"Пиза - унылый город, в котором кроме башни смотреть абсолютно нечего," - такое впечатление, судя по отчетам и отзывам в интернете, оставляет этот город у большинства туристов. Перед поездкой я загорелся идеей развенчать этот стереотип. Что вышло у меня из этих благих намерений - сейчас расскажу.

Я уже был в Пизе пять лет назад. И забавно, что начал я рассказ ровно с той же фразы, что и сейчас, видимо еше тогда загадка Пизы не давала мне покоя. Пять лет назад мне Пиза скорее понравилась, правда, толком я ее не успел обойти, т.к. дело было на Новый Год, погода была отвратительная, темнело рано, а спал я тогда долго. Кроме чудесного без всяких скидок Поля Чудес мне запомнилось большое количество небольших и очень древних церквушек, рассыпанных по всему городу.

В эту поездку я решил разыскать и обойти все эти пару десятков церквей, отмеченных в Википедии, пусть будет квест. Я поотмечал все их на карте, кроме того нашлось еще порядочно достопримечательностей, в общем, я был спокоен, в Пизе не заскучаем. И, конечно, надо посетить все объекты на Поле Чудес. Прошлый раз я успел только подняться на башню.

В Пизу мы поехали из Сан-Джиминьяно. Кто представляет Тоскану на карте, поймут, что с точки зрения логистики - это было не самое лучшее решение. Я тоже это прекрасно понимал, но передвинуть Пизу на другой день никак не выходило. Товарищ завтра улетал домой, и его рейс как раз был из Пизы. Кстати, это неплохой лайфхак. Авиабилеты до Пизы обычно дешевле, чем до Флоренции. А ехать на поезде между городами минут сорок всего. К тому же до аэропорта Пизы крайне удобно добираться, до него можно дойти... пешком. Да, да! Из центра города это займет где-то минут сорок, а от вокзала и того ближе. Знаете еще такой подобный город?

Я тоже улетал из Пизы, только через три дня. И специально лично проделал этот путь. Подтверждаю, пешком дойти до аэропорта Пизы можно неспешным шагом минут за двадцать от вокзала.

Вперед. В паре шагов от вокзала нас встретил Виктор Эммануил II. Популярный блогер Варламов постоянно возмущается, что в каждом русском городе стоит неизменный Ильич, к тому же еще сомнительного художественного качества. Мне тоже это не слишком нравится. Но вот итальянцев похоже подобная ситуация совершенно не смущает, хотя тут тоже можно предъявить некоторые претензии к виду памятника и его огромному количеству по всей стране. Кроме своего первого короля, в каждом городе есть непременный Гарибальди и Данте. Но, ничего, стоят и никого не возмущают.

На этой же площади я смог отметить первую церковь Chiesa di Sant'Antonio (14 в.).

Тут же на площади Виктора Эммануила, точнее прямо на одной из стен церкви, находится еще одна достопримечательность Пизы - граффити Туттомондо художника Кита Харинга. В Википедии сказано, что это самое большее по площади граффити в Европе (180 кв. м), я заснял только фрагмент росписи. У художника не сразу получилось достать разрешение на использование для своего произведения стены церкви, т.к. настоятеля смущало, что Харинг - гей. Но в итоге добро было получено и художник за неделю сотворил вот это. В тихой Пизе, конечно, это было событие, и все жители стали приставать к Харингу, как же он назовет эту красоту, которую оставит на память пизанцам. Художник никогда до этого не давал названия своим произведениям, т.к. считал, что век граффити короток, и поэтому они не заслуживают имени. Но жители были настойчивы, поэтому Харинг, сказал: "Ну, ладно, раз вы так хотите, то пусть будет Туттомондо".

На граффити изображено тридцать фигурок людей, каждая из них символична. Например, на мой кадр попали мужик с теликом вместо головы и женщина с ребенком, это, вроде как, противопоставление естественности и технологии. Такие тут глубины скрыты! Вся картина в целом изображает мир и гармонию. Что характерно, статья в итальянской вики (откуда я сейчас все это передираю) про граффити занимает два экрана тогда, как про саму церковь они обошлись... тремя строками. Буквально через год после этой работы Харинг умер от СПИДа, так что это одно из последних его произведений.

