Простые и гениальные хитрости для уборки дома! 1. Очищаем самые грязные предметы в ванной. Старая шторка для ванной будет выглядеть, как из магазина, если все грязные участки и даже места с желтизной и плесенью промыть раствором, состоящим в равных частях из перекиси водорода и воды. Чтобы очистить зубные щетки от микробов, замачиваем их на час в уксусе. Затем хорошо моем под проточной водой. Мочалки замачиваем на час в горячей воде и уксусе в пропорции 1:1. Затем хорошо промываем чистой водой и сушим. 2. Моем до белизны ванну. От известкового налета, желтых пятен и серой поверхности хорошо помогает перекись водорода. Распыляем ее при помощи пульверизатора на поверхность ванны, оставляем на полчаса и затем хорошо смываем теплой водой. Можно легко очистить поверхность ванны, если засыпать ее содой и через несколько минут залить уксусом. После этого нужно слегка почистить поверхность щеткой и смыть теплой водой. Нежелательную желтизну эффективно убирает раствор обычной лимонной кислоты. Раствор делаем из расчета: один пакетик на стакан воды. Это средство при помощи губки наносим на поверхность ванны и оставляем на 20 минут. Затем смываем теплой водой. Очистить до блеска ванну и избавиться от застарелого налета можно при помощи смеси уксуса и соли. Смешиваем ингредиенты в пропорции 1:1 и отчищаем ванную до белизны. 3. Справляемся с грязным унитазом Унитаз засверкает от чистоты, если использовать для чистки горчичный порошок с добавлением в равных частях лимонной кислоты и кукурузного крахмала. Для очищения и освежения унитаза можно самостоятельно приготовить чистящие бомбочки. Всего 1-2 бомбочки, брошенные в унитаз, дадут не только гигиенический эффект, но и приятный запах. Вам понадобятся: - 1 стакан соды - 1/4 стакана лимонной кислоты - 1/2 ч. л. уксуса - 1 ст. л. 6%-го раствора перекиси водорода - 15–20 капель любимого эфирного масла Приготовление: Насыпаем соду в миску, добавляем лимонную кислоту. Во второй миске смешиваем уксус и перекись и наливаем эту жидкость по капле в сухую смесь. Добавляем эфирное масло и ложкой формируем маленькие шарики. Выкладываем бомбочки на пергаментную бумагу и сушим не менее 6 часов. Храним бомбочки в закрытой стеклянной банке. 4. Очищаем швы между плиткой в ванной При помощи обычной белой парафиновой свечи можно избавиться от плесени, темного налета и грязных отложений на швах между плиткой. Для этого нужно тупым концом свечи несколько раз провести по грязному шву. Это позволит очистить и защитить швы от попадания плесени и грязи. Насыпаем в миску пищевую соду, берем ее смоченной в воде ненужной зубной щеткой и очищаем грязные места. После чистки промываем поверхность теплой водой. Швы как новые! Смешиваем теплую воду с перекисью водорода в пропорциях 2:1. Щеткой или губкой чистим швы между плитками этим раствором, который потом можно не смывать. 5. Отмываем кафельную плитку Берем 15 грамм лимонной кислоты и разводим ее стаканом теплой воды. Получившимся раствором отмываем кафель. Затем смываем чистой водой. При слишком грязных кафельных стенах поможет уксус. Сбрызгиваем поверхность из пульверизатора уксусом, оставляем на 10 минут и промываем чистой водой. Затем протираем плитку мягкой салфеткой из микрофибры. Этот способ не только отмоет кафель, но и продезинфицирует его. 6. Приводим в порядок стиральную машину Очищаем стиральную машинку 1 раз в квартал. Очистить машину от накипи и водяного камня поможет обычная лимонная кислота. В отсек для порошка засыпаем 60 грамм лимонной кислоты. Запускаем машинку на полный цикл стирки с максимально высокой температурой. Готовим простое и эффективное средство, которое приведет стиральную машину в порядок. Вам понадобятся: - 2 стакана уксуса - ¼ стакана пищевой соды - ¼ стакана воды - губка Приготовление: В миске смешиваем воду и соду. Наливаем этот раствор в отделение для порошка. Уксус наливаем в барабан стиральной машинки. Запускаем машинку в режиме обычной стирки. После завершения цикла протираем губкой все резиновые прокладки и дверцу. Высушиваем барабан с открытой дверцей. 7. Идеально моем плиту Убираем жир с поверхности плиты и с мелких деталей обычным ластиком. Этим способом пользуются сотрудники профессиональных клининговых служб. Засаленную плиту можно привести в порядок при помощи лимонного сока и дольки лимона. Выжимаем сок, протираем плиту лимоном и оставляем на 15 минут. Затем протираем мокрой тряпкой. 8. Чистим до блеска духовку Очистить духовой шкаф от жира и нагара можно при помощи стакана нашатырного спирта и литра воды. Духовку нагреваем до 150 градусов и выключаем. На нижнюю решетку ставим емкость с горячей водой, на верхнюю — емкость с нашатырем. Закрываем дверцу духовки и оставляем остывать до утра. Утром в емкость с нашатырем добавляем несколько чайных ложек любого моющего средства и полчашки теплой воды.

