Основные данные, необходимые для конструирования пальто ИЗМЕРЕНИЯ ФИГУР ЖЕНЩИН В проектировании одежды одним из основных, наиболее ответственных и сложных процессов является получение размерных признаков (измерений) фигуры человека, поэтому к нему следует относиться самым серьезным образом, особенно молодым неопытным специалистам. Точность частей и деталей будущего изделия, а также качество его посадки на фигуре человека зависит от точности полученных измерений, с помощью которых путем развертки на плоскости получают необходимые размеры частей и деталей изделия. Сложность получения измерений заключается, во-первых, в сложном строении тела человека, во-вторых, в отсутствии четко выраженных на фигуре человека необходимых исходных и искомых точек и линий, определяющих формы и размеры его тела и одежды, и, в-третьих, в изменении положения корпуса фигуры и плеч (руки вперед или назад), измеряемого во время получения измерений. Необходимо отметить, что изменение положения корпуса фигуры и плеч значительно влияет на степень точности получения таких ведущих измерений, как «длина спины до талии» и «длина переда до талии», «ширина спины» и «ширина груди» и т. д. Кроме того, следует учесть, что некоторые размеры тела человека изменяются в течение суток. Например, рост человека после ночного отдыха утром больше, чем вечером, область талии получает значительные изменения в размерах после принятия пищи, грудная клетка и живот постоянно изменяют свои размеры под влиянием дыхания и тем больше, чем глубже совершаются дыхательные процессы. Для получения точных размерных признаков фигуры человека необходимо соблюдать следующие условия: измеряемая должна быть одета в легкое тонкое платье, желательно без рукавов, или в белье, должна стоять спокойно, свободно, без напряжения, сохраняя свою естественную осанку, руки должны быть опущены, пятки вместе, расстояние между носками ног 15 - 20 см. В практической работе с целью определения исходных и искомых точек и линий на фигуре человека первоначально производят измерения полуобхватов, а также измерения и расчет основных участков по линии груди и только перед измерением ширины плечевого ската линию талии плотно фиксируют узким ремешком или эластичной тесьмой, которую располагают в горизонтальном положении. При этом одежду на измеряемом оправляют, натягивают ниже ремешка в вертикальном направлении так, чтобы верхняя часть фигуры приобрела как бы скульптурную форму. После этого проверяют точность положения ремешка, намечают булавками основные исходные и искомые точки - шейную точку, точку основания шеи, плечевую точку, точку пересечения ремешка с позвоночником на линии талии, сосковые точки - и продолжают производить измерения. В практике конструирования одежды существует еще немало методик получения измерений фигуры человека, которые отличаются одна от другой прежде всего последовательностью и количеством измерений, видом, непосредственным исполнением, условным обозначением измерений и их записи. Измерения по рекомендуемой методике не без основания предлагают производить в той последовательности, которая будет изложена ниже. Прежде всего следует соблюдать последовательность получения группы измерений полуобхватов (шеи, груди первый, груди второй, груди третий, талии, бедер), по которым определяют размер и полнотную группу фигуры. А эти два фактора ориентируют на возможные величины очень важной следующей группы измерений основных участков (ширины спины, проймы, груди второй), которые имеют прямую связь с измерениями грудного пояса. Следующие измерения также связаны с определением основных участков, но по расчетным формулам, поэтому измерения ширины груди первой и обхвата плеча вверху производят после группы измерений основных участков. Измерениями обхвата запястья, ширины плечевого ската и длины рукава заканчивают группу размерных признаков плечевого ската и руки. Размерные признаки следующих двух групп взаимосвязаны как измерениями внутри групп (длина спины до талии и длина переда до талии, высота плеча косая спины, высота грудных желез, расстояние между сосковыми точками, высота плеча косая переда), так и некоторыми измерениями между группами (расстояния от линии талии сзади до точки основания шеи и от точки основания шеи до линии талии спереди и высота плеча косая спины и переда). И последняя группа - группа проекционных измерений (высота плеча, положение корпуса и расстояние от плечевой точки до вертикальной плоскости, касательной к выступающим точкам обеих лопаток) - характеризует осанку и подтверждает степень точности получения некоторых балансовых измерений фигуры (расстояния от линии талии сзади до точки основания шеи и от точки основания шеи до линии талии спереди, а также высота плеча косая спины и переда). Размерные признаки обозначают следующими буквами: В - высоты; Д - длины, расстояния, дуги; О - обхваты; Р - рост; С - полуобхваты;- Ц - расстояние между центрами; Ш - ширины; d - диаметры; Г - глубины; П - положение точки или линии. Строчными буквами и цифрами при прописных буквах обозначают места измерений. В лабораторных условиях и практической работе измерения высоты В, длины и расстояния Д, полного обхвата О, положения точки или линии П, роста Р, а также измерение ширины плечевого ската Шп и ширины проймы Шпр - диаметр руки вверху - производят и записывают полностью. Измерения полуобхвата С, расстояния между центрами или выступающими точками Ц и ширины Ш, кроме измерений ширины плечевого ската Ш, и ширины проймы Шпр, производят полностью, а записывают половину полученной величины Основные данные, необходимые для конструирования пальто СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ 1. Полуобхват шеи - Сш. Измерение производят по основанию шеи. Сантиметровая лента сзади проходит над шейной точкой, сбоку - по основанию шеи и замыкается спереди над яремной выемкой. 2. Полуобхват груди первый - СгI. Измерение производят по спине по нижним углам лопаток и далее сантиметровая лента, выходя из-под подмышечных впадин, замыкается спереди выше грудных желез у их основания. 