Если связать модель по выкройке-основе, то она будет облегать фигуру, не образуя складок и заломов.   При изготовлении одежды определенного фасона сначала строят выкройку-основу (ее делают на правую половину фигуры), затем на ней проводят фасонные линии, намечают застежку, карманы, манжеты, и тогда она называется рабочей, по ней изготовляют конкретную модель.   Для рабочей выкройки необходимо вычертить полностью спинку и рукав. Если вещь надевается через голову, то перед тоже нужно начертить полностью. При построении выкройки-основы учитывается припуск, необходимый на свободное облегание. Величина его неодинакова и зависит от покроя одежды, толщины и структуры трикотажного полотна, а также от качества пряжи. Например, изделие, связанное из мохеровой нити, слишком растягивается в ширину, поэтому для него припуск должен быть меньше положенного на 1—2 см, как, кстати, и для одежды, выполняемой рыхлым или ажурным узором. И наоборот, если изделие выполнено плотным узором, который мало растягивается (обычно так вяжут юбки, костюмы, пальто), то припуск должен быть больше (5 см).   Сетка. Наметьте в верхнем левом углу точку А, от нее вправо по горизонтали отложите 51 см (Ог+3 см= 48 см + 3 см) и поставьте точку Б. 3 см — припуск на свободное облегание. Отрезок АБ — линия шеи. От точки А вниз по вертикали отложите Дс = = 40 см (по мерке) и на продолжении— расстояние от линии талии до линии бедер, равное 20 см (по мерке), — всего 60 см. Эта вертикаль — линия середины спинки. Теперь достройте прямоугольник со сторонами 51 и 60 см. Вертикальная линия, расположенная напротив середины спинки,— линия середины переда; нижняя линия прямоугольника — линия бедер. Точку 40 см на середине спинки соедините горизонтальной прямой с серединой переда — это линия талии. По линии середины спинки вниз от точки А отмерьте 21 см — это глубина проймы. Находят эту величину по следующему расчету: Ог : 3+5 см= = 21 см. Точку 21 см соедините горизонтальной линией с серединой переда — линия груди. По ней от середины спинки отложите 25 см (Ог :2+1 см) или от середины переда 26 см (Ог: 2+2) и вниз от этой точки опустите перпендикуляр до линии бедер - линия бокового шва.

Для фигур более 54-го размера определить глубину проймы по расчету Ог : 3+5 см нельзя, так как пройма получится слишком низкой. Делайте ее в таких случаях не более 22-23 см (при слишком полных руках до 24 см). Спинка. По линии шеи от точки Л отмерьте ширину горловины спинки, которая равна 6 см (Ош :3). Вверх от полученной точки отложите 2 см - высоту горловины. Новую точку соедините вогнутой линией с точкой Л (линия горловины). Для фигур с жировыми отложениями на шее со стороны спины («холка») ширину горловины спинки можно делать на 1 см больше положенного, а глубину уменьшить на 1—2 см. По линии шеи вправо от точки 6 см отложите длину плеча плюс 1 см (1 см — припосадка на плече), т. е. 13 см + 1 см=14 см. От этой точки вниз отмерьте 2 см и новую точку соедините прямой с высотой горловины — линия плечевого шва. От конца плеча вниз опустите перпендикуляр до пересечения с линией груди, разделите его пополам и проведите линию проймы спинки. По линии бедер от середины спинки отложите 25 см. В данном примере найденная точка попала на линию бокового шва, поэтому боковой шов модели прямого силуэта совпал с боковым швом сетки. Но этого может и не получиться, если мерка объема бедер будет меньше или, наоборот, больше стандартной, тогда точка, полученная в результате расчета, окажется рядом с линией бокового шва. Соедините ее с концом проймы спинки, новая линия — линия бокового шва. Для приталенной модели отмерьте по линии талии от бокового шва влево 2 см (не более 3 см), соедините новую точку прямой линией с концом проймы спинки и слегка выпуклой с точкой 25 см на линии бедер. Перед. Для фигуры с широкими бедрами выкройку переда удобнее чертить отдельно от спинки, для нормальной фигуры ее можно сделать на этом же чертеже. Для этого от точки Б вниз посередине переда отмерьте глубину горловины 7 см (Ош : 3+1 см). Влево по линии шеи отложите ширину горловины 6 см (Ош : 3). От точки 6 см отмерьте длину плеча 13 см (по мерке) и от этой точки вниз 4 см — скос плеча. Проведите линию плечевого шва. От конца плеча вниз опустите перпендикуляр на линию груди и разделите его пополам. Проведите линию проймы переда.

