Дороги к воспоминаниям: обзор пяти мистических ароматов от алхимиков из Mad et Len

Чем стремительней жизнь движется вперед, тем с большим рвением некоторые современные художники пытаются обратить свой взор к традициям, лежащим в основе их искусства. Они сдувают пыль с «древних фолиантов», где записаны давно освоенные, но подзабытые ныне знания, и воскрешают старые техники изобразительных приёмов, ибо знания эти наделены душой, которой так часто не хватает современному творчеству. Не секрет, что с развитием парфюмерного искусства свободные художники все чаще пытаются создавать свои работы в духе минувших эпох, придерживаться традиций. Честь им и хвала.
В 2007 году среди нишевых парфюмерных брендов появилась марка Mad et Len. Она была создана супругами Сандро Фузье и Александром Пиффо, оставившими свою юридическую карьеру в Париже и перебравшимися в коммуну Сен-Жюльен-дю-Вердон недалеко от Граса, где сейчас находятся их лаборатории. Желая творить что-то «более осязаемое», они посвятили себя созданию натуральных парфюмерных композиций, ароматических свечей, предметов для декорирования интерьера и бижутерии. Вся продукция производится вручную, упаковка, флаконы и склянки имеют исключительно черный цвет и строгие светлые этикетки, а ёмкости для свечей создаются местными кузнецами и обжигаются огнем, приобретая в своем образе средневековый и даже алхимический антураж. Имя парфюмера и точный состав композиций не разглашается.
намеренно лишили себя рекламной и маркетинговой поддержки, продукцию выпускают маленькими тиражами и всегда действуют в угоду качеству, создавая свои работы из редких компонентов и сырья высшей пробы. Название марки никак не переводится и не имеет эквивалентов ни в одном языке. Оно было взято в честь знаменитого печенья Мадлен, которому немало строк в своем романе «В поисках утраченного времени» посвятил Марсель Пруст. Этот десерт является ярким символом, своеобразным клапаном, сдерживающим мощный поток детских воспоминаний писателя; и именно здесь я нахожу зашифрованное послание авторов, приглашающих нас пройти дорогами памяти прежних эпох.
В активе марки коллекция из 70 работ в концентрации eau de parfum, но по разным причинам моё внимание привлекли 5 мистических и даже эзотерических ароматов.
BLACK AFGHAN
(кожа, мускус, древесные ноты, смолы)
Тёмный и вместе с тем прозрачный, простой, но захватывающий своею глубиной, XXII Black Afghan представляется мне то релаксацией, то концентрацией. Все в нём имеет двойственную природу: плотная черная кожа, предназначенная защищать от ветра и холода, - сама холодна, смесь из сушеного шалфея и эвкалипта, созданная для того, чтобы очистить и прояснить разум, вдруг затуманивает его, залитое осенним дождем, горевшее дерево, еще хранит память о пожиравшем его пламени.
Аромат стелется вдоль кожи, словно горький, холодный дым алтарной курильницы, проникает в сознание, и мир вокруг неуловимо преображается.
«Эта острота мысли, этот экстаз ума и чувств во все времена казались человеку высшим благом. Вот почему, стремясь только к непосредственному наслаждению, которое дает такое состояние, и, не боясь насиловать законы своей природы, человек искал в естественных науках, в разных снадобьях, в самых грубых напитках и в самых тонких ароматах - искал во всех странах и во все времена - магическое средство, которое дало бы ему возможность унестись, хотя бы на несколько часов, из этой юдоли праха и, как говорит автор "Лазаря" - "мгновенно овладеть Раем"» Ш. Бодлер «Поэма о гашише»
Великолепный кожано-древесный, сухой аромат с травами и дёгтем напоминает в своем сердце Private Label от Jovoy Paris. В течение звучания ноты могут корректировать свою интенсивность, но не выпадают и сохраняют картину неизменной. Лишь в самом финале может проявиться тонкий мускусный нюанс с древесной подзвучкой, что было замечено только на горячей коже.
XXII Black Afghan, возможно, не вызовет эйфории, но, как не озвученный, хоть и давно понятный герой этого аромата, способен влиять на настроение: эмоции могут быть преувеличены, и лишь от эмоционального состояния зависит, приятным или гнетущим окажется опыт общения с ним.