3. Полуобхват груди второй - СгII. Измерение производят по спине так же, как и при измерении СгI только спереди сантиметровая лента проходит через грудные железы и замыкается на правой стороне груди. Полуобхваты груди первый и второй измеряют непосредственно один за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты по: спине. 4. Полуобхват груди третий - СгIII. Измерение производят горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез, замыкается сантиметровая лента на правой стороне груди. 5. Полуобхват талии - Ст. Измерение производят горизонтально по самому тонкому месту туловища на уровне линии талии. 6. Полуобхват бедер - Сб. Измерение производят в горизонтальной плоскости по наиболее выступающим частям ягодиц, замыкают сантиметровую ленту сбоку с учетом выступа живота. 7. Ширина спины - Шс. Измерение производят в горизонтальной плоскости по лопаткам, между задними углами подмышечных впадин. 8. Ширина проймы - Шпр. Измерение производят с помощью линейки или угольника на уровне заднего угла подмышечной впадины и перпендикулярно оси плеча при свободно опущенной руке. 9. Ширина груди вторая - ШгII. Измерение производят через выступающие точки грудных желез в горизонтальной плоскости между воображаемыми вертикалями, проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин (примерно на расстоянии 1,2 - 1,5 см от руки). 10. Ширина груди - Шг. Измерение производят в горизонтальной плоскости над основаниями грудных: желез между передними углами подмышечных впадин. Измерение необходимо как контрольное и для расчета других измерений. 11. Обхват плеча вверху - Оп.в. Измерение производят при свободно опущенной руке перпендикулярно оси плеча так, чтобы верхний край сантиметровой ленты касался заднего угла подмышечной впадины. Измерение необходимо для определения ширины проймы и ширины рукава вверху. 12. Обхват запястья - Озап. Измерение производят перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку лучевой кости. 13. Ширина плечевого ската - Шп. Измерение производят от точки основания шеи посередине плечевого ската до плечевой точки. 14. Длина рукава - Др. Измерение производят от плечевой точки или от точки основания шеи при свободно опущенной руке до желаемой длины в зависимости от вида изделия. 15. Длина спины до линии талии - Дт.с. Измерение производят от шейной точки вдоль позвоночника до линии талии с учетом выступа лопаток. 16. Длина изделия - Ди. Для изделий прилегающих и полуприлегающих в области талии измерение производят продолжением измерения Дт.с до желаемой длины; для изделий прямых и расширенных силуэтов измерение производят от шейной точки с учетом выступа лопаток, а ниже сантиметровая лента проходит по прямой до желаемой длины в зависимости от вида изделия. 17. Высота плеча косая спины - Вп.к.с. Измерение производят по кратчайшему расстоянию от точки пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки. Если измеряемая имеет разную высоту плеч, то измерение производят по более высокому плечу или измеряют высоту обоих плеч. 18. Длина боковой части - Дб. Измерение производят от линии талии по прямой до верхнего края линейки, приложенной к заднему углу подмышечной впадины. В данной методике измерение длины боковой части фигуры Дб определено разницей измерений между «высотой заднего угла подмышечной впадины» и «высотой линии талии от пола» (ОСТ 17-326 - 81). 19. Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи - Дт.сI. Измерение производят сзади от линии талии, через наиболее выступающую часть правой лопатки до точки основания шеи. Если измеряемая имеет разную высоту лопаток, то измерение производят по более высокой стороне спины или по правой и левой сторонам спины. 20. Расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди - Дт.пI. Измерение производят от точки основания шеи через высшую точку грудной железы до линии талии спереди. Измерения Дт.сI и Дт.пI проверяют общим измерением от линии талии сзади через лопатку, касаясь точки основания шеи, через высшую точку грудной железы до линии талии спереди, сравнивая общее измерение с суммой измерений Дт.сI и Дт.пI а при необходимости уточняют результаты повторным измерением. 21. Высота грудных желез - ВгI. Измерение производят от точки основания шеи до высшей точки грудной железы. 22. Расстояние между сосковыми точками - Цг. Измерение производят в горизонтальной плоскости между выступающими точками грудных желез. 23. Высота плеча косая переда - Вп.к.п. Измерение производят от высшей точки грудной железы до плечевой точки правой стороны. Если измеряемая имеет разную высоту плеч, то измерение производят по более высокому плечу или по правой и левой сторонам. 24. Положение раствора верхней вытачки - Пр.в. Измерение производят от высшей точки грудной железы до линии основания грудных желез вверху. Измерение Пр.в - контрольное, по размерам, полнотным группам и ростам. 25. Плечевой диаметр - dпл. Измерение производят спереди между плечевыми точками без деформации мягких тканей. Данное измерение используют как контрольное. 26. Расстояние от плечевой точки до вертикальной плоскости, касательной к наиболее выступающим точкам обеих лопаток - Пп.т.л. Измерение производят по горизонтали от плечевой точки до вертикальной плоскости, касательной к наиболее выступающим точкам обеих лопаток. 27. Высота плеча - Вп. Измерение производят от плечевой точки по вертикали до уровня горизонтальной плоскости, проведенной от шейной точки. 28. Положение корпуса - Пк. Измерение производят по горизонтали от шейной точки до вертикальной плоскости, касательной к наиболее выступающим точкам обеих лопаток. Анализируя предложенную методику получения размерных признаков, можно сделать вывод, что последовательность получения большинства размерных признаков взаимосвязана как между отдельными измерениями, так и между группами измерений. Кроме того, последующими измерениями (отдельными или группами) контролируют степень точности предыдущих, и наоборот.

В табл. 1 приведены размерные признаки, применяемые в данной методике конструирования одежды, а в табл. 2 даны числовые значения отрезков Пр.в по размерам, ростам и полнотным группам.