10 СЕКРЕТОВ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН НА ТКАНИ 1. Пятна от масляных красок лучше всего выводить смесью бензина, ацетона и скипидара в равных частях. 2. Свежие чернильные пятна на одежде быстро сводятся молоком. 3. Хорошо очищаются нашатырем пиджачные воротники, рукава, воротники у плащей. 4. Пятна от сырости на ткани протрите тряпочкой, смоченной в сыворотке простокваши. 5. Черный бархат чистят вначале щеткой, чуть смоченной керосином, а затем сухой, чистой щеткой. Дайте платью проветриться, чтобы улетучился запах керосина, и расправьте его, подержав над паром. 6. Чтобы почистить замшевые туфли, их надо протереть тряпочкой, смоченной водой с нашатырем, а потом пройтись по ним резиновой щеткой или очень тонкой наждачной бумагой. 7. Ржавые пятна на белой ткани удаляют еще раствором гидросульфита (1 часть на 10 частей воды). Для окрашенных изделий гидросульфит применять нельзя, так как он обесцвечивает ткани. 8. Для цветных тканей применяют смесь из равных частей глицерина и тертого мыла. В эту смесь добавляют немного воды для получения однородной массы и покрывают ею пятно на сутки, затем смывают водой 9. От травы. Более простое средство для удаления травяных пятен – раствор поваренной соли (чайная ложка соли на ? стакана воды). 10. На одежде, белье и тканях могут быть пятна жировые, чернильные, от пищевых продуктов, смолы, масляной краски, сажи, дегтя, одеколона и пр. Эти пятна при обычной стирке не всегда можно удалить, поэтому перед стиркой применяют чистку их специальными составами

Что садоводу нужно знать о прививке О чём мечтает каждый садовод? Правильно — чтобы урожай был побольше, а проблем поменьше. Чтобы любой понравившийся сорт непременно стал бы «своим», а деревья в саду никогда бы не старели. И всё это совершенно выполнимо, если хозяин сада на «ты» с прививкой. Вы ни разу не прививали деревья? Не знаете, как это сделать? Боитесь, что у вас не получится? Тогда эта статья — для вас! Что такое прививка, и для чего она нужна В садоводстве прививкой называют перенесение части одного растения на другое растение с целью их взаимного срастания. В результате получается новый единый организм, где мощная корневая система одного «родителя» начинает обеспечивать рост и развитие наземной части второго. Причём этот второй — всегда специально выбранный сорт с нужными качествами и характеристиками. Вы спросите: для чего это нужно? А оказывается, прививка плодовых деревьев может решить массу разных проблем на садовом участке: Самое главное — сократить сроки ожидания первого урожая. Деревья, выращенные из семечка/косточки, дадут плоды не ранее чем через 5-6 лет, а в основном — вообще через 10-15 лет. А привитые на взрослое дерево или на 2-3 летний сеянец сорта могут уже на 2-3 год порадовать урожаем. Прививка поможет быстро получить тот сорт, который понравился вам (например, увидели у соседа, у родственников в другой области и «запали»). И не придется покупать саженец, разыскивая этот сорт по всем питомникам, — достаточно просто заполучить черенок с облюбованного дерева, С помощью прививки разных сортов на одном дереве вы заметно увеличите разнообразие плодовых культур в своём саду, а заодно сэкономите территорию. На одном дереве яблони или груши, например, вы сможете иметь по 3-4 разных сорта, а на дикой сливе у вас могут расти одновременно алыча, слива и даже абрикосы! Прививка даёт возможность быстро заменить неудачный (непонравившийся, неполюбившийся) сорт на новый, с лучшими характеристиками. При помощи прививки можно сохранить любимый сорт, если штамб дерева травмирован (грызунами, солнечными ожогами, ошибками при уходе), дереву угрожает гибель. Прививка поможет заполучить ценные, но неприспособленные к вашим условиям сорта плодовых. Даже в условиях средних широт вы сможете снимать урожаи с нежных южных культур, если привьёте их на местные морозоустойчивые