PETIT PAPIERS
(бензоин, стиракс, мирра, ладан, пудровые ноты)
В нем нет начала и, кажется, нет конца. VII Petits Papiers составлен из одних лишь ароматических смол и не станет играть в жеманные игры. Первые мгновения чувствуются спиртовые испарения, но период этот так недолог, что тотчас забывается. Время основного звучания наступает сразу. Во Франции с конца 19 века и до наших дней популярна Армянская бумага (Papier d'Arménie) – особый парфюмерный продукт для воскуривания или нагрева, предназначенный для дезинфекции и ароматизации помещений, составленный, главным образом, из стиракса и мирры. Так звучит и эта композиция: густой, сладкий аромат мирры окутан гипнотической ладанной дымкой, чуть улавливаемой пудровостью с ощутимыми тонами стиракса и бензоина, придающими духам объем. Перед внутренним взором, словно волею разыгравшейся памяти крови, разворачиваются картины ритуала в древнеегипетском храме.
«Жрец-привратник запер все двери. Затем он внимательно обошел всех оставшихся, всматриваясь им в лица и опрашивая их таинственными словами, составлявшими пропуск нынешней ночи. Два другие жреца провезли вдоль храма и вокруг каждой из его колонн серебряную кадильницу на колесах. Синим, густым, пьянящим, ароматным фимиамом наполнился храм, и сквозь слои дыма едва стали видны разноцветные огни лампад, сделанных из прозрачных камней, — лампад, оправленных в резное золото и подвешенных к потолку на длинных серебряных цепях.» И. Куприн «Суламифь»
Стилистически это - классический восточный аромат. От собратьев отличается разве что чистотой, малым количеством компонентов и однозначностью создаваемого образа, ибо ни на йоту не изменяется в процессе звучания и не таит в рукаве еще нераскрывшихся специй и цветов – их в нём попросту нет. Лишен кондитерской и цветочной сладости, часто мешающей мне и вызывающей неприязнь. С одинаковым успехом VII Petits Papiers может привести и к состоянию умиротворенного созерцания, и к будоражащему ощущению участия в сакральном действе. Номер один в личном списке спиритуальных ароматов.
CUIR DE RUSSIE
(береза, горький апельсин, ладан,
жасмин, нероли, зеленые ноты,
мускус, смолы, кожа)
Сказать откровенно, я был сбит с толку. Название «Русская кожа», памятуя о прочих работах Mad et Len, обещало что-то мужественное и… да - кожаное. Я ожидал юфтевых сапог, размокших под холодным дождем в осеннем лесу и выставленных теперь просушиваться у костра. Я готовился к воспоминаниям об охоте с собаками, о дыме трубки, набитой чуть влажным табаком, смешанным с чистотой прозрачного воздуха, и не был настроен включать атмосферный аромат в этот обзор. Не стану описывать свое удивление, когда первые капли золотистой воды попали на блоттер и кожу, а просто расскажу, о чем он.
XVII Cuir de Russie - композиция, построенная вокруг нероли. В начале мягкое, сладковатое звучание цветка апельсина обыгрывают похрустывающий аккорд альдегидов и лимонника. Чуть позже добавится прохладный березовый сок, словно только что собранный с дерева и еще хранящий запах влажной бересты. Вместе с нероли они придают всему аромату некую цветочную акварельность и полупрозрачность. На ткани этот союз будет звучать долго - аромат им и закончится, но на коже он трансформируется в бальзамические аккорды с примесью мускуса, хоть и все так же размыто. Полагаю, теперь вопрос о «Русской коже» и её роли здесь возник не только у меня?
«…Когда Габриэль вернулась из Монако, Дмитрий уже был ее любовником. «Те несколько дней, что они прожили там, они развлекались как сумасшедшие – Романовы умели устраивать праздники! Носясь между казино, «Отель де Пари» и модными бутиками, они знали, чем себя потешить. Коко на момент ее связи с представителем Русского царского дома было тридцать семь лет, ее возлюбленному – двадцать девять. Он не только придал ее взгляду и надеждам толику молодости, но и внес в ее искусство моды истинно русские мотивы. Великий князь помог ей преодолеть ее горе после потери Артура Кэпела – единственного мужчины, которого она искренне любила. Коко вновь обрела вкус к жизни и веру в себя.» С. Бенуа «Коко Шанель. Я и мои мужчины»
И если Cuir de Russie от Chanel – это теплые, сердечные воспоминания мадам Шанель о днях, проведенных с Дмитрием Павловичем Романовым, которому мы, кстати, обязаны появлением на свет знаменитых №5, то версия «Русской кожи» от Mad et Len – это воспоминание о воспоминании: светлое, прозрачное, чуть меланхоличное и акварельное; она получилась женственной, трогательной и очень в духе Chanel.