Основные данные, необходимые для конструирования пальто ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ УЧАСТКОВ ПО ЛИНИИ ГРУДИ В данной методике конструирования одежды используют основные измерения, соответствующие ОСТ 17-326 - 81, который составлен по новой типологии, определяющей разновидности телосложений женского населения. Согласно ОСТ 17-326 - 81 размер фигуры определяют обхватом груди третьим ОгIII. Однако измерения основных участков - ширина спины Шс, ширина проймы Шпр, ширина груди вторая ШгII - в отраслевом стандарте даны по линии измерения полуобхвата груди второго СгII, поэтому расчет основных участков, а следовательно, и определение общего припуска Пг целесообразно выполнять по линии полуобхвата груди второго СгII, тем более что опорные точки и линии грудного пояса наиболее точно выражают характерные особенности рельефа фигуры, а следовательно, и величины основных участков по линии полуобхвата груди второго. Так, измерение ширины спины Шс проходит значительно выше линии измерения полуобхвата груди третьего СгIII, и если измерение Шс проходит не точно по линии измерения СгII, то все же составляет незначительную погрешность в сумме измерений основных участков: Шс + Шпр + ШгII = СгII. Измерение второго основного участка - ширины проймы Шпр - в стандарте определено измерением (№ 57) переднезаднего диаметра руки dп.з.р на уровне заднего угла подмышечной впадины. В практике конструирования одежды dп.з.р принимают за ширину проймы и условно обозначают Шпр. Измерение Шпр также проходит выше линии измерения СгIII и точнее отражает измерение СгII и сумму измерений основных участков: Шпр = СгII - (Шс + ШгII). Третьего основного участка (ШгII) в стандарте нет, поэтому для его определения сумму измерений первых двух участков (Шс и Шпр) вычитают из измерения СгII. Тогда ШгII = СгII - (Шс + Шпр). Данной формулы достаточно, чтобы получить недостающее измерение третьего основного участка ШгII при проектировании одежды массового производства на условно правильные фигуры всех размеров и на все полнотные группы. Однако предложенная методика конструирования одежды сложных покроев рассчитана на широкий круг специалистов, которые в своей практической работе мерки для построения чертежей получают путем измерения конкретной фигуры, а это процесс очень сложный. В то же время точность определения основных участков влияет на правильное решение выбранной формы изделия в целом и по основным участкам в области грудного пояса (спинки, рукава, ширины груди), а также на качество посадки изделия на фигуре и удобство его в носке. Исходя из изложенного выше, числовые значения некоторых основных участков можно получить расчетным путем по другим измерениям, определение которых не представляет большой сложности и дает меньшую погрешность при измерении конкретной фигуры. Так, измерение (без специальных приспособлений) dп.з.р (Шпр) представляет определенную сложность. В то же время измерение обхвата плеча вверху Оп.в получают без особых затруднений и с высокой точностью. Затем по измерению Оп.в рассчитывают один из основных участков Шпр: Шпр = 0,365 Оп.в. Вот несколько вариантов (которых может быть больше) определения основных участков (Шс, Шпр, ШгII) по линии грудного пояса: 1. Шс определяют путем измерения конкретной фигуры или из таблиц; Шпр определяют путем измерения конкретной фигуры или из таблиц; ШгII = СгII - (Шс + Шпр) 2. Шс определяют путем измерения конкретной фигуры или из таблиц; Шпр определяют путем измерения конкретной фигуры или из таблиц; ШгII определяют путем измерения конкретной фигуры или из таблиц. 3. Шс определяют путем измерения конкретной фигуры или из таблиц; Шпр = 0,356 Оп.в; ШгII = СгII - (Шс + Шпр). 4. Шс определяют путем измерения конкретной фигуры или из таблиц; Шпр определяют путем измерения конкретной фигуры или из таблиц; ШгII = 0,95ШгI + (СгII - СI). 5. Шс определяют путем измерения конкретной фигуры или из таблиц; Шпр = 0,365 Оп.в; ШгII = 0,95ШгI + (СгII - СгI). 6. Ширину основных участков определяют по следующим формулам: Шс = СгII - (Шпр + ШгII); Шпр = 0,365 Оп.в; ШгII = 0,95ШгI + (СгII - СгI). В практической работе при определении основных участков (Шс, Шпр, ШгII) выбирают наиболее оптимальный вариант, исходя из назначения проектируемого изделия: модель на конкретную фигуру манекенщицы, образец на условно-пропорциональную фигуру для последующего изготовления в условиях массового производства или изделие, изготовляемое в ателье мод на конкретную фигуру заказчицы. Во всех случаях, и особенно при изготовлении изделий в ателье мод, при определении (расчете) основных участков и других измерений особое внимание обращают на платье заказчицы (с рукавами или без рукавов), на сложность и характерные особенности ее телосложения, чтобы учесть, по каким измерениям подмышечного и грудного пояса можно точнее и с наименьшей погрешностью определить основные участки - Шс, Шпр, ШгII, т. е. какой выбрать вариант для их определения или расчета. Следует отметить, что по данным ОСТ 17-326 - 81 при расчете ширины груди второй ШгII по измерениям ШгI, СгI и СгII коэффициент 0,95 ШгI остается постоянным в основном для размеров 88 - 104 1-й и 3-й полнотных групп, а для размеров больше 104 этот коэффициент увеличивается. Так, в размере 120 коэффициент увеличивается до единицы (100%), т. е. ШгII = 1ШгI + (СгII - СгI). Подобное изменение коэффициента следует считать закономерным, так как с увеличением размера грудная клетка человека теряет свою конусообразную форму за счет жироотложений в этой области. В размерах 88 - 104 1-й и 4-й полнотных групп наблюдаются некоторые противоречия в значениях коэффициента при определении ШгII по измерениям ШгI, СгI и СгII. Так, если в размерах 88-104 2-й и 3-й полнотных групп принять коэффициент 0,95 за среднее значение, то в тех же размерах (88-104) 1-й полнотной группы данный коэффициент увеличивается на 0,1 - 0,15 - 0,2 см, а в тех же размерах 4-й полнотной группы уменьшается на 0,1 - 0,15 - 0,2 см, что следует учитывать при определении основных участков (Шс, Шпр, ШгII) 1-й и 4-й полнотных групп расчетным методом. В данной методике кроме описания способов измерения показан расчетный метод определения Шпр(dп.з.р) по измерению Оп.в. Поэтому для размеров до 120 всех полнотных групп коэффициент 0,365 остается постоянным с незначительной погрешностью до 0,05, которой можно пренебречь, и только в размерах свыше 120 коэффициент увеличивается на 0,1 - 0,15 - 0,2 см. Припуски ПРИПУСКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ При конструировании одежды размерные признаки, полученные путем измерения конкретной фигуры человека или взятые из таблиц антропометрических измерений типовых фигур, составляют лишь часть измерения соответствующего участка одежды, тем более что измерения производят одинаково для всех видов верхней одежды. Каждое линейное измерение швейного изделия по любой конструктивной линии, лежащей на его поверхности, равно аналогичному измерению поверхности тела человека плюс припуски на свободное облегание и декоративно-конструктивное оформление. Поэтому при построении чертежей к полученным измерениям рассчитывают специальные припуски: на свободное облегание, силуэт и форму, на толщину материалов и утепляющие прокладки. Эти припуски должны обеспечивать свободу движений человека, создавать воздушную прослойку, регулирующую необходимый теплообмен, отвечать декоративно-конструктивным требованиям в соответствии с эскизом модели. Припуски на свободное облегание, силуэт и форму, толщину материалов и прокладок дают к ширине изделия по линиям груди, талии и бедер, к глубине проймы, длине спинки и полочки, ширине горловины спинки и полочки, ширине рукава, длине изделия и рукава. Припуски обозначают прописной буквой П. Строчные буквы (индексы) при прописных обозначают виды припусков, а также линии и участки, к которым рассчитывают те или иные припуски.