сорта. А помимо всех полезных изменений в вашем саду, прививка — это ещё и увлекательнейшее занятие. Вот увидите: после первых же результатов вас непреодолимо «затянет» в этот мир прививочных рукотворных чудес)) Действующие лица и исполнители В священнодействии под названием «прививка» принимают участие привой, подвой и камбий. Есть ещё и четвёртое действующее лицо — человек, но о нём потом, а пока только о главных героях. Привой — это часть сортового растения, которая приживляется на другое растение. Это может быть небольшой фрагмент стебля или даже одна почка. Привой будет образовывать верхнюю часть дерева (куста) и «отвечать» за его сортовые признаки. Подвой — это растение или часть растения, на которое приживляется привой. Подвой — это нижняя часть, которая будет отвечать за питание, устойчивость и приспособленность к местным условиям. Чтобы не путать, что есть что, запоминаем так: привой — это часть растения, которая ПРИживляется на другое растение; подвойнаходится ПОД привоем. И если привой и подвой — это главные участники процесса, то камбий — это главный исполнитель, именно благодаря ему всё и происходит. Камбий Принцип прививки базируется на способности дерева залечивать (заращивать) свои раны. Здесь все лавры принадлежат тоненькому слою активных клеток — камбию, который расположен между древесиной и лубом. При прививке специально сделанные на привое и подвое разрезы (раны) накладывают друг на друга таким образом, чтобы совместились обнажённые слои камбия. Плотно прижимают друг к другу — и предоставляют время для «сроднения». Оба растения начинают активно залечивать раны: с обеих сторон клетки камбия, активно размножаясь, дают наплывы каллюса (заживляющей ткани). Эти встречные наплывы срастаются и образуют новую проводящую ткань. Вот и весь секрет. Подвой Подвой — это база для будущей прививки. Через его корневую систему будет поступать питание и вода, от него будет зависеть устойчивость и долговечность дерева, отношение к почве и даже урожайность. Поэтому к выбору подвоя нужно подойти со всей ответственностью. Критерии выбора подвоя: Совместимость с привоем Морозостойкость Устойчивость к переизбытку/недостатку влаги Максимальная приспособленность к местным условиям Сильная корневая система Подвои подразделяют на: Дикорастущие и культурные Семенные и вегетативные Сильнорослые и слаборослые В зависимости от ваших целей, подвоем может служить молодое дерево или сеянец, дикая корневая поросль, плодовое дерево непонравившегося сорта или же дерево, которое нравится, но по каким-то причинам обречено (поломанное, например). Вы можете выкопать в лесу дичку или вырастить саженец-подвой своими руками. Можно попробовать использовать в качестве подвоя даже здоровый пень от спиленного дерева. Привой Привой будет образовывать верхнюю часть дерева (куста), которая отвечает за его сортовые признаки. Это значит, что от привоя зависит качество плодов и их количество. Поэтому для прививки надо срезать черенки или почки (щитки) с тех деревьев, которые уже показали себя «во всей красе» — и плодами, и урожайностью. Заготовка черенков для привоя производится несколько раз в течение года: Для зимней и весенней прививок черенки необходимо заготавливать осенью, после окончания листопада, но до наступления сильных морозов. Если черенки по каким-либо причинам не были заготовлены осенью, то можно это сделать в конце зимы или весной, до набухания почек. Для летней прививки черенки нарезают прямо перед процедурой. Здесь главное, чтобы основание черенка было одеревеневшим, и имелись 2 сформировавшиеся почки. Что на что мы можем прививать Самое главное условие для качественного и успешного срастания подвоя и привоя — их ботаническое родство (проще говоря, подобное прививают на подобное). По степени такого родства различают: внутривидовые прививки — когда прививают, например, сортовую вишню на