LAVA
(мандарин, цитрон, апельсин, бергамот, лапилли (вулканические камни)
Пытливый ум парфюмера, научившийся извлекать и сохранять благоуханную душу растений, демонстрирует истинную страсть к своему колдовскому искусству, сумев заключить во флаконы даже души камней. Lava Nobile – это созданное мастером ароматическое воплощение вулканической породы, застывшей в безмолвии и причудливости форм среди пепельной пустыни. Композиция начинается с блеклых всплесков цитрусовых, чтобы всего лишь оттенить излет молекул спирта, сразу же переходя к сердцу. Похоже, запах вулканических камней воссоздан при помощи горькой полыни, дубленой кожи, дёгтя и бензоина. Никаких переливов композиции, игры нот, неожиданных открытий. Внешняя холодность и мертвенность здесь сочетается с воспоминанием о неистовствующей раскаленной лаве, замершей теперь в виде каменного жгута, но еще хранящей внутри невыносимый жар недр земли. Мрачный, ирреальный пейзаж.
«Ни травинки, ни растеньица: гранит, везде только гранит. Перед нами, насколько хватало глаз, лежала сверкающая гранитная пустыня, раскаленная, как печь, лютым солнцем, будто нарочно подвешенным над этим каменным ущельем. Когда поднимаешь глаза к гребням гор, останавливаешься ослепленный, изумленный. Они кажутся красными, причудливо изрезанными наподобие кораллов, так как все вершины здесь из порфира, небо же над ними, обесцвеченное соседством этих необычайных гор, кажется фиолетовым, лиловым. Ниже — искристо-серый гранит; под нашими ногами он словно истерт, истоптан, мы ступаем по блестящему порошку. Начинает кружиться голова от этого зноя и яркого света в жгучей, бесплодной, дикой долине…» Ги де Мопассан «Корсиканский бандит»
Настоящий нишевый концепт без оглядки на усредненный потребительский вкус. Аромат не будет ни под кого подстраиваться - это именно та гора, к которой идет Магомед. И вполне допуская мысль, что для кого-то Lava Nobile может стать любимым ароматом, который будет использоваться повседневно, представить такого человека сегодня достаточно сложно. Lava Nobile – стилистический, хоть и весьма упрощенный, двойник легендарного Bandit от Robert Piguet 1944 года. Современная версия Bandit ничего общего с оригиналом, как и с Lava Nobile не имеет, пробовать нет смысла.
POIVRE
(сычуаньский перец, черный перец, зеленый чай, фруктовые ноты, лимон)
Мне всегда нравились перечные ароматы. Мятно-холодные, амброво-тягучие, удово-горячие - они вызывают ощущение действия, движения и полета. Даже если проводить сравнение с мелодиями, то это вальсы, танго, любые энергичные и торжественные ритмы. Poivre от Mad et Len – стал воплощением перца, которому отведена главная роль в композиции. Аромат встречает соусом Tabasco – кислым и жгучим, продлевается сычуаньским перцем с лимоном, по дороге подхватывает сухую ноту черного перца и заканчивается спокойно-цветочным розовым, с каплей жасмина. Порывистый и искристый Poivre словно приподнимает вас в воздух, лишает веса, действуя, прежде всего, на эмоции. Он то по-мужски суровый, то нежный и кокетливый, но всегда стремительный и возвышающий чувства.
«- Прощайте навсегда! Я улетаю, - кричала Маргарита, заглушая вальс. Тут она сообразила, что рубашка ей ни к чему не нужна, и, зловеще захохотав, накрыла ею голову Николая Ивановича. Ослепленный Николай Иванович грохнулся со скамейки на кирпичи дорожки.
Маргарита обернулась, чтобы последний раз глянуть на особняк, где так долго она мучилась, и увидела в пылающем огне искаженное от изумления лицо Наташи.
- Прощай, Наташа! - прокричала Маргарита и вздернула щетку, - невидима, невидима, - еще громче крикнула она и между ветвями клена, хлестнувшими ее по лицу, перелетев ворота, вылетела в переулок. И вслед ей полетел совершенно обезумевший вальс.» М. Булгаков «Мастер и Маргарита»
Колдовской тоник, пробуждающий спящие силы, сулящий приключения и глоток новой жизни. Личный фаворит среди рассмотренных ароматов.
Как я уже говорил, это далеко не полная коллекция работ Mad et Len. Причины, обусловившие выбор ароматов для обзора, мне и самому до конца не ясны. Возможно, дело в мощном эмоциональном резонансе, вызванном ими. Возможно, речь идет о некоем общем концепте, в который я их уместил и попытался дать представление. Одно можно сказать точно: это настоящая ниша, очень качественная и атмосферная. Традиции французской парфюмерии? Даже больше. Это интересный эзотерический опыт, возможный только при обращении парфюмера к самой душе искусства, как это сделали Mad et Len. Все пять композиций будут хороши в условиях наступившей осени. У меня всё.