Настольный варгейм (Wargame) как жанр не молод, но продолжает набирать популярность. При этом среди его поклонников есть как коллекционеры, увлекающиеся процессом игры и собирающие на полку целые «армии», так и моделисты, которые сами не играют, но занимаются сборкой, окраской и тонировкой миниатюр. Одним из направлений настольных игр являются проекты, посвящённые Второй мировой войне, войска в которых предоставлены большей частью подразделениями пехоты, бронетехникой, автомобилями и артиллерией. О том, как придать настольным пушкам привлекательный вид, сегодня и поговорим.

Существует много стилей окраски игровых моделей, но условно можно выделить два основных направления росписи: игровое и историческое. Первое подразумевает броские, очень контрастные и яркие цвета, резкие высветления граней и т.д., придающие модели заметности на игровом столе на большом расстоянии. Исторический стиль, как понятно из названия, подразумевает окраску танков, артиллерии и прочей техники в те цвета, в которые были окрашены исторические прототипы, а также нанесение реальных тактических обозначений. Можно сказать, что одни миниатюры ближе к художественным объектам и живописи, а вторые — к классическому стендовому моделизму.

Если по фигуркам солдат и по «танчикам-машинкам» в интернете достаточно информации, руководств по окраске, обучающих роликов и т.д., то окраска артиллерии незаслуженно отодвинута на второй план. Судя по публикациям в сети и фото с игровых турниров и выставок, многие игроки и моделисты, увлекающиеся изготовлением и коллекционированием подобных миниатюр, окрашивают артиллерию в один базовый цвет. У СССР и США это зелёный и оливковый, у Германии — серый и т.д.

Сегодняшний рассказ — о методах и технологиях окраски артиллерии в одном из популярных для варгейма масштабе 1:100 в различные виды камуфляжа, который поможет визуально выделить работы, придать им большую индивидуальность и запоминаемость. Окраска будет сочетать в себе исторические камуфляжи с некоторыми добавками эффектов из живописи.

Наборы артиллерийской техники в масштабе 1:100 для популярной игры Flames of War производят несколько фирм, материалы также очень разнообразны — это и пластик, и смола, и металл. Возьмём несколько наборов с пушками и трактор-тягач, чтобы охватить все материалы и показать приёмы окраски на примере разных камуфляжей. Это 57-мм пушка ЗИС-2 и 122-мм гаубица М-30, изготовленные из полистирола, литая из т.н. «белого металла» 76-мм полковая пушка, а также 45-мм пушка и трактор, отлитые из эпоксидной смолы.

ЗИС-2 окрасим в трёхцветный камуфляж из аэрографа, М-30 — кистью, трактор и 45-мм пушку покрасим аэрографом в сплошной зелёный, а на 76-мм «полковушку» нанесём кистью зимнюю сетчатую схему тоже. Все применяемые материалы и инструменты взяты из арсенала современного стендового моделиста. Многие приёмы и методики уже были описаны ранее в статье про покраску модели немецкого танка Pz.Kpfw.II Ausf.J.

Ниже приведена подробно проиллюстрированная последовательность всех операций.

Сборка больших проблем не доставляет — особенно для тех, кто уже имел дело со стендовыми моделями в мелких масштабах. Литьё довольно качественное, сходимость деталей неплохая. Немножко пришлось повозиться со смоляной и металлической пушками, т.к. материалы специфичные. Клеить их пришлось суперклеем-гелем. Очень важно обезжирить металл и смолу до склейки спиртом или нитрорастворителем. Самые лучшие впечатления от сборки остались после трактора, отлитого одной деталью

Традиционная стадия работ — грунтовка. Распыление из баллона не применяем, т.к. при довольно малых площадях и мелкой деталировке сложно контролировать распыл и можно залить весь рельеф. Пользуемся серым нитрогрунтом от Tamiya, который разведён с разбавителем этой же фирмы в пропорции 1 к 2. Давление на аэрографе около 1 атмосферы, сопло диаметром 0,2 мм, расстояние до модели 2–3 см. Наносим два «мокрых» слоя с промежуточной сушкой длительностью 10–15 минут. Общая сушка — сутки

Аналогично грунтуем из аэрографа все модели. Если критично наличие резкого химического запаха от грунтовки, то можно применять составы на водной основе, которые есть в продаже, но работать с такой химией сложнее, т.к. аэрограф быстрее забивается. Также надо уделять больше внимания поверхности во избежание «шагрени» — микроскопических капель засохшего грунта. При должном умении и опыте можно пробовать и грунтовку миниатюр из баллона, особенно в отсутствие аэрографа. Пытаться наносить грунт кистью не следует, он для этого не предназначен