Припуски ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРИПУСК ПО ЛИНИИ ГРУДИ Технический припуск по линии груди является минимально необходимой и постоянной величиной на свободное облегание изделия и не зависит от модели и изменений в моде. В зависимости от вида изделия (пальто, жакет) технический припуск по линии груди рассчитывают исходя из вида и свойств применяемого основного материала. Так, для изделий пальтовой группы технический припуск равен 4-5 см. При этом для пальто из тонкой ткани технический припуск минимальный (Пг.т = 4), для пальто из толстой плотной ткани технический припуск максимальный (Пг.т = 5), а для пальто из средних тканей он равен 4,5 см. Для изделий костюмной группы технический припуск по линии груди равен 3 - 3,5 см, а условия применения такие же, как и для пальто, т. е. для изделий из тонких тканей припуск минимальный, из средних - средний, из толстых - максимальный. Однако следует иметь в виду, что если жакет шьют из пальтовой ткани, то технический припуск пересматривают в сторону его увеличения, исходя из вида и толщины ткани. В практике конструирования одежды технические припуски по линиям талии и бедер не рассчитывают. ДЕКОРАТИВНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИПУСКИ Наряду с техническим припуском по линии груди большое значение имеет декоративно-конструктивный припуск Пг.д.к отличающийся от первого своим назначением и имеющий исключительно важное значение при создании силуэтной формы изделия. Так, при проектировании изделий прилегающего силуэта и строгой формы декоративно-конструктивный припуск по линии груди минимальный (0,5 - 1 см), а при проектировании изделий прямого свободного силуэта декоративно-конструктивный припуск по линии груди увеличивают до 6, 8 или 10 см. Размер декоративно-конструктивного припуска зависит от многих факторов, поэтому его не всегда можно точно установить без изготовления образца или макета, особенно для изделий сложных силуэтов или на фигуры с отклонениями от условно-пропорциональных. Например, существует определенная зависимость между декоративно-конструктивным припуском и телосложением человека: чем полнее женщина, тем относительно меньше Пг.д.к, и наоборот, для худых и высоких женщин Пг.д.к больше. Отсюда следует вывод, что между размером человека и декоративно-конструктивным припуском существует обратная зависимость, а между ростом и декоративно-конструктивным припуском - прямая. Кроме того, величина декоративно-конструктивного припуска зависит от применяемых основных материалов. Так, для изделий из тонких, но жестких и плотных материалов декоративно-конструктивный припуск часто больше (при прочих равных условиях), чем для изделий из толстых, но мягких и рыхлых материалов. Необходимо иметь в виду, что величина Пг.д.к зависит не только от толщины, но и от жесткости и плотности материалов, поэтому для изделий из толстых и жестких материалов Пг.д.к будет больше, а для изделий из тонких и рыхлых материалов Пг.д.к меньше. При конструировании изделий сложных силуэтных форм (например, с расширенной спинкой и прилегающей полочкой или на фигуру с плоской «мальчишеской» формой груди) большое внимание уделяют распределению декоративно-конструктивного припуска по основным участкам: ширине спинки, ширине проймы, ширине груди. Итак, величина декоративно-конструктивного припуска колеблется в широких пределах (0-10 см) и зависит: от вида, назначения, силуэтной формы и покроя изделия, от толщины и свойств применяемых материалов верха, от размера, роста, полноты и особенностей телосложения человека, от направления в моделировании и образно-художественного замысла модельера, конструктора, закройщика и пожеланий заказчика. Средние значения декоративно-конструктивных припусков по линии груди даны в табл. 3.

Декоративно-конструктивный припуск по линии талии для прилегающих и полуприлегающих плечевых изделий определяют исходя из направления в моделировании, а также свойств применяемых основных материалов. В зависимости от степени прилегания и общей характеристики силуэта припуски по линии талии могут быть самыми разнообразными. Для типовых силуэтных форм припуск на свободное облегание по линии талии находится в прямой зависимости от общего припуска по линии груди Пг и рассчитывается по следующим формулам: для изделий прилегающих силуэтов Пт.д.к = (0,5 ... 0,75)Пг; для изделий полуприлегающих силуэтов Пт.д.к = (0,75 ... 1,5)Пг. Эти формулы показывают зависимость между талиевым и грудным конструктивными поясами, а числовые коэффициенты - степень прилегания изделия к фигуре человека в области талии. Например, для пальто прилегающего силуэта с припуском по линии груди 5 см (Пг=5) припуск по линии талии определяют по формуле Пт.д.к = 0,5Пг = 0,5 х 5 см = 2,5 см; для пальто полуприлегающего расширенного силуэта с припуском по линии груди 7 см припуск по линии талии определяют по формуле Пт.д.к = 1,5Пг = 1,5 х 7 см = 10,5 см. Средние величины припусков по линии талии будут даны в табл. 5.

Декоративно-конструктивный припуск по линии бедер для прилегающих и полуприлегающих плечевых изделий определяют исходя из направления в моделировании, а также свойств применяемых основных материалов. В зависимости от степени прилегания и общей характеристики силуэта припуски по линии бедер могут быть самыми разнообразными. Однако для изделий типовых силуэтных форм припуск на свободное облегание по линии бедер несколько меньше декоративно-конструктивного припуска по линии талии, хотя также находится в прямой зависимости от припусков по линии груди Пг и рассчитывается по следующим формулам: для изделий прилегающих силуэтов Пб.д.к = (0,5 ... 0,75) Пг; для изделий полуприлегающих силуэтов Пб.д.к = (0,75 ... 1)Пг. Эти формулы показывают зависимость между бедренным и грудным конструктивными поясами, а числовые коэффициенты - степень прилегания изделия к фигуре человека в области бедер. Например, для пальто плотно прилегающего силуэта с припуском по линии груди 5 см припуск по линии бедер определяют по формуле Пб.д.к = 0,5Пг = 0,5 х 5 см = 2,5 см; для пальто полуприлегающего расширенного силуэта с припуском по линии груди 7 см припуск по линии бедер определяют по формуле Пб.д.к = 1Пг = 1 х 7см = 7см. Средние значения припусков по линии бедер даны в табл. 5. Необходимо иметь в виду, что данные расчеты и средние величины припусков не включают в себя припуск для построения фалд по линии бедер. Фалды можно получить путем раздвигания частей лекал или конструктивно-техническим методом построения. Припуски СУММАРНЫЕ ПРИПУСКИ ДЛЯ ДЕМИСЕЗОННЫХ И ЛЕТНИХ ИЗДЕЛИЙ Суммарный (общий) припуск зависит от вида изделия и его силуэтной формы и состоит из суммы всех применяемых припусков по основным конструктивным поясам ширины изделия: грудному, талиевому, бедренному. Общий припуск по линии груди для демисезонных и летних изделий в отдельных моделях может состоять только из технического припуска. Тогда формулу расчета общего припуска записывают в следующем виде: Пг = Пг.т. Например, при изготовлении демисезонного пальто прилегающего силуэта на конкретную фигуру в зависимости от толщины применяемого основного материала (см. технический припуск по линии груди) общий припуск по линии груди может быть равен 4 - 5 см, т. е. Пг = Пг.т = 4 - 5 см. Общий припуск по линии груди для демисезонных и летних изделий может состоять из технического Пг.т и декоративно-конструктивного Пг.д.к припусков, тогда формулу расчета общего припуска записывают в следующем виде: Пг = Пг.т + Пг.д.к. Допустим, необходимо рассчитать общий припуск по линии груди для демисезонного пальто полуприлегающего силуэта из драпа средней толщины. Исходя из толщины и структуры применяемого основного материала определяют Пг.т. В нашем примере Пг.т = 4,5 см. Декоративно-конструктивный припуск Пг.д.к определяют исходя из направления в моделировании на данный период времени, силуэтной формы изделия, комплекции фигуры и др. (см. декоративно-конструктивные припуски). В нашем примере - пальто полуприлегающего силуэта.