вишню-дичку; межвидовые прививки — например, прививки вишни на черешню, а сливы — на алычу; межродовые прививки — например, прививка груши на айву, сливы — на абрикос, а персика — на сливу. Легче всего удаются прививки в пределах вида, а сложнее всего — между родами. Правда, наши любопытные садоводы не устают экспериментировать — не дают покоя факты, что в Болгарии смородину прививают на вишню, а у соседа на одном дереве красуются и яблоки, и груши... Советы от опытных садоводов Если вы облюбовали кандидата на подвой в лесу, выкопали и принесли на дачу, то пересаженному деревцу надо обязательно дать возможность укорениться и окрепнуть на новом месте. Через год-два он сможет стать подвоем. Если выбранное вами деревце растет не в том месте, где вы хотели бы иметь новый сорт, нужно сначала пересадить его и дать 1-2 года на укоренение. И только потом приступать к прививке. Если вы хотите вырастить карликовое деревце, то делайте так: для яблони подвоем используйте аронию (черноплодную рябину), Для груши подвоем берите либо иргу, либо айву, Для персика подвоем выбирайте миндаль, а для кумквата подвоем будет померанец.

1. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ РАЗМНОЖЕНИИ ФИАЛКИ ЛИСТОМ. 2. Домашняя герань и уход за ней. 3. Простой и доступный Секрет выращивания большого урожая ОГУРЦОВ. 4. Секреты удобрения моркови. 5. КОГДА ОБРЕЗАТЬ ВИНОГРАД. 6. БОРЕМСЯ С БЕЛЫМ НАЛЕТОМ НА ЛИСТЬЯХ ВИНОГРАДА. 7. НЕТ МАЛИНЫ НА МАЛИНЕ, ПОЧЕМУ? ИЛИ КАК ПОЛУЧИТЬ НЕБЫВАЛЫЙ УРОЖАЙ МАЛИНЫ? ======================================================== 1. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ РАЗМНОЖЕНИИ ФИАЛКИ ЛИСТОМ Среди самых настоящих Цветоманов, и просто любителей комнатных растений часто бывают ситуации когда из гостей мы уносим новый листочек приглянувшейся нам фиалки, но вот беда - он либо очень медленно укореняется, либо - не укореняется совсем. И иногда это происходит из-за самых распространенных ошибок укоренения. Давайте вместе посмотрим какими же эти самые ошибки бывают и если мы что-то забыли или у Вас уважаемая аудитория будут дополнения - с радостью обсудим их в комментариях) 1.Для укоренения черенка нужно брать только кипяченую остывшую воду. Пузырек, в котором будет стоять листик так же нужно прокипятить. Известно, что вода кипяченая и быстро остуженная имеет свойства живой воды. 2.Срез на черенке нельзя делать тупым лезвием! От этого на месте среза получаются примятые, рваные края и лист неизбежно загнивает. Идеально, если срез делается новым чистым лезвием. 3.Почва для листика должна быть как можно более рыхлая и мало питательная. Питание молодая поросль берет из материнского листа, подкормкой же можно только навредить. Недопустима и глубокая посадка листика. При заглублении поросль просто не в состоянии пробиться через толстый слой почвы или же на это уйдет гораздо больше времени. 4.Не дожидайтесь, когда у основания черенка, укореняющегося в воде появится молодая поросль. При посадке с густыми зарослями корней, большая их часть, если не все, погибнет. Старайтесь не пропускать сроки высадки в почву, иначе черенку придется укоренятся дважды. Оптимально, если корешки будут размером 1-1,5 см. 5.Почва для укоренения должна быть простерилизована, иначе грибки и микроорганизмы, находящиеся в почве погубят черенок. Укоренение должно проходить в тепличке, для этого подойдет любая одноразовая посуда с прозрачной крышкой. Или же вокруг укореняющегося черенка должна быть повышенная влажность воздуха. К тому же при укоренении черенка сразу в почве, Вы не видите процессов, которые происходят с черешком, дал ли лист корни или началось загнивание, а при укоренении новинок, это большой риск. Когда выращивается свой лист такой вариант может пройти, но новый черенок попадает в чужие, не привычные для него условия, поэтому и капризов у него больше. 6.