Окраска в базовый цвет. Пойдём по стандартной методике — от светлых оттенков к тёмным. Для ЗИС-2, окрашенной в трёхцветный песочно-зелёно-коричневый камуфляж, самым светлым будет песочно-жёлтый, довольно тёмный. Задуваем в два сплошных слоя, краска — акрил «Тамия» XF-60 с фирменным разбавителем, в пропорции 1 к 3…4. Напоминаем, что этот водно-спиртовой акрил в первую очередь предназначен для нанесения именно распылением

Осветляем из аэрографа все горизонтальные плоскости, имитируя верхнее освещение и падение света. Можно взять базовый цвет и просто добавить в него белый, можно сделать более сложную смесь, добавив другие оттенки жёлтого и песочного. Очень важно на этой стадии заставить себя сделать высветления ОЧЕНЬ контрастными и гипертрофированными, т.к. должен быть создан запас под последующую тонировку, которая затемнит цвета

Окрашиваем ЗИС-2 из аэрографа в зелёный цвет, смешанный из красок «Тамия» XF-5 и XF-67 и разбавленный в пропорции 1 к 4 с X-20a. Абсолютной схожести с защитным цветом 4БО достигать нет смысла, т.к. мелкие объекты плохо передают оттенки — тем более, что здесь нужен последующий контраст и высветления. Далее, аналогично предыдущей операции, смешиваем базовый цвет с белым и наносим из аэрографа светлый салатовый оттенок на горизонтальные плоскости, верх ствола и щита орудия

Оставив предыдущие маски на пушке, добавляем ещё один слой «Блютака», закрывая зелёные области, и наносим из аэрографа тёмно-коричневый оттенок. Для смеси используем краски «Тамия» XF-9, XF-10 и XF-68, цвет смешан «на глаз». Затем наносим высветления светло-кофейным цветом, полученным разбавлением базового цвета белым

Гаубицу М-30, как уже было сказано, будем красить без аэрографа. Первый цвет — базовый оттенок; использован песочный цвет, мастер-акрил от «Звезды» + 30–40% воды. Мягкой толстой кистью наносим два полупрозрачных слоя с промежуточной сушкой. Для ускорения сушки модель можно подсушить обычным феном для волос при температуре 40–50°C

Высветления наносим тонкой кистью более светлым контрастным оттенком (песочный + белый + 40% воды). Имитируем области, которые больше освещены — можно сказать, «рисуем свет» на верхней части ствола, центрах дисков колёс, болтах и т.д. Возможно, это даже чуть сложнее, чем выделение светлых элементов и областей аэрографом, т.к. нужно контролировать границы переходов цвета. Небольшая хитрость: смочите поверхность чистой водой с помощью кисти и только после наносите высветления — так можно добиться более плавных переходов цвета и замедлить высыхание краски. Некоторые моделисты используют для высветления художественное масло — его легче растушевать и исправить ошибки, но сохнет оно достаточно долго

Второй цвет, зелёный — мастер-акрил от «Звезды», разведённый на 50% водой. Достаточно одного базового слоя с последующим высветлением с добавкой белого. Принцип нанесения света и тени одинаков при всех технологиях — все элементы, выступающие визуально, — светлые, всё, что внизу или в тени — тёмное

Второй слой коричневого — высветления. Базовый коричневый + белый + 50% воды. Следите за соблюдением границ пятен, не залазьте на другие цвета камуфляжа, иначе придётся вносить в них правки. На таких малых площадях права на ошибки нет, особенно при работе с контрастным коричневым цветом

Наносим контуры будущего зимнего камуфляжа, руководствуясь схемами из наставлений и фотографиями реальных орудий. Будет три типа пятен: белые, с мелкой сеткой и с более крупной. Кисточка №0, краска мастер-акрил «Звезда» + 50% воды. Удобна кисть именно с длинным тонким ворсом — она набирает больше краски и держит форму. Шины на всех пушках окрашены очень тёмным оттенком серого акрила «Звезда» (+30% воды) кистью в два слоя

Один из самых сложных этапов в нанесении зимнего камуфляжа — сетку приходится рисовать на очень маленьких площадях, поэтому действуем не спеша и предельно аккуратно. Кисть тут понадобится очень тонкая — в данном случае 100/0. Если вдруг «намазали» лишнего — не спешите вытирать и править. Пусть белый высохнет, и тогда дефект можно будет поправить базовым зелёным цветом, а затем нарисовать сетку заново. Лучше предварительно попрактиковаться на ненужных моделях или кусках пластика

Трактор можно выделить как отдельный объект, т.к. камуфляжа он не имеет, но простор для творчества на нём самый большой — простые формы и плоскости дают возможность «поиграть цветами». На примере этой модели расскажем о цветовой модуляции. Перед нанесением базового зелёного цвета было решено сделать некую имитацию остекления и нанести сине-голубые оттенки для имитации отражения неба, т.к. стёкол на модели нет, и это просто углубления в смоляной отливке