По данным табл. 4 Пг.д.к равен 2 - 3 см. Возьмем среднюю величину припуска Пг.д.к = 2,5 см. Тогда, подставляя в формулу числовые значения, получим: Пг = Пг.т + Пг.д.к = (4,5 + 2,5)см = 7 см. В практике швейного производства при расчете общего припуска по линии груди не всегда его подразделяют на технический Пг.т и декоративно-конструктивный Пг.д.к, а исходя из направления в моделировании, силуэтной формы изделия, особенностей телосложения человека, вида ткани и других условий, рассчитывают общий припуск, который называют припуском на свободное облегание по линии груди и обозначают также Пг. Общий припуск по линии талии для демисезонных и летних изделий прилегающих и полуприлегающих силуэтов состоит из декоративно-конструктивного припуска, который рассчитывают по тем же формулам: для изделий прилегающих силуэтов Пт = (0,5 ... 1)Пг; для изделий полуприлегающих силуэтов Пт = (0,75 ... 1,5)Пг. Общий припуск по линии бедер для демисезонных и летних изделий прилегающих и полуприлегающих силуэтов состоит из декоративно-конструктивного припуска, который рассчитывают по тем же формулам: для изделий прилегающих силуэтов Пб = (0,5 ... 0,75)Пг; для изделий полуприлегающих силуэтов Пб = (0,75 ... 1)Пг. При расчете ширину изделия по линии бедер в прямых силуэтах, особенно на женщин З-й и 4-й полнотных групп, контролируют измерением полуобхвата бедер Сб плюс соответствующий припуск по линии бедер Пб. Средние величины общих припусков по линиям талии и бедер для плечевых изделий различных видов и силуэтов из разнообразных тканей даны в табл. 5.

Припуски ПРИПУСКИ НА УТЕПЛЯЮЩУЮ ПРОКЛАДКУ ДЛЯ ЗИМНИХ ИЗДЕЛИЙ Для зимних плечевых изделий кроме технического и декоративно-конструктивного припусков дополнительно рассчитывают припуск на утепляющую прокладку, величина которого зависит от вида и толщины слоя утепляющей прокладки и может быть от 1,5 до 6 см. Общий припуск на утепляющую прокладку по линиям груди, талии и бедер берут равным трем толщинам слоя применяемого утепляющего материала (Зh), т. е. Пу = Зh, где h - толщина одного слоя утепляющего материала. Припуск на утепляющую прокладку по линии груди Пг.у рассчитывают по припускам демисезонных изделий. Например, для женского демисезонного пальто прилегающего силуэта припуск Пг = 5,6 см, тогда длина полуобхвата пальто lд/с = СгII + Пг = (48,4 + 5,6) см = 54 см, а радиус Rд/с = lд/с : π = (54 : 3,14) см = 17,2 см. Если для зимнего пальто применяют утепляющий материал толщиной 0,8 см, например ватин в два слоя, то радиус полуобхвата зимнего пальто Rзим = Rд/с + 0,8 = (17,2 + 0,8) см = 18 см. Зная радиус, можно определить длину полуобхвата зимнего пальто: lзим = Rзим х π = 18 х 3,14 см = 56,5 см. Припуск на толщину утепляющего материала для зимнего пальто Пг.у определяют по разности длины полуобхвата зимнего и демисезонного пальто: Пг.у = lзим - lд/с = (56,5 - 54) см = 2,5 см. Если разность (2,5 см) между полуобхватами зимнего и демисезонного пальто разделить на толщину слоя утепляющего материала (0,8h), то получают величину, немногим более чем в три раза превышающую толщину слоя утепляющего материала Пу = 2,5 : 0,8 = 3. Следовательно, припуск на утепляющую прокладку зимних изделий по линиям груди, талии и бедер берут равным утроенной толщине применяемого слоя утепляющей прокладки (Зh). Припуск на утепляющую прокладку по линии талии Пт.у рассчитывают по тем же формулам, что и припуск на утепляющую прокладку по линии груди, т. е. припуск Пт.у также берут равным трем толщинам слоя применяемого утепляющего материала - 3h, а формулу расчета припуска Пт.у записывают в следующем виде: Пт.у = 3h. Например, если в качестве утепляющей прокладки использовали ватин в два слоя, то, подставляя в формулу числовые значения, получают Пт.у = Зh = 3(0,4 х 2) ≈ 2,5 см, где 0,4 - толщина одного слоя ватина, см. В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов припуск на утепляющую прокладку по линии талии учитывают при расчете суммы растворов вытачек. Припуск на утепляющую прокладку по линии бедер Пб.у рассчитывают по тем же формулам, что и припуск на утепляющую прокладку по линии груди, т. е. припуск Пб.у также берут равным трем толщинам слоя применяемого утепляющего материала (Зh). Например, если в качестве утепляющей прокладки использовали ватин в два слоя, тогда, подставляя в формулу числовые значения, получают Пб.у = 3h = 3(0,4 х 2) = 2,5 см. Припуски на утепляющую прокладку по линиям груди, талии и бедер в зависимости от вида утепляющего материала даны в табл. 6.

