Затяжная холодно-дождливая весна, традиционные уже заморозки сделали свое черное дело - яблок завязалось негусто. Хуже всего то, что этот жиденький урожай легко потерять. Но можно и наоборот - увеличить. Поддерживающая терапия В первую очередь надо «запустить корни» и кору яблонек. Все это сделать до примитивного просто. «Разогреваем кору» бороздованием. Прорезаем кору на ветвях и стволе вдоль до древесины одной целой линией до самой земли. На ветках - по одной борозде, на стволе - две, с двух сторон. Кора стягивает ствол «хомутом» и мешает нарастать новым проводящим тканям. Отпускаем «хомут», и ствол утолщается. Борозды следует замазать глиняной болтушкой (с добавкой коровяка, золы, медного купороса и, желательно, «Новосила»). Теперь обеспечиваем корням влагу и питание. Речь идет об упомянутых приствольных грядках. Высыпаем под ствол несколько тачек перегноя, закрываем сверху травой и начинаем регулярно поливать деревце. Высший пилотаж: пару раз опрыснуть дерево Иммуноцитофитом, в который добавлена мочевина (карбамид) - чайная ложка на ведро). Это и стимуляция, и подкормка. Меры от тли Ради Бога, травите тлю! От нее не только листва отвалится, но и все плодики поосыпаются. Можно списывать осыпание листьев на кислотные дожди, радиацию и Бог весть что, но все равно раз в три недели травите тлю. Ядов для этого много: Актара, Конфидор, Зубр, Моспилан. Заодно этим вы снимете вероятность того, что весь урожай съедят долгоносики и плодожорки. Уберете листовертку, яблоневую моль, боярышницу. Стрижка для деревца Сейчас ведут просто «косметическую» стрижку: убирают лишние верхи, разгружают низы и осветляют загущенные места. Старое дерево следует исправлять, учитывая характер разных частей: «плакучие» ветки реанимировать, а мощных лидеров - «воспитывать». Конечно, гнуть лидеров слишком тяжело, поэтому просто укорачивайте их на боковую ветвь. Удобрения и подкормки Начиная с момента налива основной массы плодов до сбора урожая, нужно подкормить дерево два-три раза с поливом. Если нет перегноя, внесите диаммофоску 3-5 спич. коробков на ведро (5-7 ведер на 10-летнее дерево), если был внесен перегной – сернокислый калий (1 спич. коробок) + суперфосфат (3 спич. коробка). Маленький секрет Ради подкормок можно устроить стационарные «кормушки»: вкопайте ведра без дна, асбестовые трубы или другие емкости на полметра в почву, по периметру кроны - штук пять-шесть. Заполните их битым кирпичом или камнями. Накройте чем-нибудь, чтобы туда не засыпалась земля. Очень удобно поливать: вода уходит сразу на нужную глубину, не теряется от испарения, не создает уплотнения и грязи. Нужно перед поливом бросить в кормушки по горсти удобрения или вылить настой помета. Вокруг таких кормушек образуется живая зона активных корней, и дерево имеет все необходимое в любую засуху - достаточно раз в месяц наполнить кормушки до отказа. Если снабдить такой кормушкой саженец, то его развитие ускорится. КОГДА ОБРЕЗАТЬ ВИНОГРАД Способов обрезки несколько, в зависимости от сортов культуры и климатических условий ее возделывания. Не все это знают и многие обрезают виноград просто по интуиции. Для чего она нужна, обрезка Если виноград не обрезать, он чувствует себя самодостаточным, поэтому ему незачем расширять количество конкурентов в своем жизненном пространстве. И он перестает плодоносить. Когда же проводится обрезка, у лозы включается инстинкт самосохранения, и она начинает закладывать цветочные почки. Если обрезка проводится осенью, то уже летом следующего года виноград заложит цветочные почки и можно будет ждать урожая. Некоторые садоводы утверждают, что обрезать виноград нужно весной, мол, обрежешь его осенью, а он вдруг плохо перезимует. Но большинство специалистов считает, что лучше обрезать осенью. Если это делать весной, то при укладке и укрытии рукавов и лоз на зиму их нужно связывать в пучок, а в этом пучке оказываются вместе и вызревшие лозы, и отмершие после морозов. В таких не вызревших и подмороженных лозах много влаги, и когда весной начнет пригревать солнце и температура внутри укрытия повысится выше пяти градусов тепла, во влажной среде тут же начнет образовываться плесень и гниль. В результате поражаются и здоровые, вызревшие лозы. Как правило, тот, кто видит весной такую картину, считает, что виноград вымерз. Но на самом деле он сгнил, и пропали труды виноградаря. Обрезанный весной виноград истекает соком, что тоже, говорят, плохо. Есть такое понятие – «плач винограда». У обрезанных осенью лоз место обрезки успевает запробковаться и сок не течет, а только капает. Это и называют слезами винограда. Обрезанные весной лозы не успевают запробковаться, остаются открытые раны. У поднятого на шпалеру такого винограда сок стекает по лозам, попадает на почки, которые вымокают и погибают. Но если даже куст оставить в горизонтальном положении, то сок стекает на нижележащие лозы и все равно способствует их гниению. Вместе с обрезанной лозой может полностью пропасть и весь рукав. Кстати, обрезка виноградных лоз в условиях севера проводится только осенью, когда облетели листья после заморозков. Самое трудное – получить полноценный саженец первого года. Его древесина не успевает вызревать, поэтому вымерзает уже осенью. В первый год после посадки саженец вырастает от полуметра до полутора метров, и у лозы могут вызреть только четыре-пять