Для придания глубины, затенения и ощущения «стеклянности» окрашиваем проёмы прозрачным чёрным глянцевым лаком X-19. Можно, конечно, сделать проще — задуть все «стёкла» в чёрный глянцевый цвет. В таком мелком масштабе это вполне допустимо, особенно если сразу окрашивается много моделей

Низ модели — всю ходовую часть — покрываем тёмно-коричневой краской, при этом точный оттенок не важен. Преследуем две цели: нанесение базовой окраски гусениц и катков и создание глубины, предварительных теней — так называемый «прешейдинг». Искусственно делаем затемнённые места внутри гусениц, подчёркивая объём и контраст

Базовый слой — зелёный. Все операции аналогичны нанесению базового зелёного цвета на пушку ЗИС-2. Распыляем краску на весь трактор, стараясь не закрасить гусеницы и пространство между катками, оставляя там более тёмные области. Давление подачи краски в аэрографе минимальное, до 1 атмосферы, расстояние от сопла до поверхности — 1,5–3 см

Стадия нанесения светлых оттенков. Это один из самых важных и сложных для понимания моментов: необходимо создать гипертрофированные искусственные области высветления, имитируя градиенты цвета. Для начала стоит мысленно разбить модель на плоскости и отдельные поверхности — боковины кузова, задний борт, двери, передняя часть кабины и радиаторная решётка, крышка кабины, дно кузова и борта внутри, катки и звёздочки. После этого, применяя маски из скотча, задуваем каждую условную плоскость в градиент, оставляя в нижней части базовый цвет, а верх задувая светлым салатовым цветом с плавным переходом. Градиент должен получиться очень контрастным,т.к. последующая тонировка и эффекты сильно его сгладят. Надо заставлять себя создавать этот «запас света» — затемнить его и «прибить» излишне светлые оттенки никогда не поздно. Есть негласное правило: из светлых базовых цветов при помощи тонировки можно сделать более тёмные, а вот наоборот — очень сложно

Придание модели дополнительного контраста и выделение мелочей. Иногда этот приём называют «Extreme Highlight» — экстремальная подсветка или высветление. Самым заметным мелким элементам придаём ещё более светлый оттенок, чем салатовый цвет, который был в градиентах на предыдущих стадиях. Так визуально ещё больше подчёркиваем рельеф и делаем небольшую модель более контрастной и зрелищной. Используется тонкая кисть, мастер-акрил от «Звезды» + 50% воды дают очень светлый зелёный оттенок, практически бело-салатовый. Выбираем выступающие элементы и узлы — это ручки и петли, контуры окон и крыши кабины, верхние грани кузова, заправочные горловины, выступающие элементы ходовой части. Чтобы не допустить затеканий и капель, на кисть надо набирать минимальное количество краски

Все модели покрыты полуматовым лаком и готовы к последующей тонировке. Гаубица М30 и 76-мм пушка с помощью кисти покрыты лаком М61 от «Звезды», а трактор, ЗИС-2 и 45-мм пушка задуты из аэрографа полуматовым лаком «Тамия» X-35. Можно было применить для всех орудий только кисть или только аэрограф, но было решено соблюдать «чистоту эксперимента». Сушить желательно не менее 12 часов

Первым эффектом тонировки будет «фильтр» — приём, пришедший из акварельной живописи и фотографии. Используется очень тонкий, фактически прозрачный слой краски, который изменяет базовый оттенок и усложняет его. Можно брать готовые смеси из модельных магазинов (использовалась продукция фирмы Wilder), но не хуже будет работать смесь 95% уайт-спирита и 5% художественной масляной краски. Для разнообразия и эксперимента с цветами в данном случае использованы разные оттенки. Фильтры нанесены широкой мягкой кистью сплошным тонким слоем без потёков и лужиц, время сушки не менее суток. На листе бумаги видна степень прозрачности и оттенок фильтров

«Смывка» придаст моделям контраст, выделяет мелочи, добавляет тени. После неё модель будет выглядеть намного зрелищнее. Для смывки можно использовать готовые смеси или самодельные растворы — к примеру, 10–15% художественной масляной краски, разведённой с качественным уайт-спиритом до консистенции сливок, в несколько раз насыщеннее, чем «фильтр». О смывках в сети написано очень много, этот приём давно стал классическим в моделизме

Можно ещё больше усложнить цвет моделей, применив технологию «масляных точек». Об этом тоже рассказывалось: на модель наносятся небольшие точки художественного масла, а потом размываются и растираются чистой кистью с уайт-спиритом или его аналогом. На примере борта кузова трактора: на верхнюю часть наносим белый, бледно-зелёный и жёлтый оттенки, добавляя «свет», на нижнюю — два оттенка коричневого («тень») и растушёвываем аккуратными движениями тонкой кистью с небольшим количеством уайт-спирита

