Одного универсального грунта, удовлетворяющего потребности всех растений, не существует. Каждая огородная культура требует индивидуального подхода. Любое растение предъявляет к почвосмеси свои требования. Но есть общие правила, которые позволяют создать базовый грунт, чтобы затем с минимальными трудозатратами оптимизировать его под ту или другую культуру.   В зависимости от вида растений, которые выращивают рассадой, почвосмесь может быть составлена из разных компонентов, смешанных в тех или иных пропорциях. Но во всех случаях необходимо соблюдать соответствие первоначальным требованиям, предъявляемым к рассадным субстратам. 1. Плодородность. В почве должны находиться в достаточном количестве все вещества, необходимые росткам для быстрого и успешного развития. 2. Питательность. Это означает, что содержание всех компонентов сбалансировано, в грунте присутствуют органические элементы и находится минеральная составляющая, причем в форме и соединениях, доступных растениям. 3. Рыхлость. Рыхлым и легким грунт делается для того, чтобы его к корешкам рассады проникало необходимое им количество воздуха. 4. Влагоемкость. Этот показатель означает, что грунт способен хорошо впитывать и задерживать влагу. 5. Кислотность. Показатель рН, то есть кислотность почвы, для разных растений сильно отличается, но у рассадного грунта, в котором прорастают семена, он должен быть от 6,5 до 7,0, то есть с нейтральной реакцией. 6. Обеззараженность. Нет, речь не идет о полной стерильности. Разумеется, в почве должны жить бактерии и микроорганизмы, но не болезнетворные или споры грибов, способные моментально погубить молодые ростки или помешать семенам взойти. 7. Чистота. Этот показатель означает присутствие только нужных компонентов, без наличия частиц металлов, отходов производств и других сторонних примесей. В земле, предназначенной для посева семян, должны присутствовать составляющие органического и неорганического происхождения. Органические составляющие: почва – дерновая, листовая, огородная; компост растительный; перегнивший навоз крупного рогатого скота; торф – низинный и верховой; сфагнум, кокосовое волокно, лузга семечек, кора, опилки; древесная зола. Не обязательно, чтобы в грунте присутствовали абсолютно все компоненты из списка, но большинство – да. Почва – это базовый элемент рассадного субстрата. Ее лучше смешать из трех разных грунтов: огородного, который можно взять прямо с гряды (если, конечно, там не росли больные или пораженные насекомыми растения); листового (из листьев, перегнивших с землей); дернового (который получают, нарезая дерновину). Компост – перегнившие растения — обязательно смешивается с перепревшим навозом, который называется перегноем. Это – поставщик необходимых веществ. Совет! Не сейте семена овощей, зелени в перегной, компост или низинный торф. Слишком большое количество органики заставит ростки чрезмерно наращивать листовую массу в ущерб корнеобразованию. В результате саженцы будут плохо приживаться при высадке на грядку или в тепличный грунт. Торф понадобится обязательно, именно он делает почву плодородной. Низинный содержит около 70% органических веществ, верховой, состоящий из сфагнума, делает структуру почвы рыхлой. Торф содержится в большинстве почвосмесей для рассады. Его добывают из болот. Нельзя сказать, что это невозобновляемый ресурс. Из разлагающихся органических компонентов под воздействием природных процессов он образуется в болотах, но очень медленно – в течение тысячелетий. К тому же торф является частью природной экосистемы – если удалить его из болот полностью или хотя бы создать серьезный дефицит, экологический баланс будет нарушен. Вот почему ученые в течение последних десятилетий пытались найти замену торфу. И, наконец, нашли! Все больше производителей смесей земли для рассады переходит сегодня на использование кокосового волокна.

Преимущества волокон кокоса. 1. Это стопроцентная органика без химических примесей. 2. Они умеют поглощать и задерживать воду, работая как губка, сохраняя влагу растениям и не выводя из почвы полезные вещества. 3. Слой земли в горшке или контейнере с субстратом, включающим кокосовое волокно, остается сухим, что предотвращает появление почвенных грибков. 4. У кокосового волокна уровень рН составляет около 6, потому оно нормализует общую кислотность всего субстрата. 5. В волокне есть фосфор, калий, а также другие нужные растениям вещества в значительных количествах. Также для разрыхления почвы используют шелуху семян подсолнуха, кору деревьев, перегнившие опилки, сухой мох и другие рыхлители. Древесная зола добавляется для нормализации почвенной кислотности. Неорганические компоненты: речной (в крайнем случае, карьерный) песок; перлит; вермикулит; керамзит; гидрогель; минеральные добавки. Перлит.