Не спешите отделять молодые растеньица фиалок. Если у отделенных деточек всего пара листиков, то скорей всего они погибнут, так как очень трудно бывает при поливе не залить точку роста, плюс ко всему у них еще не достаточно развита корневая система и они не могут получать питание, которое они еще должны получать от материнского листа. Домашняя герань и уход за ней Герань комнатная — поистине сказочное по своей красоте растение, украшавшее подоконники томных барышень во времена гусаров и много раз спасавшее от болезней наших бабушек и мам во время военных испытаний. Бытует мнение, что цветок герань красного цвета дает силы и способствует выздоровлению от хворей, если его об этом попросить. Он любит, чтобы с ним разговаривали. А еще он гасит скандалы и ссоры в семьях, замечательно умиротворяет нервных и капризных детей, поднимает всем настроение и радует необычайно красивыми цветами. Если в вашем доме мечтают о появлении малыша, купите герань с цветками белого цвета. А розовая поможет вам в романтических отношениях. Семена герани прорастают легко, но это очень долгий путь. Гораздо проще размножается она черенкованием. Ранней весной в первые дни марта ей необходима обрезка. К этому времени в условиях зимней нехватки солнечного света герань успевает вытянуться и стать некрасивой. Сделайте вашей любимице стрижку к празднику весны, и она ответит вам бурным ростом новых веток и обильным цветением. Нарезанные черенки станут материалом для новых красивых растений. Достаточно нарезать черенки длиной в палец со всего лишь пятью листиками. Нижний срез должен быть косым. Срезы нижней пары листьев после подсыхания на воздухе в течение трех часов успевают затянуться. Черенок готов к посадке в подготовленный грунт. Полейте посаженный черенок и поставьте в светлый уголок квартиры. Красавица не любит больших горшков и много земли, она буйно цветет в тесном горшке, заняв весь его обьем корнями. Верхушка прищипывается на десятом листике и куст будет пышным, если и боковые побеги вы тоже прищипнете на шестом листе. Солнышко, тепло, редкие обильные поливы и ваша любовь — это все, что нужно этому цветку. Буйно цветет после подкормки рюмкой раствора одной капли йода на один литр воды. Не даром наши прабабушки держали герань на открытых подоконниках — она обожает свежий воздух и свет. 3. Простой и доступный Секрет выращивания большого урожая ОГУРЦОВ. Завязь огурца растет очень быстро, примерно неделю. Значит, если на делянке одновременно зреют десятки завязей, а когда вы их снимете, начнут зреть следующие, то такая делянка потребляет много питания. Не будете ее подкармливать – начальный запас удобрения в почве закончится, и пойдут «кривые» огурцы: нарушение равновесия элементов питания сказывается на форме плодов. Секрет подкормки огурцов: Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать! Хлебная закваска - лучшее удобрение. Приготовить ее очень легко! Наполняем ведро на 2/3 корочками черного хлеба, заливаем водой и прижимаем чем-нибудь тяжелым, чтобы содержимое не всплывало. Ведро ставим на неделю для брожения в теплом месте. Полученную закваску разбавляем водой (1:3) и поливаем огурчики под корень - по 0,5 л под куст. Огурцы начинают расти как на дрожжах! Увеличивается цветение и завязи, огурцы быстрее созревают и меньше желтеют! Огурцы вырастают на зависть красивые, плотные, сочные и запашистые! Попробуйте! И ещё о подкормке огурцов: Чтобы поддерживать производство ровных зеленцов, требуется совсем немного подкормки огурцов. Вполне хватит коричневой компостной болтушки, или зеленоватого раствора травяного удобрения. Чем более по вашим прикидкам в подкормке азота, тем сильнее ее нужно разбавлять. (Много азота там, где в исходные материалы попали фекалии или свежий навоз). Подкармливайте раз в неделю из расчета ведра подкормки на один квадратный метр. Можно использовать и болтушку из золы – 0,5-1 стакан на ведро воды на 2 м кв. 4. Секреты