Боковой шов переда. Проведите новые линии талии и бедер, они должны расположиться ниже прежних на величину раствора вытачки (в данном примере на 4 см). От середины переда по новой линии бедер отложите 26 см (Об : 2+1 см) и полученную точку соедините прямой с концом проймы переда — это линия бокового шва модели прямого силуэта; для стандартной фигуры она совпадает с линией бокового шва сетки. Если одежда приталенного силуэта, то по новой линии талии от бокового шва отмерьте 2—3 см (как на спинке) и эту точку соедините прямой с концом проймы и слегка выпуклой линией с точкой 26 см на новой линии бедер. Построение линии бокового шва приталенной модели для фигур с узкими и широкими бедрами показано на рис. 3. Нагрудная вытачка. Отмерьте от конца проймы по боковому шву 3—5 см (эта до пересечения с линией груди, разделите его пополам и проведите линию проймы спинки. По линии бедер от середины спинки отложите 25 см. В данном примере найденная точка попала на линию бокового шва, поэтому боковой шов модели прямого силуэта совпал с боковым швом сетки. Но этого может и не получиться, если мерка объема бедер будет меньше или, наоборот, больше стандартной, тогда точка, полученная в результате расчета, окажется рядом с линией бокового шва. Соедините ее с концом проймы спинки, новая линия — линия бокового шва . Для приталенной модели отмерьте по линии талии от бокового шва влево 2 см (не более 3 см), соедините новую точку прямой линией с концом проймы спинки и слегка выпуклой с точкой 25 см на линии бедер.

Длинный рукав (рис. 4). Проведите вертикальную линию ЛБ, равную мерке длины руки (53 см), — середина рукава. От точки А вниз по вертикали отложите 15 см (Ог: 4+3 см) — высота оката рукава (для размеров более 54-го эту величину определяйте без расчета, она равна 16—16,5 см). От точки 15 см вправо отмерьте 18 см (Ог : 3+2 см или Ор + 3 см= 15 см + 3 см) — ширина рукава. Соедините найденную точку прямой с точкой Л, разделите отрезок на 4 равные части и проведите линию оката рукава, как показано на чертеже. От точки Б вправо отмерьте по горизонтали 10 см (О3 +2 см) и соедините эту точку прямой линией с шириной рукава (с точкой 18 см) — линия шва рукава. Короткий рукав. Он должен быть более узким. Его самая широкая часть определяется по формуле Ог: 3+ +1 см — 17 см или Ор + 2 см = 17 см, высота оката равна 14 см (Ог: 4+2 см). Снимая мерку длины рукава (например, 23 см), измерьте на этом уровне окружность руки (например, 14 см — половина мерки). Принцип построения чертежа выкройки короткого рукава такой же, как и длинного. Для рукава «фонарик» на 3—5 см влево от линии ЛБ проведите параллельную ей линию.

Рабочая выкройка (рис. 5). Начертите выкройку-основу своего размера и нанесите на нее фасон избранной модели, например жакет с вырезом горловины «под горлышко». Высота планки «под горлышко» 3 см, нижней планки и манжет 2 см, ширина планки-застежки 4 см. На рисунке тонкими линиями показана выкройка-основа, жирными линиями изображены отделочные планки жакета и намечены рельефные вертикальные линии узора — получилась рабочая выкройка. Вырежьте ее, заколите вытачку, приложите выкройку к себе и уточните длину плеча, форму проймы, место вытачки и кармана, линию талии, длину жакета, ширину и длину рукава. После этого сделайте на выкройке необходимые, на ваш взгляд, поправки. Выкройка-основа с втачными рукавами для мужской фигуры 50-го размера. При построении выкройки для самых маленьких (размеры 24—26) нередко вместо мерки окружности груди используют мерку окружности животика, которую снять с малышей намного проще. источник:http://ourhobby.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1/