СУММАРНЫЕ ПРИПУСКИ ДЛЯ ЗИМНИХ ИЗДЕЛИЙ Этот припуск по линии груди Пг для зимних изделий состоит из суммы всех предусмотренных припусков. Так, общий припуск Пг для зимнего пальто прилегающего силуэта может состоять из технического припуска Пг.т и припуска на утепляющие материалы Пг.у, т. е. Пг = Пг.т + Пг.у. Предположим, требуется рассчитать общий припуск по линии груди для зимнего пальто прилегающего силуэта из тонкой основной ткани. Припуск Пг.т будет минимальным, т. е. Пг.т = 4 см. Толщину слоя утепляющей прокладки рассчитывают в зависимости от вида и свойств основного материала: чем тоньше и теплопроводнее основной материал, тем толще берут слой утепляющего материала, и наоборот. В нашем примере основной материал для пальто тонкий, поэтому слой утепляющего материала должен быть относительно толще, например ватин в два слоя, тогда Пг.у = 3h = 3 х 0,4 х 2 см ≈ 2,5 см. Общий припуск по линии груди Пг = Пг.т + Пг.у. Подставляя в эту формулу числовые значения, получим Пг. = Пг.т + Пг.у = (4 + 2,5) см = 6,5 см. Общий припуск по линии груди Пг для зимних изделий всех силуэтов и видов может состоять из технического припуска Пг.т, припуска на утепляющий материал Пг.у и декоративно-конструктивного припуска Пг.д.к, т. е. Пг = Пг.т + Пг.у + Пг.д.к. Например, нужно рассчитать общий припуск по линии груди Пг для зимнего пальто прилегающего силуэта из тонкого основного материала. По условиям задачи видно, что в основу расчета общего припуска для данного зимнего пальто величины технического припуска Пг.т и припуска на утепляющую прокладку Пг.у берут из расчетной формулы предыдущего примера, т. е. Пг.т = 4 см, а Пг.у = 2,5 см. Декоративно-конструктивный припуск Пг.д.к определяют исходя из направления в моделировании на данный период времени, силуэтной формы изделия, комплекции заказчика, особенностей модели. В данном примере пальто прилегающего силуэта. По табл. 3 определяем, что припуск Пг.д.к может быть равен 1 - 2 см. Возьмем среднюю величину припуска Пг.д.к = 1,5 см. Подставляя в формулу расчета Пг числовые значения, получим: Пг = Пг.т + Пг.у + Пг.д.к = (4 + 2,5 + 1,5) см = 8 см. Общий припуск по линии талии для зимних изделий Пт состоит из декоративно-конструктивного припуска Пт.д.к и припуска на утепляющую прокладку Пт.у, т. е. Пт = Пт.д.к + Пт.у. Например, необходимо рассчитать общий припуск по линии талии для зимнего пальто полуприлегающего силуэта. Декоративно-конструктивный припуск по линии талии выразится следующим равенством: Пт.д.к = 1Пг = 1 х 7 = 7 см. В качестве утепляющей прокладки использован ватин в два слоя, следовательно, Пт.у = Зh = 3(0,4 х 2) см ≈ 2,5 см. Подставляя в формулу расчета Пт числовые значения, получим Пт = Пт.д.к + Пт.у = (7 + 2,5) см = 9,5 см. Общий припуск по линии талии для зимних изделий можно рассчитать также по следующим формулам: для изделий прилегающего силуэта Пт = (0,75 ... 1)Пг; для изделий полуприлегающего силуэта Пт = 0,75 х 1,5Пг. Допустим, требуется рассчитать общий припуск по линии талии для пальто полуприлегающего силуэта. Общий припуск по линии груди Пг = 8,5 см. Тогда формулу расчета общего припуска по линии талии записывают в следующем виде: Пт = 1,12 Пг = 1,12 х 8,5 см = 9,5 см. Общий припуск по линии бедер для зимних изделий Пб состоит из декоративно-конструктивного припуска Пб.д.к и припуска на утепляющую прокладку Пб.у, т. е. Пб = Пб.д.к + Пб.у. Например, нужно рассчитать общий припуск по линии бедер для зимнего пальто полуприлегающего силуэта. Декоративно-конструктивный припуск по линии бедер рассчитывают по формуле Пб.д.к = 0,75 Пг = 0,75 х 7 см = 5,25 см. В качестве утепляющей прокладки использован ватин в два слоя, следовательно, Пб.у = Зh = 3 х 0,4 х 2 см ≈ 2,5 см. Подставляя в формулу расчета Пб числовые значения, получим Пб = Пб.д.к + Пб.у = (5,25 + 2,5) см = 7,75 см. Общий припуск по линии бедер для зимних изделий можно рассчитать также исходя из общего припуска по линии груди по следующим формулам: для изделий прилегающего силуэта Пб = (0,5 ... 0,75)Пг; для изделий полуприлегающего силуэта Пб = (0,75 ... 1)Пг. Например, требуется рассчитать общий припуск по линии бедер для зимнего пальто полуприлегающего силуэта. Общий припуск по линии груди Пг = 8,5 см. Тогда формулу расчета общего припуска по линии бедер записывают в следующем виде: Пб = 0,9 Пг = 0,9 х 8,5 см = 7,65 см. Припуски КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИПУСКИ Кроме припусков по основным линиям ширины изделия (линиям груди, талии и бедер), при построении чертежей учитывают конструктивно-технологические припуски:

Перечисленные припуски нужны для создания хорошей посадки изделия на фигуре человека, а также необходимого свободного облегания на таких важных и наиболее ответственных участках, как горловина, пройма и др. Припуски по длине лифа должны обеспечить правильное положение линии талии изделия по отношению к линии талии фигуры человека во всех изделиях, и особенно в изделиях с отрезным лифом или отрезными бочками, пластронами, декоративными строчками в области талии и т. п. При построении чертежа изделия следует помнить, что эти припуски не могут быть одинаковыми и тем более постоянными даже для изделий одного вида; они зависят от многих факторов: волокнистого состава, структуры и толщины основного материала, прикладных материалов и утепляющей прокладки, степени усадки их при технологической обработке изделия, а также вида, структуры и толщины мездры и высоты волосяного покрова мехового воротника, его длины и ширины, декоративно-конструктивных и технологических элементов, которые более точно могут быть учтены только при изучении конкретной модели или эскиза. Особое внимание следует уделять расчету припусков к длине спинки и переда до линии талии, высоте плеча косой спинки и переда, так как с помощью измерений по шейно-плечевому и грудному конструктивным поясам фигуры человека и соответствующих припусков строят чертеж опорной части плечевого изделия. Для демисезонных и летних изделий формулу расчета припуска Пд.