– это стройное деревце, вырастающее до 7 м. У него формируется коническая крона, сечение которой колеблется от 2,5 до 3 м. Это название пользуется доброй славой среди садоводов, потому что такая культура не выцветет зимой и сохранит декоративные свойства в любой сезон. Но корневой комплекс развивается только у поверхности, отличается сильной разветвленностью.
Потому культура не может нормально расти на плотном скудном грунте. Да и ветер ей противопоказан.
Популярностью пользуется и кипарисовик «Колумнарис Глаука».

Это растение вывели около 100 лет назад в Голландии. Прямой ствол дерева вырастает до 10 м, на нем формируются устремленные кверху ветви. Крона напоминает узкую пирамиду, диаметр ее не превышает 2 м. За год побеги прибавляют до 0,2 м. Обычно иглы имеют голубоватый либо стальной оттенок. Но в холодный сезон они приобретают серый окрас. В основном «Колумнарис Глаука» развивается на солнечных участках.
Заслуживает внимания кипарисовик разновидности «Стардаст».

Это устойчивое к холоду растение, формирующее прямой ствол. Высота дерева достигает 10 м, а его ширина может составлять 4 м. Ветки напоминают по форме пирамиду либо конус. У хвои слегка желтый оттенок.

Если поставлена цель выбрать самый стойкий к морозам тип, то это горохоплодный кипарисовик.

Он вдобавок еще и очень красив. Даже 30-градусный мороз не погубит эту культуру. Исключено и обгорание ранней весной, когда солнце очень яркое. Побеги горохоплодного вида развиваются медленно и похожи на веер. В 10 лет дерево может вырасти всего до 1,5 м. Наибольший рост его может достичь 10 м. Горохоплодную культуру придется систематически дождевать. Она сможет прижиться на солнечном месте. Но категорически неприемлемы для нее участки с известняковыми породами, а также застой воды в земле.
Кипарисовик «Бэби блю» (он же «Булевард»)

– карликовый подтип сорта «Боливар» (в свою очередь, получившийся при мутации сорта «Sguarrosa»). Низенький ствол увенчивается скромной кроной, напоминающей кеглю. Тональность хвои изменяется в разные сезоны. В теплое время года растение покрыто серо-голубыми иголками. С началом весны у них появляется серебряный либо бронзовый оттенок.
Кипарисовик «Филифера»

тоже заслуживает внимания. Это дерево, которое может вырасти до 5 м. Ветки слегка обвисают. Эта разновидность стала основой для создания целого ряда иных сортов. Культура может освоиться на солнечном месте и в тени, неплохо комбинируется с прочими растениями.
Если нужен чисто зеленый вид, стоит обратить внимание на Plumosa Aurea.

Растение развивается медленно, и только в зрелом периоде поднимается до 10 м. Иголки напоминают шило. Plumosa любит солнце, но не переносит сквозняки. Есть сходные формы: у одной формируется золотистая хвоя, другая имеет карликовый размер.
Нутканский вид поздно формирует семена.

Из-за этого его чаще всего путают с истинными кипарисами. Ростки развиваются очень медленно. Иглы темно-зеленые, а кора имеет серо-коричневый окрас. На втором году созревают шаровидные плоды.

Дикорастущие нутканские растения поднимаются до 40 м. В культуре они существенно ниже, что обеспечивает гармонию с прочими растениями в садах. В целом кипарисовик стоек к зимним условиям, но очень сильные морозы могут погубить его.
Для них рекомендуется выбирать солнечную и влажную землю. При этом кратковременные засухи не повредят нутканскому кипарисовику.
Есть 20 декоративных разновидностей этого вида. Есть среди них и плакучий хвойник «Пендула».

Но не менее привлекательным может оказаться и туевидный кипарисовик.

