Технический рисунок модели представлен ниже. Здесь мы видим, что наше платье условно состоит из трех частей –бюстье, асимметричной верхней юбки и маленьклй нижней юбочки. В боковой шов вшита потайная застежка-молния.

заполните все необходимые измерения и получите вот такую выкройку:

ПОСТРОЕНИЕ БЮСТЬЕ ШАГ 1. Для построения бюстье скопируем верхнюю часть платья и разметим на передней половинке необходимые линии: Отметим линию под грудью. Она располагается на расстоянии на 8-10 см выше линии талии и нужна нам как вспомогательная. Нижнюю линию бюстье нарисуем на 5 см выше линии талии. Вычертим плавную линию декольте. Отметим точку на боковой линии на 1,5 см ниже линии проймы и начнем чертить линию декольте из нее. Самая высокая точка линии декольте будет находиться на 8 см выше точки центра груди (точки, в которой оканчивается плечевая вытачка). Через эти точки в соответствии с фото и техническим рисунком модели мы и начертим линию декольте. ШАГ 2. Из точек вытачки на талии проведем вертикальные линии вверх до пересечения с линией под грудью. Соединим их с точкой центра груди.

ШАГ 3. Для построения рельефа на передней половинке отметим точку на 1 см влево от левого среза плечевой вытачки и отложим от нее раствор вытачки по линии декольте (это расстояние обозначено на чертеже буквой «а»), увеличенный на 1-2 см. Линии рельефов выведем плавными линиями. Проверьте, чтобы длины линий рельефов совпадали! Ну вот мы и получили контуры двух деталей – бочка передней части бюстье и половинки средней части бюстье. Поставьте на них отметки рядом с точкой центра груди, чтобы обеспечить точное совпадение при раскрое и пошиве. ШАГ 4. На выкройке спинки базовой основы платья также отмечаем линию низа бюстье на 5 см выше линии талии и верхнюю линию, являющуюся продолжением линии декольте на передней половинке платья.

ШАГ 5. На 5 см ниже линии декольте начертите линию, необходимую для построения контуров обтачек деталей бюстье. Скопируйте контуры обтачек на отдельный лист, и, совместив линии рельефов, обведите, как это показано на рисунке.

ПОСТРОЕНИЕ НИЖНЕЙ ЮБКИ Смоделируйте детали нижней юбки, как это показано на рисунке ниже. ШАГ 1. Отмерьте длину нижней юбки – около 40 см от линии талии. ШАГ 2. Проведите плавные линии боковых срезов юбки, начиная от линии соединения юбки с бюстье ШАГ 3. Соедините вершины вытачек с крайними точками рельефов бюстье. Укоротите вытачки на пару сантиметров, как это сделано на нашем чертеже. В принципе, можно не застрачивать вытачки, а просто слегка припосадить верхний край юбки при стачивании с бюстье. Готовые детали выкройки нижней юбки показаны на рисунке сиреневым цветом.

ПОСТРОЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЮБКИ ШАГ 1. Для удобства построения скопируем переднюю часть основы платья вразворот и отметим на ней линию притачивания бюстье и линию, показывающую длину нижней юбки. ШАГ 2. Нарисуем прямые боковые линии юбки от линии пришивания бюстье так, как на рисунке. Вытачки не учитываем, вместо них у нас будет посадка юбки по линии соединения с бюстье.

ШАГ 3. Разделим выкройку юбки на несколько полос произвольной ширины. Например, так, как на рисунке: Дальше будем моделировать форму юбки, используя те же приемы, что использовали в мастер-классе по моделированию

ШАГ 4. Разведем разрезанные детали по низу примерно на 10 см друг от друга. Передняя часть юбки будет состоять из 2х деталей, накладывающихся друг на друга внахлест и совпадающих по верхней линии – линии пришивания бюстье. ШАГ 5. Начертим линию подола переда. Сделаем это так, чтобы меньший боковой срез каждой из передних частей юбки был равен приблизительно 30 см. Нижняя юбка немного видна из-под верхней. Учтем это, проводя линию подола

ШАГ 6. По тому же принципу моделируем заднюю деталь верхней юбки на основе базовой выкройки спинки платья. Рисуем скругленную линию подола.

Итак, все детали выкройки нашего платья готовы!

И, в завершении, добавим несколько советов по обработке этого платья. Наверняка многих, кто уже решил сшить себе такое платье, уже волнует вопрос – а как сделать так, чтобы платье хорошо сидело и держалось за счет бюстье? Тут есть несколько секретов: Во-первых, корсетные изделия, принято выполнять на подкладке. В качестве подкладки подойдет, например, аппертированный хлопок – то есть хлопок со специальной обработкой, придающей ему необходимую жесткость и упругость. Для того чтобы сделать подкладку, просто выкроите еще раз детали бюстье из ткани подкладки (детали обтачки в таком случае нам будут не нужны). Изделие должно плотно сидеть по фигуре. При необходимости при примерке откорректируйте лекала бюстье. Во-вторых, можно использовать средства для придания жесткости швам. Например, можно использовать специальную гибкую ленту – регилин. Она настрачивается двойной строчкой на швы подкладки бюстье. При этом полоски регилина не должны доходить до края изделия на 0,5 сантиметров. После этого бюстье складываем с подкладкой лицевыми сторонами, прострачиваем по верхней линии (линии декольте) и выворачиваем. Вместо регилина также можно использовать специальные пластмассовые или металлические косточки. Для этого необходимо на швы бюстье с изнаночной стороны настрочить полоски ткани в виде желобков, куда и будут вставляться косточки.

В принципе, использовать подкладку в этом случае не обязательно. Например, в моем гардеробе есть платье из хлопчатобумажной ткани с корсетом на пластиковых косточках, который прекрасно держит форму, несмотря на тонкую ткань. Ну, и наконец, чтобы бюстье не сползало, можно использовать еще один секрет: настрочить силиконовую резинку по линии декольте. Наверняка вы встречали такую деталь в купальниках и нижнем белье. Настрочить такую ленту можно зигзагом либо на оверлоке. Благодаря силиконовой ленте платье будет плотнее прилегать в области декольте. Творите с удовольствием! Источник фото: chicwish.com #моделирование