удобрения моркови Морковь очень требовательна к удобрениям почвы и подкормкам. Но эти требования носят более сложный характер, чем у большинства других огородных растений. Не ни в коем случае не следует удобрять свежим навозом, так как корнеплоды растут уродливыми. И в то же время свежий навоз надо обязательно вносить под её предшественника, так как хороший урожай моркови можно получить только на участках, вышедших из-под культур, хорошо удобренных органическими удобренияими. Морковь плохо переносит повышенную концентрацию почвенного раствора, но отзывается на высокие дозы минеральных удобрений у предшественника… Торфяная крошка, минеральные удобрения и хороши перепревший перегной в разумном количестве — вот что надо моркови в год выращивания. В течение лета морковь подкармливают два раза. Это особенно важно на бедных почвах. Первая подкормка делается через 2 недели после появления всходов. Состав удобрения: 20 г калийной селитры, 15 г двойного суперфосфата и 15 г мочевины на ведро воды. Вторую подкормку проводят через две недели после первой раствором 20 г хлористого калия и 20 г полного минерального удобрения на ведро воды. Такого количества раствора достаточно на 2 кв. метра посева. Очень отзывчив корнеплод моркови на подкормку микроэлементами. Вот почему огородники удобряют морковные грядки древесной золой из расчета 100 г золы на 1 кв. м грядки, внося ее в борозды. На почвах с низким содержанием азота, что проявляется в слабом развитии и бледной окраске растений, Полезны органические подкормки раствором коровяка или птичьего помета (1:10) с добавлением на ведро раствора половины спичечного коробка мочевины. Значительно повышают урожай и хорошо влияют на сохранность корнеплодов внекорневые подкормки растений хлористым калием за 30 дней до уборки урожая. Запомните: выращивая морковь, нельзя увлекаться большими дозами азотных удобрений, так как они отрицательно влияют на лежкость корнеплодов. 4. Секреты удобрения моркови Морковь очень требовательна к удобрениям почвы и подкормкам. Но эти требования носят более сложный характер, чем у большинства других огородных растений. Не ни в коем случае не следует удобрять свежим навозом, так как корнеплоды растут уродливыми. И в то же время свежий навоз надо обязательно вносить под её предшественника, так как хороший урожай моркови можно получить только на участках, вышедших из-под культур, хорошо удобренных органическими удобренияими. Морковь плохо переносит повышенную концентрацию почвенного раствора, но отзывается на высокие дозы минеральных удобрений у предшественника… Торфяная крошка, минеральные удобрения и хороши перепревший перегной в разумном количестве — вот что надо моркови в год выращивания. В течение лета морковь подкармливают два раза. Это особенно важно на бедных почвах. Первая подкормка делается через 2 недели после появления всходов. Состав удобрения: 20 г калийной селитры, 15 г двойного суперфосфата и 15 г мочевины на ведро воды. Вторую подкормку проводят через две недели после первой раствором 20 г хлористого калия и 20 г полного минерального удобрения на ведро воды. Такого количества раствора достаточно на 2 кв. метра посева. Очень отзывчив корнеплод моркови на подкормку микроэлементами. Вот почему огородники удобряют морковные грядки древесной золой из расчета 100 г золы на 1 кв. м грядки, внося ее в борозды. На почвах с низким содержанием азота, что проявляется в слабом развитии и бледной окраске растений, Полезны органические подкормки раствором коровяка или птичьего помета (1:10) с добавлением на ведро раствора половины спичечного коробка мочевины. Значительно повышают урожай и хорошо влияют на сохранность корнеплодов внекорневые подкормки растений хлористым калием за 30 дней до уборки урожая. Запомните: выращивая морковь, нельзя увлекаться большими дозами азотных удобрений, так как они отрицательно влияют на лежкость корнеплодов. 