Его обиходное название – белый кедр. К настоящему сибирскому кедру это растение, разумеется, отношения не имеет.
Оно и заселяет-то преимущественно теплые регионы. Самый северный пункт естественного обитания – побережье Черного моря. Зимовка у туевидного кипарисовика проходит плохо. Для него вредны сухость воздуха и земли.
Зато культура отменно переносит болезни и может противостоять различным вредителям.
Пока что в ботанических определителях числится примерно 40 сортов на основе этого вида. «Андалузский» тип

отличается компактностью и формирует широкую пирамиду. Похожие на шило иглы окрашены в переходный от голубого к зеленому цвет. А когда приходит зима, появляется пурпурный оттенок. «Вариегата»

привлекает внимание пестрыми хвоинками. Часть ее иголочек имеет кремовые тона.
«Нана грацилис»

– карликовая культура со слабым развитием. Ее ветви вместе похожи на широкий овал, они будто надвигаются друг на друга. За 10 лет деревце вырастет всего лишь до 0,5 м. Наибольшая же высота его не превышает 3 м.

Сорт «Pygmaea»

– это уже не дерево, а относительно низкий кустарник. У него формируются распростертые ростки и плоские ветви. Хвоя окрашена в зеленый тон, и выглядит все это отнюдь не банально.
А вот у «Snowflake»

формируется овальная крона, отличающаяся асимметрией развития. Хвоинки окрашены в зеленый тон. При этом их концы имеют кремовый окрас.
Ландшафтный дизайнеры очень ценят кипарисовик «Топ поинт»

. Это кустарник, высота которого не превышает 1,5 м. Растение может продаваться под самыми разными наименованиями, в том числе «атлантический белый кедр». Культура живет долго и может украшать участок свыше 60 лет. Крона имеет колоновидный либо конический формат. Расцветка может меняться в зависимости от сезона. В весенние месяцы это голубой тон с серебристыми нотками.
С наступлением лета культура приобретает голубовато-зеленый окрас. А осенью вообще приходит время уникальной медно-бронзовой тональности.
«Топ поинт» отлично подойдет и для городской среды, так как сильная загазованность не вредит растению.
Еще один сорт – «Новогодний»

– относится к карликовой группе. Внешне это растение напоминает небольших размеров елочку. Такой кипарисовик может расти спокойно и в помещении, и на открытом месте. По результатам испытаний сорта было подтверждено, что он может вынести морозы до -20 градусов.
Однако в северных регионах России «Новогодняя» культура нуждается в укрытии лапником.
Тупой кипарисовик 

в дикой природе заселяет север Японских островов. У этого растения гладкая кора светлого коричневого окраса. На ветках формируется блестящая хвоя. Посреди нее развиваются сферические мелкие шишки. Светло-зеленые хвоинки смотрятся очень притягательно.
Траурный кипарисовик