т.с записывают в следующем виде: Пд.т.с = 1,3b + 0,5, где b - толщина основной ткани. Для зимних изделий формула расчета припуска Пд.т.с с учетом вида, структуры и толщины основного материала и слоя утепляющей прокладки будет иметь следующий вид: Пд.т.с = 1,3b + 0,5 + 1,3h, где h - толщина слоя утепляющей прокладки. Припуск к измерению высоты плеча косая спинки Пв.п.к.с берут равным припуску к длине спины до линии талии (Пв.п.к.с = Пд.т.с) или рассчитывают по тем же формулам. Немалую сложность представляет расчет припуска к длине переда до линии талии, особенно в зимних изделиях пальтовой группы, так как величина Пд.т.п зависит от многих факторов. Это и наиболее сложный рельеф фигуры человека, и наибольшее наслоение основного материала (подборта, борта, детали воротника), и наслоение прокладочных материалов (бортовая и утепляющая прокладки), форма мехового воротника (круглый, стояче-отложной или широкая и длинная шаль), толщина мездры и длина волосяного покрова воротника, а также влажно-тепловая обработка, которая в наибольшей степени приходится на верхнюю переднюю часть изделия. Поэтому припуск к длине переда до линии талии должен быть больше припуска к длине спины до линии талии: Пд.т.п > Пд.т.с. Для демисезонных и летних изделий формула расчета Пд.т.п имеет следующий вид: Пд.т.п = (1,3Ь + 0,5) + (0,5 ... 1), где (0,5...1) - свободные члены на наслоение материалов. При расчете Пд.т.п для зимних изделий учитывают толщину утепляющего материала и вид мехового воротника: Пд.т.п = (1,3Ь + 0,5) + 1,3h + (0,5 ... 1,5). Для демисезонных и летних изделий формула расчета припуска к измерению высоты плеча косая переда Пв.п.к.п имеет вид Пв.п.к.п = 1,3Ь + 0,5, а для зимних Пв.п.к.п = 1,3Ь + 0,5 + 1,3h. Припуск на свободное облегание, толщину и наслоение материалов к ширине горловины спинки и полочки определяют исходя из вида изделия, структуры, свойств и толщины применяемых материалов. Для демисезонных и летних изделий припуск к ширине горловины спинки и полочки рассчитывают по формуле Пш = (1,3Ь + 0,5) + 0,5, а для зимних Пш = (1,3Ь + 0,5) + 0,5 + 0,5h. Глубину горловины рассчитывают по формуле А₃А₅ = 0,45Сш (см. рис. 2), но при этом имеют в виду, что точка А₅ на чертеже соответствует основанию шеи спереди на фигуре человека и не может быть постоянной даже для изделий с застежкой доверху, так как при построении чертежа дополнительно учитывают припуск на свободное облегание, толщину и наслоение материалов, а также оформление (углубление) горловины в соответствии с моделью. В изделиях с открытой горловиной ее основание может быть в точке А₅, ниже или выше нее в зависимости от направления линии раскепа по модели или эскизу. Поэтому припуск на спуск горловины может иметь и положительное, и отрицательное значения: Пс.г = +-0,5 ... 2 см. Припуск на свободу проймы по глубине Пс.пр зависит от вида и назначения изделия, его силуэтной формы. Для изделий строгих форм характерна относительно высокая (мелкая) пройма с небольшим припуском на свободу проймы по глубине, т. е. Пс.пр будет минимальным. Для изделий мягкой формы припуск на свободу проймы по глубине Пс.пр будет значительно больше, а в некоторых моделях глубину проймы доводят вплоть до линии талии. При этом учитывают, что для изделий мягкой формы наиболее характерным элементом является углубленная пройма при соответствующей конструкции рукава. Например, чем глубже пройма в изделиях с рукавами рубашечного типа или цельнокроеными без ластовиц, тем выразительнее будет мягкость силуэтной формы изделия. Для плотно облегающих и узких рукавов рекомендуется меньшая величина Пс.пр, для рукавов средней ширины - средняя, а для широких - большая - по модели или эскизу. В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов наиболее практичной и удобной будет неглубокая, но относительно расширенная (по возможности) пройма. Для изделий обычных конструкций типовых силуэтов припуск на свободу проймы по глубине Пс.пр рассчитывают в соответствии с общим припуском к ширине изделия по линии груди Пг: Пс.пр = 0,4+ 0,5Пг. Средние значения конструктивно-технологических припусков для типовых силуэтов даны в табл. 7.

Чтобы сохранить линию низа на заданном уровне, к нижней части изделия также дают припуск Пд.и. Для определения припуска к длине изделия к припуску Пд.т.с прибавляют свободные члены, величина которых зависит от вида изделия, его длины, наличия швов и декоративно-конструктивных элементов (шлиц, складок и т. п.). Припуск Пд.и рассчитывают по следующим формулам: для жакетов средней длины Пд.и = Пд.т.с + 0,2 + 0,5; для демисезонных и летних пальто Пд.и = Пд.т.с + 0,5 + 1; для зимних пальто Пд.и = Пд.т.с + 0,7 + 1,5. Для определения ширины рукава вверху исходными данными являются измерение обхвата плеча (руки) вверху Оп.в, припуск на полноту рукава вверху По.п.в, ширина проймы Шпр и длина (периметр) проймы. Припуск на полноту рукава вверху По.п.в зависит от вида и силуэтной формы изделия, ширины, глубины и периметра проймы, вида, структуры и толщины применяемых материалов. Средние значения припуска на полноту рукавов вверху по видам изделий даны в табл. 8.

