Электрика в квартире, техника, электрические работы

Принципы устройства
Электропроводка в квартире прокладывается в стеновых штробах.
Современный метод прокладки проводки – в гофрошлангах отдельными ветвями
к каждой розеточной группе. Нередко рекомендуемый метод прокладки
проводки под плинтусами или в коробах пригоден лишь для слаботочных
(сигнальных) кабелей – телефон, телевидение, интернет – а для силовых
цепей прямо запрещен правилами электро- и пожарной безопасности.
Гофрошланги лучше брать металлические: электрически соединенные в щитке,
они дадут экранированную проводку, не создающую помех и
нечувствительную к ним. Проблема самопроизвольно перезагружающегося при
включении утюга компьютера или наводящей рябь на телевизор микроволновки
с такой проводкой не возникнет даже при минимально допустимом сечении
проводов, а повышенная степень защиты от механических повреждений
позволит применить самый дешевый кабель ПУНП, так что небольшая
переплата за металлогофр окупится с избытком.
Пробки на счетчике как средство аварийного/защитного отключения отжили
свое. Ныне непременная принадлежность правильно электрифицированной
квартиры – электрощиток с общим квартирным автоматом и двумя-тремя на
меньший ток для жилых комнат и кухни. На кухне, насыщенной
электроприборами, особенно если там стоит еще и стиральная машина с
электробойлером, желательно установить отдельный щиток с автоматами на
группы потребителей.
Примерная раскладка по току: Общий (главный) автомат – 30 А. Комнаты –
16 А. Кухня – 30 А. Две кухонные группы по 16 А. Проводку ведут
трехпроводным (с защитным проводником) кабелем с цельными токоведущими
жилами (жестким). Вероятность повреждения многожильного кабеля в стене
намного выше. Сечение жил по меди – не менее 2,5 кв. мм на 30 А и не
менее 1,4 кв. мм на 16 А. Защитные проводники в щитке либо заземляют (в
новостройках), либо зануляют, а в розеточных группах соединяют с
защитными контактами евророзеток. Даже старые дома планируется перевести
на систему элктроснабжения TN–C–S с защитным проводником, так что
«советских» двухполюсных розеток уже и в продаже нет. Обязательно хотя
бы одно, общее для всей квартиры УЗО (устройство защитного отключения),
из расчета 5/3 к аварийному току, т.е. при главном автомате на 30 А –
УЗО на 50 А. Порог срабатывания по разбалансу нуля и фазы (линии и
нейтрали) – бытовой, минимальный (30 мкА).
В кухне крайне желательно отдельное УЗО на стиральную машину.
Инструмент
Для прокладки электропроводки понадобится следующий инструмент:
К перфоратору – бур по бетону 16-20 мм, корончатое сверло 90-100 мм,
долото по бетону 25-30 мм и набор сверл по бетону. К болгарке – отрезной
круг по камню. Электроаяльник на 40-60 Вт. Фазоуказатель. Мультиметр с
пределом измерения переменного напряжения в 600 или 750 В. Пассатижи,
отвертки и бокорезы с изолированными рукоятками. Фонарик. Монтажный нож.
Строительный уровень со шнуром. Шпатель для замазки алебастром.
Электроудлинитель на 2-3 гнезда длиной не менее 15 м. Переносная
электролампа.
Материалы
О кабеле уже сказано; можно лишь добавить, что его замена на дорогой
импортный NYP ничуть не повредит. Кроме кабеля с гофром, автоматов и УЗО
понадобятся еще клеммники для соединения проводов, розетки с
подрозетниками, вводный щиток (щитки), изолента х/б и виниловая,
токопроводящая паста и хомутик для соединения гофров, припой с
флюс-пастой и алебастр.
Последовательность работ
Прежде всего следует вычертить электрическую принципиальную и монтажную
схемы электроснабжения квартиры. И то и другое должно соответствовать
ГОСТ 2.755-87, ПТБЭ (Правила техники безопасности электроустановок) и
ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Если у вас нет
электротехнического образования и группы допуска к электроустановкам не
ниже IV, их разработку лучше поручить специалистам. Нужно сразу же
отметить, что установка в санузле розеток прямо запрещена ПТБ и ПУЭ, а
то, что энергослужбы закрывают на это глаза – мера вынужденная и
временная. Выйти из положения можно, запитав потребителей в ванной из
кухни по «условно-временной» схеме. Схема с планом должны быть
утверждены в местной энергослужбе. Она же выдает разрешение на
производство работ. Непременно профессионального выполнения работ не
требуется, лишь бы все было сделано правильно. Получив разрешение,
приступают к работе. Сначала обесточивают квартиру, с проверкой
фазоуказателем, и запитываются от выхода счетчика по времянке. Далее
коронкой выбирают лунки для подрозетников и нишу под щиток (щитки) и
штробят кабельные каналы. Штробы ведут по верху в 15-25 см от потолка;
вниз к розеткам и на потолок к светильникам заворачивают под прямым
углом. Косая проводка – строительный брак, который самому себе делать не
нужно. Старые провода желательно извлечь и сдать на металл, это окупит
заметную долю работ. Затем в лунки на алебастре ставят подрозетники, а в
нишу на саморезах в любелях – щиток, и прокладывают проводку,
примазывая через 10-15 см алебастром.
Монтаж схемы в щитке можно после этого делать сразу же, а вот концы в
подрозетниках оставляют до окончания отделки стен. Проводку тщательно
прозванивают тестером (мультиметром), чтобы потом не пришлось ломать
штукатурку, и отделывают стены. По окончании отделки обои со штукатуркой
над подрозетниками вырезают и устанавливают розетки. Еще раз тщательно
прозвонив, запитывают квартиру и проверяют фазировку в розетках.
Завершает переделку проводки вызов инспектора энергослужбы. Он должен
принять работу и выдать акт ее приемки. Этот документ нужно хранить
бережно: он удостоверяет, что работа выполнена по правилам и проводка
пригодна к эксплуатации. Без него в случае каких-либо коллизий вся
правда будет на стороне энергетиков или истца-соседа, а с ним – на
вашей.