– это уже китайский вид. На нем развивается серо-зеленая хвоя. Шишки темно-коричневого окраса гармонично сочетаются с ней. Пока что не известно более мелких представителей рода кипарисовиков. Потому этот вид считается оптимальным кандидатом для бонсая.
Правила посадки
Специалисты полагают, что сажать кипарисовики стоит там, где образуется легкая полутень. Но при этом необходимо избегать низинных участков. Иногда там собирается холодный и сырой воздух. Разумеется, это сразу отразится на растении.
Выбирая место, куда высадить в саду кипарисовик, полезно ориентироваться на окрас хвои. Если она имеет желто-зеленый цвет, то такие сорта требуют довольно много солнечного света. А вот чисто зеленые или голубоватые растения менее требовательны к нему.
В открытом грунте можно сажать кипарисовики не раньше апреля. В северных регионах России – еще позже. Иначе земля не успеет прогреться и растение может пострадать.
Почва должна быть насыщена питательными веществами и иметь хороший дренаж. По составу лучше всего суглинистые, не имеющие известковых включений грунты. Начать подготовку посадочной площадки стоит заблаговременно. Очень важно, чтобы земля осела перед посадкой. Еще с осени (причем желательно в первой ее половине) роют яму 0,6 м в ширину и 0,9 м в глубину.
Нижние 0,2 м занимают дренажным веществом. Чаще всего это сочетание осколков кирпича и промытого и прокаленного речного песка. Над дренажной подушкой располагают субстрат. При его приготовлении перемешивают:
дерновую почву (3 части);
отборный перегной (3 части);
торф высокого качества (2 части);
чистый песок (1 часть).
К весне субстрат взопреет и опустится вниз. А когда придет время пересадить кипарисовик, его корневая система окажется надежно прогрета. Даже сильные заморозки не навредят ей.
На каждое растение должно приходиться по одной посадочной яме. Их располагают хотя бы в 1 м друг от друга. Желательно еще увеличить это расстояние для большей надежности. Дело в том, что корни будут распространяться по горизонтали. При близкой посадке они могут мешать друг другу.
Готовясь к пересадке после покупки кипарисовика, надо полить посадочное место водой. Ком земли на саженце обрабатывают раствором «Корневина». Обычно упаковку этого вещества разводят в 5 л воды. На этом сама подготовка завершается. Как и другие растения, кипарисовик сажают в середину ямы. Потом его аккуратно обсыпают субстратом. Его состав уже описан выше, надо будет только добавить 0,3 кг нитроаммофоски. Через какое-то время почва так же осядет, как и в прошлый раз. Потому шею корня надо расположить на 0,1-0,2 м над уровнем земли.
После опускания грунта надо сразу добавить недостающее количество субстрата. Его кладут столько, чтобы корневая шейка оказалась уже точно на нужном уровне. Осталось разложить мульчу около саженца и зафиксировать его на опору.
Уход
Кипарисовик нужно поливать обычно 1 раз в 7 суток. На 1 полив приходится по 10 л воды. Однако когда стоит жаркая погода, а осадков выпадает мало, орошение придется сделать активнее. Независимо от полива под корень, растение нуждается в опрыскиваниях из пульверизатора. Юные саженцы опрыскивают ежедневно, а взрослые – 1-4 раза за 10 дней.
Часто в домашних условиях мульчируют территорию вокруг кипарисовика древесной щепой либо торфом. Так как они очень хорошо удерживают воду, поливать придется только после иссушения поверхностного слоя почвы.
Если мульчирование не проводилось, после полива надо будет избавляться от сорняков и проводить глубокое рыхление.
Разговор о том, как ухаживать за кипарисовиками, не может миновать и темы подкормки растения. В первый раз удобрения вносят минимум через 2 месяца после высадки. При этом проявляют большую осторожность и уменьшают рекомендованную насыщенность раствора на 50%. Взрослые экземпляры надо подкармливать комплексными смесями дважды в месяц. Продолжается это до середины лета. Из фирменных составов популярностью пользуется препарат «Кемира» (подходящий и для иных хвойников). 0,1-0,15 кг состава надо рассыпать около ствола, прикрыть грунтом и сразу полить водой.
Удобрение во второй половине лета вносить попросту опасно. Растение должно готовиться к зиме. Если нужно пересадить уже укоренившееся растение, поступают примерно так же, как и при высадке. Но надо обязательно учитывать дальнее распространение корней вдоль поверхности. Потому придется производить много земляных работ и делать их весьма аккуратно.
Кипарисовику также требуется систематически обрезать крону. В первой части весны проводится санитарная стрижка. До начала движения соков избавляются от:
перемерзших побегов;
высохших веток;
деформированных механически частей.
Обязательно проводится еще и формировка кроны. Вычурные формы изобретать нежелательно.