Если в ходе тонировки какие-то цвета потускнели, а пятна после применения эффектов потеряли контраст — это несложно исправить. Рассмотрим это на примере зимнего камуфляжа: наносим на белые пятна полупрозрачным слоем белую масляную краску, как бы обновляя камуфляж и добавляя ему яркость. Масляные краски лучше не брать кистью прямо из тюбика, а выдавливать на лист чистой бумаги; излишки масла впитаются, краска будет более матовой и быстрее высохнет. Аналогично можно поступить на каждом цвете камуфляжа на других пушках, подкрашивая пятна более светлыми оттенками

Пришло время заняться подставками. На загрунтованные основания наносим из аэрографа тёмно-коричневый цвет акрилом от «Тамии». В этом случае применение распыления краски не принципиально, можно сделать это и кистью; водным акрилом от «Звезды» или темперой на ПВА, т.к. создаётся только тёмная подложка. Особенно тщательно окрашиваем кромки подставок, т.к. за эти места модель обычно берут в руки

Две подставки будут в серо-чёрных тонах, ещё две — в оттенках коричневого. Оттенки не принципиальны, т.к. природные цвета очень разнообразны. Слой «земли» рекомендуется делать толщиной не более 3–4 мм, тогда смесь будет сохнуть быстрее и равномернее. Ящики на этом этапе окрашены в два слоя кистью зелёным акрилом от «Звезды», краска разведена водой на 30–40%

Ящики дополнительно высветлены кистью светло-зелёным акрилом (смесь зелёного и белого от «Звезды»), гильзы окрашены под латунь. «Земля» полностью высохла, смесь затвердела. Для имитации рельефа можно применять абсолютно разные рецепты — например, смесь акриловой шпаклёвки по дереву, мелкого песка, опилок или гипса, ПВА, воды и акриловой краски или гуаши. Рецепты могут быть самыми разнообразными — главное, внести в смесь клей, шпаклёвку или акриловый лак, который её «сцементирует»

Приклеиваем орудия к подставкам. Для большей надёжности можно засверлить колёса и подставки тонким сверлом диаметром 0,5–0,8 мм и посадить модели на штифты из проволоки. В данном случае пушки имеют настолько малый вес, что достаточно просто приклеить их к основаниям на суперклей. Не волнуйтесь, если следы клея останутся на почве: это можно скрыть последующей окраской и «высадкой растительности». На модели лишний клей лить не стоит, т.к. исправить это почти невозможно

Трава имитируется мелкими деревянными опилками, подкрашенными зелёной темперой и насыпанными на основание, покрытое жидким клеем ПВА. Можно использовать так называемую «статическую траву», десятки оттенков которой продаются и широко применяются в железнодорожном моделизме. Для имитации растительности можно использовать также мелкий чай, кусочки поролона и прочие материалы. После того, как ПВА высохнет, для большего разнообразия «траву» можно подкрасить различными оттенками зелёного. Почву окрашиваем оттенками коричневого цвета, делая местные акценты. Очень полезно ориентироваться на реальную выбранную местность, многообразие природы и её цветов. Варианты окраски — водный акрил, темпера на ПВА или художественное масло

Выступающие части рельефа и мелкие камешки окрашиваем кистью в светло-коричневые тона, также имитируя большее количество света. Можно достаточно сильно развести краску водой и делать смывки-проливки, добиваясь того, чтобы краска растекалась по рельефу, делая его более сложным в плане цвета. Не бойтесь пробовать очень тёмные и очень светлые оттенки, в игровой миниатюре резкие контрасты только приветствуются

Снег имитирован при помощи готовой смеси от «Уайлдера», но сделать аналогичную самостоятельно очень просто. Необходимо смешать соду с водой до состояния жидкой сметаны, добавить туда немного ПВА и любой белой водорастворимой краски — к примеру, акрил от «Звезды» или темперу на ПВА. После высыхания смеси можно добавить ей яркости кистью с чистым белым акрилом, подчеркнув выступы и верхушки комьев снега

Подставка с 45-мм пушкой предельно минималистична по оформлению: здесь только имитирована земля. Но и в этом случае немного разнообразия в цветах не помешает. Рельеф почвы подчёркнут тремя оттенками коричневого цвета темперой на ПВА. Нужно помнить, что рыхлая и притоптанная, свежая и высохшая земля имеет разные оттенки, разные слои почвы отличаются цветом и т.д.

На этом работа завершена, ниже представлены её результаты. Каждая модель в силу особенностей окраски, тонировки и подставки вышла по-своему уникальной. Что из представленных в статье технологий применять — решать вам. Не бойтесь применять контрастные цвета, делать существенную разницу в сочетании света и тени, использовать художественное масло и другие краски. Если у вас возникли вопросы — автор с удовольствием ответит на них в комментариях.