почек, иногда больше, иногда меньше. Обрезать виноград нужно выше верхней вызревшей почки на два-три сантиметра. Я знаю виноградарей, которые обрезают лозы способом замещения почек. Утверждают, что ягоды получаются крупнее. К концу лета замечаешь, что часть лоз имеет жалкий вид, они слабые. Как поступать с ними? Осенью такие лозы с гроздьями приходится вырезать полностью, так как все питание уходит на развитие ягод, и сама лоза остается очень слабой, тонкой. Более того, при сокращении подачи питательных веществ на рукав, что видно по слабым побегам, и с этим ру- кавом надо поработать. Его нужно обрезать у сильной лозы, растущей из него. Кстати, в сырое и холодное лето лозы вообще могут полностью не вызреть, и тогда во время осенних заморозков они обламываются, как сосульки. Вот в таких случаях и нужна длинная формировка куста. При такой обрезке урожай следующего года мы получим за счет спящих почек на рукавах. СОВЕТ 2 : БОРЕМСЯ С БЕЛЫМ НАЛЕТОМ НА ЛИСТЬЯХ ВИНОГРАДА Сохраните, чтобы не потерять! Если вы обнаружили на нижней стороне листьев винограда белый пушистый налет, знайте – это милдью. Заболевание это очень опасное, способное погубить практически весь урожай. Поэтому борьбу с ним начинайте незамедлительно. Сначала на молодых листьях винограда появляются желтые или бледно-зеленые маслянистые пятна. Причем их форма и размер могут быть самыми разными. А с наступлением прохладной дождливой погоды эти пятна с нижней стороны покрываются белым пушистым налетом, который можно легко стереть пальцами. Со временем пораженные милдью листья приобретают желто-бурую окраску, высыхают и осыпаются. То же самое происходит и с остальными пораженными частями растения. Как бороться с милдью Конечно, лучшим средством борьбы с болезнью является профилактика. Чтобы не допустить появления на виноградинке милдью, следите за тем, чтобы кусты хорошо проветривались. Для этого своевременно подвязывайте их к проволокам шпалеры, обламывайте лишние побеги, удаляйте пасынки и своевременно выпалывайте сорняки. Не забывайте сразу же выносить за пределы виноградника и сжигать все оставшиеся после ваших "манипуляций" растительные остатки. Хорошо помогает обработка растений вытяжкой из древесной золы: 1 л просеянной золы залейте 10 л воды, настаивайте 5—7 дней, процедите. Обработайте кусты из опрыскивателя. В раствор добавьте 50 г хозяйственного мыла. Особенно полезна такая обработка со второй половины лета. Проводить её желательно каждые 10 дней, вплоть до осыпания листа осенью. Благодаря этому грозди быстрей созревают, больше накапливают сахара, лучше вызревает лоза. Точно так же можно обрабатывать и саженцы — от такой процедуры они начинают вызревать более интенсивно. Совет из практики. Первым делом обрывал все пораженные листья, кусты оставались практически голые. Листву обязательно сжигал! Обработал препаратом Тиовит Джет-развел 30 г на ведро воды. Слава богу помогло!

ГОТОВИМСЯ К ПОСАДКЕ КАРТОФЕЛЯ: ПРОРАЩИВАНИЕ Сроки начала обработки будут зависеть от выбранного метода и варьироваться в диапазоне от месяца до трех дней с оговоркой на то, что «экспресс-способы» - это не полноценная защита посадочного материала, а некая «палочка-выручалочка» для тех, кто по какой-то причине не подготовил все вовремя. Не стоит забывать также о предпосевной обработке золой и питательными растворами, которая проводится непосредственно перед началом посадки. Проращивание. Позволяет получить крепкие и здоровые ростки, которые способствуют ускоренному появлению первых всходов, соответственно, приближает момент образования клубней и способствует увеличению объемов урожая. Выделяют сухое, влажное и комбинированное проращивание. Сухое проращивание длиться на протяжении 30 дней. Очень важно соблюдать световой и температурный режим. Если образуется недостаток света, это в конечном итоге приведет к истончению ростков, они будут слабыми и бледными. А хороший свет также способствует образованию соланина, который вызывает позеленение клубней. И если для картофеля, который употребляется в пищу это очень плохо, то для посадочного материала это самое то! Прозелененные клубни приобретают особый иммунитет к болезням и неблагоприятным условиям роста. Для сухого проращивания клубни следует разложить в ящиках или на полу в один слой. В первые 10 дней температура воздуха в месте хранения не должна превышать +20 градусов Цельсия, это способствует пробуждению глазок. На оставшийся срок ее снижают до отметки в +14 градусов, чтобы укрепить ростки и предотвратить их утончение. Влажное проращивание преимущественно тем, что занимает в два раза меньше времени — не больше 20 дней. Картофель укладывается в ящики и пересыпается влажным перегноем, опилками или торфом. Емкости с клубнями нужно держать в темном месте с температурой воздуха на уровне +15 градусов с постоянным контролем уровня влажности субстрата. Данный метод способствует активному формированию не только ростков, но и корешков, соответственно, после высадки клубней в грунт первые всходы появятся гораздо раньше и будут устойчивы к негативным факторам внешней среды. Комбинированное проращивание соединяет в себе преимущества обоих способов. В течении первых 3 недель клубни выдерживаются на свету, а затем еще на 10 дней перемещаются в темное место, где укладываются в тару и пересыпаются увлажненным субстратом.