Большинство садоводов предпочитает сохранять природную конфигурацию – пирамиду либо конус. Им только придается более упорядоченный вид. За один сеанс обрезки удаляют максимум 1/3 зеленой массы.
Когда вегетационный период подходит к концу, убирают примерно треть прироста за сезон. Это позволит нарастить густоту кроны, не нарушая естественного строения кипарисовика. Категорически нельзя оставлять лишенные хвои побеги. Они неизбежно засохнут, и никакие усилия не помогут избежать этого. Формирующая обрезка кроны проводится минимум через 12 месяцев после высадки либо пересадки растения.
Даже стойкие к зиме разновидности кипарисовиков требуют обязательного зимнего укрытия в первые 4 года. Основную опасность представляет даже не холод, а слишком яркий солнечный свет. Предотвратить его попадание помогут мешковина, лутрасил, акрил либо крафт-бумага. Уральским, подмосковным и сибирским садоводам стоит отказаться от уличного выращивания кипарисовика.
Рекомендуется культивировать его в крупных кадках и с приближением холодов заносить в дом.
Летом кипарисовик советуют выставлять на северные и восточные окна. Для зимовки идеально подходит южное окно. Иногда растение выращивают на застекленных лоджиях. Орошение должно производиться умеренно, но со строгой регулярностью. Особенно губительно влияет дефицит влаги при жаркой сухой погоде.
Применять типовые удобрения к нему нельзя. Недопустимо использовать также комплексные подкормки, применяемые обычно для комнатных культур. Перегной очень опасен. Даже если используются подкормки, подходящие для хвойников, в них должно быть ограниченное количество азота. При этом строго обязательно наличие магния.
Заболевания и вредители
Хвойные растения (и кипарисовик – не исключение) в целом довольно устойчивы к вредным насекомым и инфекциям. Однако для него все же опасны:
паутинные клещи;
щитовки;
корневая гниль.
Если растение атаковано паутинным клещом, то оно сначала желтеет, потом утрачивает листья и засыхает. Борьба с паразитом эффективнее всего ведется при помощи фирменных акарицидов. По опыту садоводов, лучше всего использовать «Аполло», «Неорон» либо «Ниссоран».
Промежутки между опрыскиваниями – ровно 7 дней. Повторять обработку нужно до тех самых пор, пока она не приведет к окончательному успеху.
Иногда цветоводы сталкиваются с тем, что кипарисовик засох из-за щитовки. Раньше всего от ее деятельности страдают листья. Бороться с таким агрессором помогает «Нуприд» и его аналоги. Запущенное поражение вылечить нельзя даже при помощи синтетических препаратов. Придется вырыть больное деревце и спалить его.
Предотвратить заражение грибком, провоцирующим корневую гниль, можно за счет качественного дренажа. Поэтому вновь повторим: этот момент нельзя игнорировать. Если же грибок уже поразил кипарисовик, велика вероятность гибели растения. Для лечения срезают все инфицированные корни так, чтобы осталась только здоровая ткань. Когда поражена вся корневая система, останется только избавиться от растения.
Фузариоз (он же трахеомикоз) выражается сначала в гниении корней. Если упустить момент и не начать лечение, кипарисовик заболеет полностью. Внешним проявлением фузариоза является пожелтение побегов и побурение коры. Чтобы снизить вероятность поражения этим заболеванием, надо всегда:
дезинфицировать семена;
проветривать грунт;
систематически разрыхлять его;
обеззараживать все инструменты, применяемые при работе.
Больные экземпляры лечат «Фундазолом». Если лечение не помогает, пораженное растение уничтожают.
Лучше всего делать это путем сжигания, чтобы инфекция не распространялась.
Бурое шютте обнаруживается преимущественно весной, когда оканчивается таяние снега, а деревце не окрепло еще до конца. Проявлением инфекции является похожий на паутину налет и нетипичный темный окрас.
Для устранения бурого шютте надо использовать «Абигу-Пик» либо бордоскую жидкость. Подойдут и серно-известковые препараты. Лучший момент для обработки (по данным разных источников) – весна или лето. Те же самые средства помогут в борьбе с грибковым увяданием. Только ими обрабатывают не одно само больное растение, а еще и грунт, и соседние посадки.
При заражении фитофторой происходит увядание побегов. Постепенно оно охватывает все части растения, которое сереет, а затем буреет. Корневая часть также приобретает бурый окрас. Бороться с выраженным фитофторозом тяжело. В профилактических целях и на ранних стадиях используют «Ридомил Голд» либо «Альет».
Поражение туевым двухцветным короедом выражается в ослаблении кипарисовика. Первоначально он желтеет с одной стороны. Ствол покрывается дырками. В нижней части его на коре отчетливо заметны ходы насекомых. Лечение заведомо невозможно. Единственный способ решения проблемы – устранение больных экземпляров.