Является отличным компонентом рассадной почвенной смеси. Это вещество имеет ряд существенных преимуществ. 1. Стерильность – споры грибковых заболеваний и возбудители инфекционных болезней в перлите не селятся. 2. Отсутствие насекомых – они в веществе просто не заводятся. 3. Отсутствие семян сорных растений – они в почвосмеси с перлитом не приживаются и не всходят. 4. Сохранность в первоначальном состоянии в течение долгого времени – перлит не гниет. 5. Небольшой вес – перлит очень легкий. Вермикулит

Пористый, экологичный материал, который содержит рекордное количество необходимых росткам уже на начальных этапах жизни магния, калия и кальция. Керамзит.

Дренирует почву, выполняя роль органических разрыхлителей и помогая улучшить структуру и влагоемкость грунта. Гидрогель.

Полимерное соединение, которое, за счет своих свойств, тоже служит для поддержания в грунте высокой влагоемкости. Совет! Для упрощения процедуры полива и поддержания необходимой влажности добавьте в готовый грунт перед посевными работами гидрогель. Кроме обязательных компонентов, в почвосмесь включают также следующие элементы: золу; мочевину; сульфат калия; хлористый и сернокислый калий; аммиачную селитру; суперфосфат. Чего в почве не должно быть. Этот небольшой, но важный пункт часто остается без внимания. Огородники-любители пренебрегают им, в результате все усилия по составлению правильного грунта пропадают зря. В почвосмесь не должны попасть следующие составляющие: глина; свежий навоз; не перепревшие растительные остатки; чайная заварка, кофейная гуща и другие подобные отходы; соленый морской песок. Глина сделает почву тяжелой, не пропускающей влагу и воздух, плотной. Не перепревшая органика и кофе/чай вызовут процессы гниения — могут начать разлагаться, повышая температуру субстрата, что окажется губительным для многих семян и всходов. Также разложение органики повлечет за собой выделение азота, который улетучится, обеднив субстрат. Совет! Не измельчайте сильно компоненты почвосмеси и не просеивайте смесь через сито с маленькими ячейками – мелкофракционный субстрат будет закисать и «заплывать» после каждого полива. Как готовить почвосмесь. В процессе приготовления почвы для посева рассады рекомендуется придерживаться инструкции и выполнять пошаговые рекомендации. Начинать заготовку компонентов необходимо с осени. Также осенью проводится их смешивание. Затем готовый грунт отправляется на промораживание, которое послужит дополнительной стерилизацией.  Важно! На этапе смешивания компонентов грунта не вносите питательные минеральные добавки. Питательные добавки вносятся в почву весной, после основной стерилизации, перед высадкой семян, в виде растворов. Вредные микроорганизмы, содержащиеся в огородной, листовой, дерновой земле, торфе, песке, перегное и других обязательных компонентах рассадного субстрата, могут навредить семенам, внеся инфекцию и снизив их всхожесть. Чтобы этого не произошло, субстрат необходимо обеззаразить. Это очень важная процедура, пренебрегать которой не следует, если вы хотите получить крепкую здоровую рассаду и урожайные растения. Существует четыре способа обеззараживания субстрата: промораживание; пропаривание; прокаливание; протравливание. Можно ограничиться одним способом, но лучше скомбинировать любой из первых трех с последующим протравливанием. Важно! Промораживание проводят в течение зимы. Все остальные способы начинают применять в январе — феврале, когда наступает пора готовить грунт к посеву. Промораживание. Метод обеззараживания путем промораживания состоит в том, что мешок с грунтом оставляют в помещении, где зимой поддерживается минусовая температура. Если такого помещения нет, ближе к весне грунт выносят на мороз и оставляют на неделю при температуре около -10°С…15°С. Затем промерзший грунт возвращают в тепло и неделю дают ему разморозиться. За это время в нем «проснутся» все зародыши сорняков и вредителей, которые не были уничтожены первым промораживанием. После этого грунт опять отправляют на мороз. И так два-три раза. Пропаривание.  Самым действенным методом обеззараживания считается промораживание. Самым благоприятным для грунта – пропаривание. Во время этой процедуры не только проводится дезинфекция, но и происходит насыщение почвосмеси влагой. Для пропаривания почву насыпают в сито с мелкой сеткой (чтоб не высыпалась) и, перемешивая, держат над емкостью с кипящей водой в течение 8 минут. Прокаливание.  При прокаливании грунт подвергают тепловой обработке при температуре +70°С…90°С. Ниже выставлять температуру не имеет смысла – не все микробы погибнут. Выше – нельзя ни в коем случае, нарушится структура почвы и будет разрушен плодородный слой. Лучше всего воспользоваться для прокаливания духовкой либо микроволновой печью (если объем грунта небольшой). Почву нужно рассыпать на подносе (противне) слоем 5 сантиметров. Затем обязательно увлажнить. Несмотря на то, что метод называется прокаливание, грунт нагревается не сухой, а слегка увлажненный. Духовку необходимо предварительно разогреть до нужной температуры. Грунт прогревается около 30 минут. Протравливание.  Этот способ можно применять для страховки после любого из вышеперечисленных. Он – самый простой. Если перед этим проводилось прокаливание или пропаривание, можно раствор сделать с холодной водой. Если промораживание – с горячей (около +40°С). Раствор готовится ярко розовый. Почва помещается в сито или мелкоячеистый дуршлаг и проливается насквозь. Совет! Семена, посеянные в правильно подготовленный субстрат, необходимо поливать только отстоянной или отфильтрованной водой. Водопроводная вода содержит хлор, который нейтрализует действие соединений, активирующих жизнедеятельность полезных бактерий. Обеззараженный грунт помещается в подходящую емкость и поливается раствором минералов, которые необходимы той или иной культуре. Затем увлажненный субстрат раскладывается по контейнерам, стаканчикам или индивидуальным горшочкам. Теперь он готов к посеву семян. Защита рассады от вредителей. Для того чтобы получить хороший урожай, важно не только вовремя высадить рассаду, но и защитить ее от возможных вредителей и болезней. Паутинный клещ. 