В центр города от вокзала ведет длинная пешеходная Corso Italia. Вполне приятная улица.

Памятник скульптору Никколо Пизано, считается основоположником итальянской скульптуры. Памятник установлен перед церковью Santa Maria del Carmine (14 в., фасад 19 в.), когда то ее украшал огромный полиптих Мазаччо. Это была настолько шедевральная работа, что со временем ее растащили по полотнам в музеи всего мира, так что теперь в дель-Кармине ничего не осталось.

Тут мы почти дошли до набережной Арно, уже выглядывает башенка палаццо Преторио.

Внушительные колонны Logge di Banchi. К банку эта галерея не имеет никакого отношения, "банки" - это лотки по-итальянски, т.е. тут был обычный рынок.

Переходим мост Mezzo через Арно, эта же река протекает и во Флоренции.

Сразу за мостом площадь Гарибальди, ха-ха,конечно, с памятником Гарибальди. Я же говорил, что его памятник обязательно будет, такой итальянский стандарт. За ним стоит игривое здание Casino dei nobili. Казино основала местная знать в середине 18-го века. Вход в него был доступен только лицам знатного происхождения. Туристов-иностранцев пускали только под поручительство одного из благородных членов пизанского высшего света. Все это не спасло репутацию заведения, здесь постоянно происходили какие-то разборки с драками и прочим нарушением общественного порядка. Через сто лет Казино с такой дурной славой решили прикрыть.

Здание густо-оранжевого цвета справа от Казино "Благородных" тоже достопримечательность. На нем находится большой барельеф Madonna dei Vetturini авторства Нино Пизано. Пизанцы искали у этой Мадонны защиты от произвола местных бюрократов, благо административные здания были в паре шагов от нее.

Я обернулся назад, чтобы рассмотреть Palazza Pretorio.

Chiesa di San Michele in Borgo с прекрасным фасадом 14-го века. Вот эти три ряда колонн - очень типично для пизанской готики.

Если чуть отклоняться от главных туристических улиц этой части Пизы, то попадаешь на небольшие живописные площади, типичный пример, Piazza delle Vettovaglie. Площадь возникла еще в Средние Века, но современный вид с ренессансными аркадами это уже времена господства Медичи.

Уникальная вещь, капители колонн бывшей церкви SS. Felice e Regolo еще античных времен.

Само здание бывшей церкви, несмотря на свой готический вид, переделка 19-го века, но колонны остались оригинальные, 3-го века. Но в целом тут интересный райончик, с извилистыми улицами и уютными площадями, пожалуй, здесь лучше всего ощущается средневековый дух Пизы.

Итак, мы все ближе и ближе к главной достопримечательности Пизы, в паре шагов от нее, пожалуй, вторая по красоте площадь города - Рыцарская площадь (Piazza dei Cavalieri). К экстерьеру площади приложил руку вездесущий Джорджо Вазари. Козимо I попросил его привести площадь в порядок. Когда архитектор увидел площадь, то выразился примерно так "confusione e disordine". И стал приводить эту неразбериху и хаос в порядок и гармонию. Я как-то целиком Piazza dei Cavalieri не заснял, только кусками, так что вам оценить получилось ли это у Вазари или нет, будет сложно.

Palazzo dell’orologio. Тут стояли две средневековые башни, которые Вазари укоротил и связал между собой, получился такой Дворец Часов.

Церковь Ордена рыцарей св. Стефана. Орден по замыслу создателей должен был заниматься борьбой с турками на Средиземном море.

В церкви хранится множество трофеев, захваченных во время военно-морских столкновений с сарацинскими пиратами. Картины и скульптуры церкви по большей мере иллюстрируют историю и различные эпизоды из жизни военного ордена. Главный алтарь начала XVIII века украшает статуя папы Святого Стефана и аллегорические фигуры Религия и Вера.

Palazzo della Carovana (1562-64). Дворец также занимали рыцари ордена св. Стефана.