5. КОГДА ОБРЕЗАТЬ ВИНОГРАД Сохраните, чтобы не потерять! Способов обрезки несколько, в зависимости от сортов культуры и климатических условий ее возделывания. Не все это знают и многие обрезают виноград просто по интуиции. Для чего она нужна, обрезка Если виноград не обрезать, он чувствует себя самодостаточным, поэтому ему незачем расширять количество конкурентов в своем жизненном пространстве. И он перестает плодоносить. Когда же проводится обрезка, у лозы включается инстинкт самосохранения, и она начинает закладывать цветочные почки. Если обрезка проводится осенью, то уже летом следующего года виноград заложит цветочные почки и можно будет ждать урожая. Некоторые садоводы утвердают, что обрезать виноград нужно весной, мол, обрежешь его осенью, а он вдруг плохо перезимует. Но большинство специалистов считает, что лучше обрезать осенью. Если это делать весной, то при укладке и укрытии рукавов и лоз на зиму их нужно связывать в пучок, а в этом пучке оказываются вместе и вызревшие лозы, и отмершие после морозов. В таких невызревших и подмороженных лозах много влаги, и когда весной начнет пригревать солнце и температура внутри укрытия повысится выше пяти градусов тепла, во влажной среде тут же начнет образовываться плесень и гниль. В результате поражаются и здоровые, вызревшие лозы. Как правило, тот, кто видит весной такую картину, считает, что виноград вымерз. Но на самом деле он сгнил, и пропали труды виноградаря. Обрезанный весной виноград истекает соком, что тоже, говорят, плохо. Есть такое понятие – «плач винограда». У обрезанных осенью лоз место обрезки успевает запробковаться и сок не течет, а только капает. Это и называют слезами винограда. Обрезанные весной лозы не успевают запробковаться, остаются открытые раны. У поднятого на шпалеру такого винограда сок стекает по лозам, попадает на почки, которые вымокают и погибают. Но если даже куст оставить в горизонтальном положении, то сок стекает на нижележащие лозы и все равно способствует их гниению. Вместе с обрезанной лозой может полностью пропасть и весь рукав. Кстати, обрезка виноградных лоз в условиях севера проводится только осенью, когда облетели листья после заморозков. Самое трудное – получить полноценный саженец первого года. Его древесина не успевает вызревать, поэтому вымерзает уже осенью. В первый год после посадки саженец вырастает от полуметра до полутора метров, и у лозы могут вызреть только четыре-пять почек, иногда больше, иногда меньше. Обрезать виноград нужно выше верхней вызревшей почки на два-три сантиметра. Я знаю виноградарей, которые обрезают лозы способом замещения почек. Утверждают, что ягоды получаются крупнее. К концу лета замечаешь, что часть лоз имеет жалкий вид, они слабые. Как поступать с ними? Осенью такие лозы с гроздьями приходится вырезать полностью, так как все питание уходит на развитие ягод, и сама лоза остается очень слабой, тонкой. Более того, при сокращении подачи питательных веществ на рукав, что видно по слабым побегам, и с этим ру- кавом надо поработать. Его нужно обрезать у сильной лозы, растущей из него. Кстати, в сырое и холодное лето лозы вообще могут полностью не вызреть, и тогда во время осенних заморозков они обламываются, как сосульки. Вот в таких случаях и нужна длинная формировка куста. При такой обрезке урожай следующего года мы получим за счет спящих почек на рукавах. 