Этот паразит чаще всего повреждает рассаду огурцов и перца в комнате. Из безопасных для человека средств растения можно обрабатывать настоями картофельных очисток, чешуи чеснока и лука. Возьмите 120 г сухой массы картофельных очисток, залейте 1 л воды, оставьте настаиваться 3 ч и процедите. Для получения средства из лука необходимо залить пол-литровую банку чешуи 1 л горячей воды и оставить на 2–3 сут. Опрыскивают растения настоем, разбавленным водой 2:1. Также на 1 л горячей воды можно взять 4–5 г измельченных зубков чеснока или несколько горстей сухой чешуи и настоять 6–7 ч. Мучнистая роса. 

Заболевание наиболее характерно для рассады огурцов. Из растительных препаратов используют настой перепрелого сена (1 кг на 3 л воды). Обрабатывать растения рекомендуется вечером через каждые 7–9 дней. Спать в этот период в этой комнате запрещено. Пероноспороз.

Ложная мучнистая роса, или пероноспороз, поражает огурцы и лук. Задержать развитие заболевания может обработка 1-процентной бордосской жидкостью или раствором марганцовки (0,5 г на 1 л воды).  Корневые гнили. 

Корневые гнили у большинства овощных растений могут возникать в уплотненных, переувлажненных субстратах при резких колебаниях температуры почвы, поливах холодной водой, а также при подсушивании корневой системы. Тля.

Тля повреждает томаты, щавель, петрушку и перец. При небольшом количестве насекомых собирают вручную, обрабатывают растения раствором хозяйственного мыла (10–20 г на 1 л воды) или вытяжкой из древесного пепла (20 г пепла, 5 г хозяйственного мыла на 1 л воды). Можно использовать перец горький. 50 г сухих измельченных плодов кипятят в 1 л воды в течение 1 ч и настаивают 2 сут. Отвар можно хранить в темном прохладном месте. 50 г раствора разводят 1 л воды и опрыскивают растения. Черная ножка. 

Рассаду может повреждать черная ножка. При этом корневая шейка темнеет, на ней образуются перетяжки. При сильном поражении растения полегают и вянут. Применяют преимущественно профилактические средства защиты. Для комнатной культуры ежегодно берите новую почвенную смесь, дезинфицируя ее медным купоросом (0,5 г на 1 л воды), не допускайте загущения посевов, землю поливайте раствором марганцовки (0,3 г на 1 л воды), а к стеблям подсыпайте песок слоем 2 см, смешанный со свежим древесным пеплом. Подкормка рассады.

