не кажется запредельной. Помимо собственно плодов, на плантациях производят ананасовый ликёр и сладости.
Перелёт с Фаяла на Сан-Мигел На каждом из девяти азорских островов (даже на Корву с его 400 жителями) есть свой аэропорт. Некоторые из них могут принимать только маленькие самолёты, летающие между островами. На таком самолётике нам предстояло перебраться из центральной группы островов в восточную, с острова Фаял на Сан-Мигел.
00:23
20210604_192145.mp4
1 973 views
Когда мы прибыли в аэропорт Фаяла, на лётном поле стоял один маленький самолёт. Уж не наш ли? - подумал я. Но нет, белый самолётик был слишком хорош для нас. Наш, с двумя винтами и откидным трапом из четырёх ступенек, приземлился чуть позже. Мне досталось лучшее место, 1А, можно сказать, бизнес-класс, так что я весь полет мог наблюдать за вращением левого винта. Кажется, за час самолётик доставил нас на Сан-Мигел, главный из Азорских островов, где и начались наши основные приключения.
Кальдера острова Фаял (Caldeira Grande, Isla de Faial) Последним запланированным мероприятием на острове Фаял (и вообще на всей центральной группе Азорских островов) было прогуляться "по ободку" вулканического кратера. Вернее сказать, кальдеры. Её диаметр составляет 2 км, дорога по "ободку" растянулась на 6.8 км, при этом высота колеблется от 840 до 1040 метров над уровнем моря. Маршрут средней сложности, на полный обход нужно 2.5 часа. Возраст вулкана - порядка 400 тысяч лет.
Видео с прогулки я ещё соберу, пока что - традиционный десяток фотографий.
Португальский кораблик Вообще это логично, встретить португальский кораблик, одного из самых опасных обитателей океана, возле португальских островов. Я просто не ожидал увидеть их в большом количестве.
Погонявшись за дельфинами и китами три часа, мы попросили вернуть нас на сушу. Возвращаясь в Орту, капитан устроил нам экскурсию вокруг острова. Мы заглянули в несколько пещер со стенами из красноватого камня, познакомились с обитающими в них медузами. Помимо безобидных сереньких медуз, в океанической пене попадались группы португальских корабликов. А несколько особей просто валялись на пляже рядом с Ортой.
Фотоохота на китов и дельфинов, Азоры С острова Пику мы вернулись на Фаял, откуда вечером должны были лететь на Сан-Мигел. А до вечера нам нужно было сделать три дела: сдать повторный ПЦР-тест (тест нужно повторять на 6-й и на 13-й день поездки по Азорам), посмотреть на китов и прогуляться по ободку вулкана. Мы уже пытались отправиться на экскурсию с китами в наш первый день на Фаяле и даже прослушали теоретическую часть, где нам объяснили, какие киты и дельфины могут нам повстречаться, но в то
На Азорских островах, как и на Мадейре, китобойный промысел был традиционным способом заработка. Когда в 1986 году промысел был запрещен, некоторым китобоям пришлось переквалифицироваться в экскурсоводов и возить группы туристов на фотоохоту на китов. Занятие это оказалось намного интереснее, чем я опасался. Я думал, что всё сведется к изматывающей морской прогулке, во время которой экскурсовод с биноклем будет изредка вскрикивать: "Смотрите, кит!" и показывать на что-то, видимое ему одному. На
Красные мельницы острова Пику Вот я и рассказал об острове все, что хотел. Осталось показать последнюю красоту. (Фото с дрона - организатор тура Саша Беленький).
На острове Пику нет полноценной больницы. Когда мы возвращались на остров Фаял, вместе с нами на пароме ехала скорая помощь, кого-то везли в госпиталь. Зато на Пику есть красивые мельницы с красными колпаками. Они дополняют винодельческие пейзажи острова до совершенно инстаграмной картинки.
Гора Пику вблизи Вершина Пику приятно мозолила нам глаза, на каком бы острове мы ни находились. Оказавшись на острове Пику, мы решили подобраться к ней поближе. Поднялись настолько высоко, насколько это можно сделать на машине. Выше - только пешком, предварительно оформив недорогое разрешение. Подъем занимает 9 часов, спуск - столько же, поэтому на покорение Пику обычно отправляются с ночёвкой. У нас такого запаса времени (и снаряжения) не было, поэтому мы ограничились остановкой на середине ск
К нашему приезду гора привела себя в порядок: зачесала облака наверх и выслала навстречу дозор из любопытных коров. Вблизи пик оказался не менее привлекательным, чем издалека.
Cella Bar на острове Пику Cella Bar (пишу латинницей, чтобы не гадать "селла" или "целла") входит в десятку основных достопримечательностей острова Пику. Бар стал известен благодаря необычному архитектурному решению, в котором классический для острова дом из базальта сочетается с футуристической деревянной конструкцией: то ли бочкой, то ли батискафом, словом, чем-то из винно-морской тематики.
Получилось самое стильное заведение на острове, любимое место встречи островной молодёжи.
Вулканическое вино с острова Пику Вино я временно не пью, но объекты Всемирного наследия не перестал коллекционировать. А Винодельческий ландшафт острова Пику с 2004 года включён в список ЮНЕСКО. Хорошо, что я уже видел, как выращивают вулканическое вино, и пробовал его на Лансароте. А то бы мучился, какое оно на вкус. Вино из выращенного среди лавы винограда стоит попробовать хотя бы из уважения к сложности процесса. Сложнее было только Мэтту Деймону выращивать картошку на Марсе.
Виноградные плантации на Пику состоят из множества прямоугольных участков (куррайш), которые огорожены базальтовыми стенами (муриньюш). Сверху конструкция похожа на лабиринт из колодцев, стенки которых защищают виноград от ветра и морской воды. Благодаря им, океаническая соль оседает на камнях, а не на растениях. (Фото с дрона - организатор тура Саша Саша Беленький).
Show more
About group
Взгляд на европейскую жизнь глазами русского человека 10-й год живущего в Испании. Все о нелегкой судьбе эмигрантов.