У входя памятник Козимо I Медичи, который был первым магистром этого ордена.

Обратите внимание не на почтенную сеньору на велике, а на знак с символом сети Wi-Fi, в Пизе он забавно называется Wi-Pi, причем i стилизованно под Пизанскую башню.

Мы дошли своего отеля, Букинг не обманул, действительно, вид на башню от отеля был в наличии.

И, вот, наконец, выбрались на площадь Дуомо.

Старая Пиза до сих пор способна внушать благоговейное удивление, потому что до сих пор цела площадь на окраине города, где стоят созданные ее гением собор, Баптистерий, наклонная башня и Кампо Санто. Другой такой площади нет в Италии, и даже венецианская Пьяцца не производит первого впечатления настолько же сильного, полного и чистого. Bо всем мире трудно встретить теперь место, где могла бы так чувствоваться, как здесь, прелесть мрамора. Во Флоренции мало мрамора на улицах, и глаз, привыкший к строгости и скромности флорентийского pietra serena, бывает положительно ослеплен светлыми мраморными зданиями, возвышающимися на поросшей зеленой травой пизанской площади. Чередование черных и белых полос, характерное для всей тосканской архитектуры, здесь счастливо сглажено временем. О нем легко можно забыть перед тонко желтеющим от древности и от осенних дождей благородным старым мрамором Баптистерия. Здесь можно забыть на время даже о самой архитектуре всех этих зданий, помня только о священной белизне их стен и о свежей зелени окружающего их луга.

Пизанская площадь кажется созданной и чудесно и внезапно в одну ночь, - настолько непонятен нам теперь длительный прилив художественных сил, великой гордости и высшей энергии, пережитый когда-то пизанцами. Никакие исторические сведения не в состоянии так ярко изобразить расцвет Пизы, время ее военной славы и морского могущества, как эти памятники ее архитектуры XII века. За три столетия до Брунеллески здешние зодчие уже предчувствовали возрождение классических форм и возможность новой органической архитектуры на итальянской земле. История искусства верно оценила их дело, назвав его "проторенессансом".

Лучше, чем "наше все", про это не скажешь, поэтому дальше умолкаю, дабы вы насладились одной из самых чудесных площадей Европы с помощью моих непревзойденных по мастерству и красоте фоточек.

Посмотрели, насладились? Я, признаться, нет. На меня в тот момент прямо какая-то апатия навалилась. Я явно переотдыхал за прошедшие дни в Италии. Товарищ вообще сломался еще в Сиене, так что по поводу башни он высказался, что она оказывается совсем маленькая и не впечатляет его ни разу. Кроме того на площади происходил форменный цирк. Толпы туристов кривлялись в разных позах, чтобы запечатлеть себя на фоне башни. Это тоже как-то не способствует вдумчивому созерцанию.

Каюсь, я тоже сделал дурацкую фотку с Пизанской башней. На что получил гневную отповедь, стоявшего рядом солидного сеньора с собачкой. Из его тирады я понял только два слова "джапанезе имбечилле". Видимо, укорял меня, что я весь такой приличный на вид, а веду себя, как слабоумные туристы из Азии.

Я подумал, что раз не складывается с культурной программой, не буду тогда себя и друга мучать "Триумфом Смерти" и прочими местными шедеврами. На свои планы сделать отчет по "хорошей Пизе" я решил забить и просто прогуляться до набережной и обратно.

Menu Turistico, в этом вся Пиза.

- Что же в этой улице такого, что она заслужила место в твоем отчете? - спросит любознательный читатель.

- Да, не помню, не приставайте, пожалуйста, скорее всего увидел девушку с красивыми ногами.

Вот, сейчас пересматриваю фотки, и мне кажется, что я был несправедлив к Пизе

Разве, это не здорово?

Мы прошлись по via Santa Maria мимо дома Галилея, правда, хотя ученый родом из Пизы, дом к нему отношения не имеет. Это был один из первых научных центров в Италии с собственной обсерваторией, названный в честь знаменитого земляка.

Но на набережной Пиза нанесла по мне еще один удар. Одна из самых прекрасных и романтичных готических церквей в Европе стояла в лесах.