При расчете припуска к обхвату плеча на полноту рукава для зимних изделий (пальто, полупальто, жакетов) учитывают вид и толщину слоя применяемой утепляющей прокладки. При этом для узких рукавов припуск увеличивают по сравнению с припуском для демисезонных изделий, указанным в табл. 8, на величину 5h (h - толщина слоя утепляющей прокладки). Если толщина утепляющей прокладки равна 0,8 см (ватин в два слоя), то дополнительный припуск для определения полноты рукава вверху для зимних изделий будет равен 0,8 x 5h = 4 см. Для определения ширины рукава (узкого) зимнего пальто в развернутом виде пользуются формулой По.п.в зим = По.п.в д/с + 0,8 х 5h = (8 + 4) см = 12 см. Для более широких рукавов дополнительный припуск на утепляющую прокладку постепенно уменьшают до 3h в зависимости от силуэта изделия и принятой ширины рукава. С целью сохранения эстетической формы и пластичности рукава в зимних изделиях второй слой ватина целесообразно располагать только по верхней половинке (верхней части) между линиями переднего и локтевого переката, не доводя до линии низа на 10 см, а в отдельных случаях (в узких рукавах) второй слой ватина по длине доводят только до линии локтя. Припуски ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИПУСКИ Технологические припуски связаны с определенной влажно-тепловой обработкой и пошивом изделия. Их величина зависит от вида изделия, его проектируемой формы и сложности конструкции. Некоторые технологические припуски, такие, как Пд.т.с, Пд.т.п, Пд.и и др., настолько тесно связаны с конструкцией, что их нельзя не учитывать при построении чертежей основы. Поэтому о них наиболее целесообразно было рассказать в п. «Конструктивно-технологические припуски». Припуски на усадку ткани. Почти все ткани, выпускаемые текстильной промышленностью, дают большую или меньшую усадку в зависимости от волокнистого состава и структуры. Усадка может быть положительной и отрицательной. Положительной усадкой обладают в основном шерстяные ткани, поэтому некоторые детали из шерстяных тканей подвергают влажно-тепловой обработке для придания им определенной формы. Под отрицательной усадкой подразумевают излишнее сокращение ткани под действием внешней среды и влажно-тепловой обработки. Поэтому при построении чертежей изделий учитывают как положительную, так и отрицательную усадку ткани. Наибольшую усадку ткани дают в долевом направлении нитей. Поэтому для сохранения длины и формы основных деталей их увеличивают на 50 % полной усадки ткани. Так, если ткань дает полную усадку 3%, то припуск на усадку ткани Пу будет равен 1,5% от длины детали. Например, при длине жакета 67 см Пу = 0,5 х 67 х 0,03см ≈ 1см. При описании конструктивно-технологических припусков отмечались причины, вследствие которых полочки, особенно в верхней части, подвергают наибольшей влажно-тепловой обработке; поэтому величину припуска на верхнем участке полочки доводят иногда до 60-80 % полной усадки ткани. За величину полной усадки У принимают усадку ткани после сильного увлажнения и последующего высушивания утюгом. Ее рассчитывают по формуле, %: У = lн - lо/lн x 100, где lн - линейный размер образца до обработки, см; lо - линейный размер образца после обработки, см. Припуск на усадку по ширине деталей и всего изделия учитывают исходя из вида и волокнистого состава, структуры и толщины ткани, а также степени влажно-тепловой обработки и определяют отдельно для каждой модели (изделия). Некоторые ткани при усиленной влажно-тепловой обработке не дают усадки по ширине или усаживаются незначительно. Однако для всех тканей учитывают расход ткани по ширине на сгибы в швах (на толщину швов). Величина припуска на толщину швов находится в прямой зависимости от плотности и толщины ткани. Например, для изделий из костюмных тканей припуск на толщину одного шва берут 0,15 - 0,25 см, а для изделий из пальтовых тканей - 0,3 - 0,5 см. Припуск на усадку по длине и ширине деталей учитывают либо при построении чертежей, либо при изготовлении лекал, либо непосредственно на материале при раскрое изделия на конкретную фигуру. Особое внимание следует уделять расчету припусков на усадку по длине и ширине деталей (в том числе и на толщину швов) при массовом или серийном изготовлении изделий. Эти изделия должны соответствовать всем требованиям технических условий (ТУ), а также табелю измерений как по длине, так и по ширине в готовом виде. Припуски на уточнение деталей. После выстегивания и усиленной влажно-тепловой обработки некоторые детали уточняют как по форме, так и по размерам, поэтому при раскрое изделий дают припуски на уточнение. Например, к нижнему воротнику, лацканам и по краю бортов дают припуски 0,5 - 1. Припуски на швы. При обработке верхней одежды наиболее часто используют стачные, настрочные (или рельефные) и окантовочные швы. Ширина стачных швов зависит от вида и свойств (осыпаемость, толщина) ткани и равна 1 - 1,5 см. В изделиях на подкладке ширина швов равна 1 см, а в изделиях без подкладки - 1,2-1,5 см. Настрочные швы подразделяют на обыкновенные и с закрытым срезом. В обыкновенном настрочном шве ширина шва стачивания верхней и нижней деталей одинакова и равна для изделий на подкладке ширине отделочной строчки плюс 0,7-1 см, а для изделий без подкладки - ширине отделочной строчки плюс 1 - 1,5 см. В настрочном шве с закрытым срезом припуск на шов со стороны верхней детали меньше, чем со стороны нижней; его располагают внутри шва, при этом ширина шва для изделий на подкладке равна 0,5-0,7 см, а для изделий без подкладки - 0,7 - 1 см. Со стороны нижней детали ширина шва для изделий на подкладке равна ширине отделочной строчки плюс 0,5 - 0,7 см, а для изделий без подкладки равна ширине отделочной строчки плюс 0,7 - 1 см. Ширина окантовочных швов также зависит от вида и свойств ткани и может быть равна 0,5 - 0,7 см. При массовом или серийном изготовлении изделий ширина всех швов должна соответствовать требованиям технических условий. Припуски на подгиб низа изделий и рукавов. Величина припуска на подгиб низа зависит от вида и силуэта изделия. В жакетах костюмной группы разных силуэтов припуск на подгиб низа равен 2,5 - 3 см, а в жакетах прямых силуэтов при индивидуальном пошиве эту величину доводят до 4 см. Припуск на подгиб низа рукавов в жакетах равен 3 - 4 см. Припуск на подгиб низа в изделиях пальтовой группы расширенных силуэтов равен 3 - 4 см. В изделиях пальтовой группы всех остальных силуэтов припуск на подгиб низа равен 4 - 5 см. При индивидуальном пошиве пальто припуск на подгиб низа более 6 см брать не рекомендуется, так как изделие с увеличенным подгибом низа теряет товарный вид и эстетические достоинства. Припуск на подгиб низа рукавов в изделиях пальтовой группы равен 3 - 4 см.