Черная тля в самом начале своего вредительского пути может быть побеждена просто мыльной водой. Сильное заражение лечат «Актарой», «Танреком», «Актелликом», «Фитовермом». Борьба с червецами подразумевает обязательно удаление пораженных частей. Листву покрывают слоем минерального масла, душащего насекомых.
Такая обработка проводится довольно редко и только при пасмурной погоде.
Способы размножения
Семенное разведение кипарисовика практикуют в основном селекционеры. Да, оно более трудоемко, но зато посевной материал сохраняет всхожесть более 10 лет. Ускорить появление ростков можно за счет стратификации. Контейнеры, где семена окружены плодородной землей, ставят в снег (либо в холодильник) до начала марта. Как только приходит весна, их надо переставить в тепло.
Быстрее прорастут семена, если температуру воздуха поддерживать в районе 20 градусов. Освещение должно быть достаточно интенсивным, но не за счет прямых солнечных лучей. Сгустившиеся всходы пикируют. Как только сеянцы подтянутся до 0,15 м, их можно пересадить на грядку. Посадки первого года точно следует укрывать – это обязательно даже для средней полосы России.
Среди садоводов-любителей большой популярностью пользуется черенкование. Для него желательно нарезать весной побеги по 0,07-0,12 м. С готовящихся к высадке черенков следует убрать хвою снизу. Посадочный материал ставят в контейнеры для цветов. Их предварительно заполняют субстратом, образованным:
плодородным грунтом;
песком;
корой хвойных деревьев.
После посадки черенкам нужно обеспечить парниковый эффект. Для этого используют накрытие полиэтиленом. В благоприятных условиях укоренение происходит за 45 суток. Если оно все же тормозится, саженцы переносят в дом, где обеспечивают им постоянное тепло.Довольно часто используется и разведение отводками.
Побеги берут весной (в нижней части растения). Их подгибают к почве и снаружи надрезают. Подготовленные отводки закрепляют, а сверху привязывают. Там, где побег прикрепляется к почве, его посыпают плодородной землей.
Отводки придется систематически поливать. После появления корней заготовку отделяют. Экземпляр в весенние месяцы надо пересадить на постоянное место. Развитие комнатных кипарисов происходит довольно быстро. А потому пересадка потребуется минимум раз в 2 года.
Учитывая сильное развитие корневой системы, надо брать максимально просторные емкости.
Придется быть готовыми к тому, что кипарисовик плохо переживет пересадку. Допускается использование готовой почвы. Если нет специального грунта для хвойных культур, можно брать универсальную почвенную смесь. Для пересадки можно применять и самостоятельно составленную почву. Ее формируют из:
2 частей листовой земли;
1 части дерна;
1 части песка;
1 части торфа.
Перевалка кипарисовиков в новые емкости должна происходить максимально щадящим образом. Заранее укладывают дренаж, а после пересадки засыпают свежую порцию грунта. Сильное углубление ствола недопустимо. Пересаженное растение ставят в тень, там оно легче перенесет стресс.
Для первоначального развития рекомендуется использовать ускорители роста.
Когда используют верхушечный черенок, его обрабатывают «Эпином», после чего пересаживают в теплицу, где поддерживается приличная влажность воздуха. Как только появится свежая поросль, ее надо переместить в обособленные емкости. Для стратификации семена можно положить в увлажненный субстрат на 90 суток. Температура должна составлять от 5 до 7 градусов. Как только окончится срок стратификации, посадочный материал помещают в тепло и проращивают.
Для посадки стратифицированных семян часто используют однородную смесь просеянного песка и опилок. Под стеклом либо пленкой надо поддерживать температуру воздуха 24-25 градусов. Рассада в любом случае должна хорошо освещаться. Иначе она заболеет и станет вытягиваться. Для создания парникового эффекта можно использовать:
стеклянные банки;
срезанные пластмассовые бутылки;
полиэтиленовые пакеты.
Чтобы добиться лучшего результата, собранные осенью семена сушат при температуре 32-43 градуса. Для хранения в течение максимально долгого срока их кладут в герметичную тару и оставляют при температуре от 0 до 5 градусов.
Выносить посадки на улицу лучше всего в дневные часы. Вечером и на ночь можно это делать лишь при абсолютной уверенности, что заморозков не будет. Выросшие до 0,05 м растения перемещают в пластмассовые стаканчики.
Дренаж этих стаканчиков обеспечивают, делая мелкие проколы (примерно 0,005 м в диаметре) в днище емкости. Субстрат используют тот же, что и для посева, но с дополнительной добавкой песка. Поросль хвойника подобным образом растят от одной весны до другой, ежемесячно добавляя комплексное удобрение.