Я имею в виду церковь Santa Maria della Spina. Spina - значит шипы, если бы не дурацкие леса, то думаю было бы понятно, глядя на фасад, откуда взялось такое название. Когда я увидел ее в первый раз меня искренне поразило, что здание находится прямо посередине дороги на набережной. Такое впечатление, что сюда ее искусственно перенесли из другого места. И почитав потом, выяснил, что так оно и оказалось! Церковь стояла внизу практически в воде. В 19-м веке ее перенесли выше на набережную, чтобы спасти от поднявшегося уровня воды в Арно.

Бывший монастырь Бенедиктинцев.

На набережной стоит еще одна типично пизанская Chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno.

Стена и башня монастыря Бенедиктинцев.

За Сан-Паоло спряталась крошечная и совсем ветхая на вид часовня св. Агаты. На табличке рядом с часовней значился год постройки 1132, такая древность, удивительно.

Люди, вы где все?

Тут Пиза внезапно закончилась, и мы перешли на другой берег Арно.

Линейка у моста намекает, что наводнения в Пизе бывают знатные.

На другом берегу над Арно возвышается башня Старой Крепости (Cittadella Vecchia).

Когда-то Пиза была могущественной морской державой, и на этом месте находилась верфь.

Закат Пизы начался в 1284, после разгрома ее флота генуэзцами в битве при Meloria. А в 1290 году Генуя уничтожила порт Пизы, сровняв его с землей и засыпав все вокруг солью. Я был в Генуе на месте, где они устроили концлагерь для захваченных пизанцев (якобы более 10 тыс. человек), жутковатое место. Характерно, что оно сохранилось в Генуе до сих пор и носит название Campo Pisano. Впрочем, утратив военную мощь, Пиза не потеряла своего торгового значения. Но здесь против города выступила природа. Река Арно стала мелеть, суда уже не могли зайти в Пизу, кроме того на заболоченных берегах стала распространяться малярия. В 1406 году Пизу захватила Флоренция. Правда, город за его историю так ни разу и не удалось взять штурмом, флорентийцы действовали с помощью подкупа.

Возможно, именно благодаря этой грустной истории Пиза навевает такую меланхолию на туристов?

Городские стены неплохо сохранились.

Сделав небольшой круг, мы вернулись к Дуомо. К этому моменту, хотя было еще часов девять, Площадь Чудес практически опустела. Я думал поужинать с видом на эту красоту, но и с кафешками тоже не вышло, по периметру площади шел ремонт, и они все были закрыты.

На следующее утро передо мной встал сложный выбор, проводив товарища в аэропорт, потратить хотя бы пару часов и все-таки чуть более тщательно осмотреть Пизу, или махнуть рукой и следовать своему изначальному плану, уехав в Лукку. Под действием вчерашнего уныния, я решил не рисковать и отправиться сразу в Лукку. Тем более, что на нее у меня тоже было совсем мало времени. Как оказалось, это было очень верное решение, в Лукке у меня открылось второе дыхание, и я остался в восторге от города, но это уже история для следующего рассказа. Поэтому я отчасти благодарен Пизе, что она дала мне такую передышку, следующие три дня в Тоскане я был крайне продуктивен.

Пора подводить итоги по Пизе. Какая она, хорошая или плохая? Правда, что это тоскливый и мертвый город? У меня был однозначный ответ сразу после поездки (ну, вы поняли), но сейчас я уклонюсь от ответа. Все-таки чистота эксперимента не была соблюдена. А раз есть сомнения, то будем их трактовать в пользу города. Но даже, если ответ будет "да". Вот, вы говорите "тоскливый", как будто в этом есть что-то плохое? Это нынешний век диктует нам, что город обязательно должен быть, цитирую, "стильный, изящный, удобный, энергичный и очень позитивный". Позитивный, Марио! А еще сто лет назад ценности были совсем иными. Так что можно посмотреть на Пизу и с другой стороны: "Это меланхоличнейшее место. Лунные вечера в Пизе осенью изумительны. Где найдешь такую пустоту и печаль такую?".