6. БОРЕМСЯ С БЕЛЫМ НАЛЕТОМ НА ЛИСТЬЯХ ВИНОГРАДА Сохраните, чтобы не потерять! Если вы обнаружили на нижней стороне листьев винограда белый пушистый налет, знайте – это милдью. Заболевание это очень опасное, способное погубить практически весь урожай. Поэтому борьбу с ним начинайте незамедлительно. Сначала на молодых листьях винограда появляются желтые или бледно-зеленые маслянистые пятна. Причем их форма и размер могут быть самыми разными. А с наступлением прохладной дождливой погоды эти пятна с нижней стороны покрываются белым пушистым налетом, который можно легко стереть пальцами. Со временем пораженные милдью листья приобретают желто-бурую окраску, высыхают и осыпаются. То же самое происходит и с остальными пораженными частями растения. Как бороться с милдью Конечно, лучшим средством борьбы с болезнью является профилактика. Чтобы не допустить появления на виноградинке милдью, следите за тем, чтобы кусты хорошо проветривались. Для этого своевременно подвязывайте их к проволокам шпалеры, обламывайте лишние побеги, удаляйте пасынки и своевременно выпалывайте сорняки. Не забывайте сразу же выносить за пределы виноградника и сжигать все оставшиеся после ваших "манипуляций" растительные остатки. Хорошо помогает обработка растений вытяжкой из древесной золы: 1 л просеянной золы залейте 10 л воды, настаивайте 5—7 дней, процедите. Обработайте кусты из опрыскивателя. В раствор добавьте 50 г хозяйственного мыла. Особенно полезна такая обработка со второй половины лета. Проводить её желательно каждые 10 дней, вплоть до осыпания листа осенью. Благодаря этому грозди быстрей созревают, больше накапливают сахара, лучше вызревает лоза. Точно так же можно обрабатывать и саженцы — от такой процедуры они начинают вызревать более интенсивно. 7. НЕТ МАЛИНЫ НА МАЛИНЕ, ПОЧЕМУ? ИЛИ КАК ПОЛУЧИТЬ НЕБЫВАЛЫЙ УРОЖАЙ МАЛИНЫ? Первое и главное. Малину надо обязательно выращивать только на шпалере, это доказано опытом миллионов. При посадке ровными рядами, при установке столбов и проволоки ваша малина каждый год способна давать в 6-8 раз больше ягод и при этом вы получаете максимально возможное качество ягод. Все ваши усилия теряют смысл, если ваша зелёная фабрика (растение малины) не способна проявить свои природные преимущества и тянет своё существование наподобие дикой малины. Второе и очень часто. Малина не может вырождаться, биологически это невозможно. Но немало дачных участков, где малина - это запущенные заросли, а ослабленные болеющие растения малины называют вырождающимися. Много примеров, когда «вырождающуюся» малину садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные кусты с крупными ягодами. Надо заново по шпагату наметить ряды, в ряду забить колышки по шпагату через 70 см, всё ненужное уничтожить, оставленные в нужных местах растения должны получить полный уход, а в пустые места (где по шпагату ничего нет) подсадить нужные саженцы. Надо постоянно заново в каждом ряду подсаживать новые саженцы через 70 см, а все лишние растения малины ликвидировать. Надо усилить рост основных побегов в центре куста и за год-два хороший уход вернёт вашу посадку к урожаю и качеству ягод. Третье и часто встречающееся. Ряды малины должны быть узкими до 30 см шириной, а внутри ряда между кустами должно быть свободное место. Причина неудач в том, что часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные вами растения растут вперемежку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе. Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины - это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль - это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама. Для основного урожая поросль малины - это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины. На практике поросль малины - это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины. Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых. Все эти преимущества вы всегда видите на своих саженцах малины на втором году жизни , когда они ещё не могут быть загущёнными и дают много ягод по всему побегу снизу до верху. Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы не уничтожаем постоянно поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.

------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Чтобы не потерять советы, жмите "Класс!", а потом "Поделиться". Так Вы поделитесь с друзьями и сохраните советы в своей ленте.