02. Сначала выбираем подходящую оптику. Диаметр отверстия для фары переносим на картонный шаблон. Усеченный конус ниши фары у вершины должен иметь конфигурацию и размер отверстия для противотуманки. Проще говоря, лепим пластилиновый холмик с круглым картонным шаблоном сверху. Горизонтальное положение шаблона пока что выставляю «на глаз». Главная задача- определить размер овала конуса у основания, там, где он граничит с поверхностью матрицы. Окончательно вылепить красивый и правильный овал мне поможет шаблон «усов» бампера. Я наклеиваю полоски малярного скотча на поверхность матрицы вокруг основания конуса фары и доклеиваю шаблон до хорошо видимых границ усов бампера. На снятом шаблоне несложно подправить форму овала наращивая скотчем или подрезая ножницами контур. Обратно приложить шаблон к матрице и долепить по нему пластилин конуса не составит большого труда. 03. Теперь, переносим симметрию. На правильной матрице ваш шаблон с одной стороны бампера должен точно лечь на другую сторону. В нашей матрице так оно и получилось. Овальное отверстие конуса в шаблоне мы заполнили пластилином и подняли из него второй конус, очень похожий на первый. А когда оба конуса были слеплены, мы положили на них сверху ровный брус для того, чтобы точно выставить положение круглых шаблонов отверстий фар в одной плоскости. Пришлось немного подлепить конусы сверху.

04. Пока я колдовал с фотоаппаратом, Андрей три раза намазал матрицу воском и приступил к «гелькоутированию». Для этого ему понадобилось всего лишь полтора часа. Это одна из причин, по которой мы используем в качестве разделительного слоя в черновых матрицах тефлоновую автополироль. Другие воски, особенно профессиональные для чистовых матриц, гораздо требовательнее к соблюдению последовательности и времени просушки. В качестве геля мы снова, как и для матрицы используем десятилетиями проверенный состав из полиэфирной смолы и алюминиевой пудры. Доведенный до консистенции густой сметаны самодельный гелькоут намазывается тонким слоем на поверхность матрицы. 05. Самый ответственный процесс после нанесения гелькоута- это формование первого слоя стеклопластика. От свойств выбранного материала, аккуратности его укладки и заполнения углов будет зависеть качество лицевого, декоративного слоя бампера. Для первого слоя детали я обычно применяю тонкий стекломат импортного производства марки 300. Перед укладкой мата я замазываю острые углы в матрице густо разведенной со стеклянной пудрой (аэросилом) полиэфирной смолой. Иногда, вместо загущенной смолы, я использую стеклонаполненную полиэфирную шпаклевку. Широкой плоской кистью смачиваем гелькоут смолой и кладем на него куски стекломата. Тонкий мат сразу впитывает смолу, но кое-где сухие места необходимо пропитать смолой. Мокрый стекломат легко растягивается и сжимается под мягкими ударами кисти. Пузырь- главный враг первого слоя, разгоняется торцом кисти или пальцем (в перчатке).

06. Про пузыри я бы добавил, что они всегда приносят макетчику большие неприятности, особенно в первых слоях. Наформованный без пузырей первый слой еще не повод расслабиться. Второй и третий слои толстого стекломата марки 600 укладывать кистью гораздо труднее, поэтому формовщики применяют валики с разными насечками. 07. Затвердевший стеклопластик приносит большое облегчение (случается, что в спешке вместо отвердителя мастер нальет в смолу, например, ацетон из похожей бутылки), но вместе с тем и тревогу за качество разделителя. Поэтому забегая утром в мастерскую быстро выкручиваешь саморезы из фланцев матрицы.

08. Осторожно, чтобы не повредить ни матрицу ни деталь, лезвием ножа или линейкой разъединяешь фланцы и… эта часть матрицы легко отскакивает от детали! 09. Разглядывая угол детали и надавливая на него ногтем радуюсь, что в этот раз «тяжелый» потолочный угол выполнен безукоризненно, без пузырей.

10. Первая деталь почти всегда выходит с большим трудом. Но мы знаем способ ее «уговорить». Главное, нельзя торопиться. Вначале отделяем деталь от матрицы по всему контуру. В щели между матрицей и деталью втыкаем деревянные линейки, щепки и клинышки. Поочередно осторожно забиваем клинья в щель. Обычно, на одном из клиньев деталь отпрыгивает от матрицы и легко вынимается. Если она «капризничает», то можно слегка скрутить матрицу или несильно постучать резиновым молотком по ее внешней стороне. Но я вам не завидую, если в вашей матрице произошел залип. Тогда все рвется и ломается до полного вашего поражения. Так что- лучше три раза намазать разделителем и один раз заформовать. 11. И вот он, наконец, бампер. Первая деталь вышла из матрицы лучше, чем мы надеялись. Даже пластилиновые конусы не помялись при съеме. Прогревание феном не обнаружило пузырей на лицевой поверхности бампера. На радостях мы решили заформовать второй экземпляр. Снова намазываем на матрицу тот же разделитель и сушим.

12. Пока подрезали и зашкуривали первый бампер, мы с Андреем заформовали второй. Для съема из матрицы понадобилось лишь несильно потянуть за боковой отворот бампера.

13. Макетчик, как и жестянщик, обычно сам выравнивает и шпаклюет свои детали к малярке. Но есть такие маляры (или подготовщики), что лучше и быстрее любого макетчика делают эту работу. В этом случае я с радостью делюсь своими проектами с мастерами шпаклевки и автолака. Но всегда стараюсь сам сошкуривать остатки разделительного слоя со своих деталей.

14. Устанавливать покрашенные, но еще не подогнанные детали (а случается и такое) занятие не для слабонервных макетчиков. Я предпочитаю сначала примерить и подогнать деталь по месту, а уж потом ее красить. Ребята- жестянщики «повесили» наш бампер, прорезали в заводском бампере отверстия и установили ксенон. Для большей убедительности закрасили бампер черной краской из баллончика.

15. А таким я увидел свой бампер после малярки. Кажется, имидж не пострадал. Статьи о тюнинге: «Экспресс стайлинг» часть 3, автор: Михаил Романов, публиковалась в журнале «Тюнинг Автомобилей» №04, 2008