Канализационная система частного дома своими руками. Немаловажным аспектом при строительстве или благоустройстве дома является монтаж канализационной системы, без которой проживание в доме трудно представить комфортным. Для этого необходимо правильно сконструировать эту систему водоотведения. О чём более подробно мы сейчас и поговорим. Если Вы решили нанять подрядную организацию и сомневаетесь в правильности выполнения ими монтажа канализационной системы, либо Вы хотите выполнить всю работу своими руками без привлечения третьих лиц, самым лучшим вариантом будет изучить все нормы и правила устройства канализации для частного дома. Они содержатся в СНиПах, коих очень много. Для людей, далеких от строительства, освоение этих СНиПов будет достаточно сложным. Как вариант - прочитав эту статью, Вы будете обладать минимальной базой знаний, достаточной для устройства канализационной системы своими руками. Прежде чем приступать к действиям, для начала необходимо определиться с местоположением будущего канализационного колодца, глубиной его заложения и объемом. В идеале нужно пусть и примитивно, но схематически отобразить это всё на бумаге, с обозначением дома и положения колодца. На данном этапе уже можно примерно подсчитать количество и стоимость материала: трубы, ж/б кольца, крышки и люки. Выбирая место для канализационного септика или выгребной ямы, в первую очередь необходимо выполнить главное правило санитарных норм: выдержать определенное расстояние до точек водозабора. Водозаборные точки следует учитывать не только на своем участке, но и на соседних. Если загрязненная сточная вода просочится в водоносный слой, а потом в колодец или скважину - могут быть серьезные последствия для здоровья. Также необходимо учитывать тип водопроницаемости грунта. Расстояние до водозаборных точек должно быть: - не менее 50 м для песчаных грунтов; - не менее 20 м для глинистых грунтов. Выполнив санитарные требования и определившись с расстоянием, мы приступаем к соблюдению технических требований. - в идеале расстояние от канализационного колодца до фундамента дома должно составлять 8-12 м по прямой, если рельеф и геометрия участка не позволяют выполнить это требование, то минимальное расстояние должно быть не меньше трёх метров; - если протяженность трубопровода очень большая, то необходимо на расстоянии 3-12 м установить смотровой колодец, и по одному смотровому колодцу каждые 15 м на всей протяженности трубопровода. Это необходимо для проведения ревизионных работ, к примеру в случае засорения труб. - при поворотах трубы либо в местах соединения нескольких труб в одну необходимо установить смотровой колодец, выполняющий тоже функцию смотрового; - если рельеф местности не позволяет проложить трубу с минимальным уклоном, строится перепадный колодец, позволяющий обеспечить допустимую скорость движения стоков. Особое внимание следует уделить скорости стока канализационных вод: если она слишком мала, то может образоваться пробка, которая забьет просвет трубы, если наоборот скорость стока слишком велика, то сточная вода, быстро стекая, не будет уносить с собой твердые фракции - и так же получится засор трубы. Вода стекает в канализационный колодец самотеком, который обеспечивается уклоном трубы. Для трубы диаметром 100 мм уклон составляет 2 см на один погонный метр, для трубы диаметром 50 мм это значение больше в полтора раза и составляет 3 см на один погонный метр. Определившись с расстоянием до колодца и уклоном трубы, уже можно отобразить схему канализации более детально, в масштабе. Тогда станет ясна глубина и объем канализационного колодца - подсчет материалов уже будет более точным. Следует так же учитывать, что чем дальше находится колодец от дома, тем глубже будет точка входа канализационной трубы в него, и как следствие, глубже будет сам колодец, чтобы труба располагалась практически под железобетонной крышкой - таким образом для заполнения сточными водами будет использоваться вся емкость. Объем колодца рассчитывается исходя из количества проживающих в доме: на каждого проживающего приходится 150 л стоков в сутки, так же учитывается тип колодца и частота его опорожнения. Канализационный колодец представляет собой рабочую ёмкость с железобетонной крышкой, поверх которой ж/б гильзой (кольцами меньшего диаметра), либо кирпичной кладкой подводится необходимая высота до отметки верхней точки грунта, после чего устанавливается сам люк, закрывающий ёмкость. По типу колодцы различаются лишь наличием/отсутствием дна и делятся на два типа: - накопительный колодец имеет на дне стяжку либо под него устанавливается ж/б плита, ёмкость такого колодца полностью герметична, данный колодец предназначен для накопления сточных вод и по мере наполнения откачивается ассенизаторской машиной (илососом); - фильтрующий колодец делается без дна, он устанавливается на фильтрующий слой из гравия, битого кирпича или щебня. Вода, фильтруясь через такой слой, очищается естественным способом в нижележащих слоях грунта. Такой колодец приходится откачивать значительно реже. При высоком уровне грунтовых вод делать фильтрующий колодец без предварительной очистки стоков недопустимо! Существует более совершенная конструкция канализационных колодцев, называемая септиком. В них сточные воды проходят ступенчатую очистку. Но проектирование и монтаж таких колодцев более сложные, такую работу должны выполнять специалисты. Если же Вы решили сэкономить на устройстве канализационной системы и выполнить её сами, то вот краткая поэтапная инструкция: - так как средняя глубина колодца составляет 4-6 м, то для экономии трудозатрат и времени лучше рыть котлован экскаватором, буквально за 1-2 часа можно вырыть котлован, диаметр которого обязательно должен быть больше линейных размеров колодца минимум на 30-40 см ; - копка траншеи под сливную трубу; - если принято решение сделать колодец накопительным, то необходимо на дно котлована засыпать слой щебня, утрамбовать его и залить бетоном, либо просто установить железобетонную плиту; - установка колец/кладка кирпича; - заделка швов цементным раствором / оштукатуривание кирпичных стен цементным раствором; - устройство входного отверстия для сливной трубы (патрубок должен заходить внутрь колодца минимум на 5-8 см); - герметизация места ввода сливной трубы; - изоляция наружних стенок колодца гудроном или битумной мастикой; - обратная засыпка грунта между колодцем и стенками котлована; - укладка плиты и люка; - устройство вентиляционной трубы (для предотвращения скопления в колодце взрывоопасных газов, выделяющихся в процессе разложения органики. Она должна возвышаться над уровнем земли минимум на 60-70 см); Помимо ж/б колец продаются готовые сборные емкости из пластика, с уже выполненными отверстиями для ввода труб, полностью герметичные, легкие в монтаже и устойчивые к значительным перепадам температур. Такие емкости легки в монтаже, но имеют более высокую цену в сравнении с широко используемыми в нашей области ж/б кольцами. По завершению работ остается лишь правильно оформить готовый элемент на участке, чтобы он органично вписывался на конкретном участке - тут уже полет фантазии безграничен. Кто присыпает землей и просто убирает его из виду, кто ставит наверх крышку в виде декоративного валуна или клумбы. Главное требование - чтобы колодец всегда был в открытом доступе, и чтобы при необходимости к нему могла добраться ассенизасторская машина. В любом случае, если Вы переживаете за правильность выполнения работ, у Вас нет времени на подобные занятия или Вам нужна гарантия на канализационную систему - обращайтесь с данным вопросом к профессионалам. У нас же действует акция: при заказе осеннего или зимнего строительства деревянного каркасного дома "под ключ" монтаж канализационной системы дома в подарок! (подробности по тел. 333-777). Надеемся, эта статья была полезна для Вас! С уважением, команда TEFFRI.