Опытные огородники знают, что количество подкормок рассады, да и вообще их необходимость, напрямую зависят от качества используемой почвосмеси. Главное правило — если сеянцы выглядят бодрыми и здоровыми, тогда и дополнительное питание им в большинстве случаев не требуется. Как правило, рассаду подкармливают с периодичностью раз в неделю-полторы (впервые — через 15 дней после образования полных всходов или в фазе 2-3 настоящих листиков). Однако с томатными сеянцами надо проявлять бдительность: если магазинный торфогрунт был заранее заправлен минеральными удобрениями, то надобность в каком-либо еще кормлении отпадает сама собой. В противном случае перекормленные томаты начнут слишком интенсивно разрастаться, а при дефиците света еще и сильно вытянутся. Надо сказать, что первую подкормку рассады нежелательно проводить до пикировки (если, конечно, она производится), а после пересадки растений необходимо выждать минимум неделю до полного укоренения сеянцев (для ускорения этого процесса можно единожды полить рассаду корневином). Если же вы обнаружили, что листочки у рассады приобрели красновато-фиолетовый оттенок, а растения замерли в развитии, то, скорее всего, имеет место фосфорно-калийное голодание. Тогда подкормку осуществляют комплексным минеральным удобрением (Кемирой, Агриколой, нитрофоской и др.). При нехватке азота листочки бледнеют и рост сеянцев ощутимо тормозиться. В этом случае рекомендуется вносить азотные удобрения (аммиачную селитру, мочевину). Для приготовления азотной подкормки полный коробок спичек (порядка 5 граммов) выбранного удобрения необходимо растворить в 10 литрах чистой, желательно талой воды. Полного удобрения используют немного больше — от 1,5 до 2 спичечных коробка (от 7 до 10 граммов) на 10 литров воды. Замечательный эффект дает чередование подкормок «минералкой» с натуральными органоминеральными удобрениями, в основе которых лежат гуминовые кислоты (к примеру, Гумат, Гумикс и пр. ). Согласно данной схеме, рассаду подкармливают каждые 7-10 дней, попеременно используя раствор комплексного минерального удобрения и био удобрения. Сразу после питательного полива обязательно немного окатите листочки чистой водой из лейки с мелким ситечком, чтобы смыть остатки раствора и предупредить появление ожогов. Кроме того, растворы удобрений не допускается вносить всухую, иначе велик риск обжечь нежные корешки. Гуминовые удобрения можно заменить привычными многим дачникам настойками куриного помета или коровяка. Для приготовления первоначального концентрата берут ведро органики, заливают его 20 литрами воды, тщательно перемешивают и настаивают в течение 7-10 дней. Исходный раствор вливают в поливочную воду в пропорции: для коровяка — 1:10, а для птичьего помета — 1:20. Во время проведения подкормки тратят по 1 стакану питательной жидкости на 8-10 молодых растений. Подкормка рассады народными средствами. Дачники, которые всеми правдами и неправдами избегают использования «минералки» при выращивании овощей, обычно кормят своих подоконных питомцев удобрениями, сделанными из полностью натуральных ингредиентов. Вот только некоторые рецепты таких подкормок: 1. Яичную скорлупу измельчить и залить водой в соотношении 1:20. Тару с удобрением накрыть крышкой (запашок будет не из приятных) и поставить в теплое место на 3-4 дня. Полив яичным настоем обеспечит растения кальцием, магнием, фосфором, железом, кремнием не хуже, чем любое покупное удобрение. 2. Из банановой кожуры можно приготовить питательную мульчу-подкормку для рассадных растений. Просто не выкидывайте зимой все остатки от поедания этого солнечного фрукта, а сушите их, измельчайте в порошок в блендере (кофемолке) и храните в отдельной баночке. 3. Отличного результата в виде крепких, здоровых растений с короткими междоузлиями можно добиться и с помощью дрожжевой подкормки. Чтобы ее приготовить, половину стакана сахара и щепотку дрожжей нужно развести в трех литрах воды и дать побродить неделю-полторы. А потом раз в 7-10 дней поливать рассаду, разводя стакан полученной бражки в 10 литрах воды. 4. Можно подкармливать рассадные растения водичкой, оставшейся от промывания мясных и рыбных продуктов, а так же оставшимся от варки овощей (картофеля, морковки, свеклы) безсолевым бульоном. Так как концентрация полезных веществ в таких жидких подкормках незначительна, их можно применять без дополнительного разведения водой. 5. Для профилактики болезней и вредителей рассаду полезно опрыскивать настоем луковой шелухи. Для этого достаточно провести всего 1-2 такие обработки за период пребывание растений на подоконнике. Приготовить настой очень просто — налейте в кастрюлю 2 литра воды, положите туда горстку шелухи и доведите жидкость до кипения. Как только она остынет, процедите настой и разбавьте его двумя частями тепловатой воды.