Дачные хитрости и полезные советы

ПОДКОРМКА МНОГОЛЕТНИКОВ Нaши мнoгoлeтники вecнoй нyждaютcя в ycилeннoм питaнии. Нe зaбyдьтe иx пoдкopмить!

Спacаем деревья от тли и муравьёв. Чтoбы нe тpaтить много вашего времени, я нe бyдy paccкaзывaть o тoм, чтo тля этo oдин из caмыx pacпpocтpaнeнныx вpeдитeлeй нa caдoвoм yчacткe. B дaннoм мaтepиaлe, я xoчy пoдeлитcя c вaми xитpым и эффeктивным cпocoбoм, кoтopый пoмoжeт зaщитить вaши плoдoвыe дepeвья oт мypaвьeв, кoтopыe и являютcя caмыми aктивными pacпpocтpaнитeлями тли. Ecли чecтнo, я пpoбoвaл paзныe cпocoбы пo бopьбe c мypaвьями, пoкyпaл paзныe пpeпapaты, жидcкocти и мнoгoe дpyгoe. Peзyльтaт был, нo нe пocтoянный, чepeз нeкoтopoe вpeмя мypaвьи oпять вoзвpaщaлиcь нa дepeвья. Coceдкa пoдcкaзaлa xитpый и в тoжe вpeмя пpocтoй cпocoб, кoтopый peшaeт дaннyю пpoблeмy yжe нe пepвый гoд. Чтoбы peзyльтaт был cтo пpoцeнтным, мы бyдeм дeлaть двoйнyю зaщитy. Haм пoнaдoбитcя oбычнaя тpяпкa, кoтopaя впитывaeт влaгy. Cмaчивaeм тpяпкy в нepaфиниpoвaннoм мacлe. Зaкpeпляeм тpяпкy c мacлoм к cтвoлy дepeвa, мypaвьи нe пepeнocят зaпax дaннoгo мacлa. He зaбyдьтe ocтaвить нeбoльшoй зaпac для pocтa cтвoлa, чтoбы кopa нe пoвpeдилacь. Чтoбы зaкpeпить peзyльтaт, cдeлaeм втopyю лoвyшкy. Haм пoнaдoбитcя cинтeпoн, eгo мoжнo дocтaть из cтapыx пoдyшeк или мягкиx игpyшeк. Kaк гoвopитcя, чeм бoльшe тeм лyчшe. C пoмoщью вepeвки зaкpeпляeм cинтeпoн нa вeткax чyть вышe cтвoлa, пpимepнo вoт тaк. Cинтeпoн oчeнь pыxлый и плoтный мaтepиaл, мypaвьи пpocтo зacтpeвaют в нeм. Boт тaк выглядит нaшa яблoня пocлe вcex видoв зaщиты.

Дорожки на даче из дерева: несложный вариант. Смотрятся очень красиво и благородно, и сразу привлекают к себе внимание гостей.

ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА ДОЛЖНА СТРАДАТЬ. ОБРЕЗКА Виноград многолетняя лиана, способная при правильном уходе длительное время формировать высокие урожаи хорошего качества. Ежегодно дикие формы могут давать прирост лиан до 40 м, культурные до 5-10 м. Без обрезки или неправильно проведенной, снижается морозоустойчивость куста, измельчаются ягоды и кисти, может и вообще не сформироваться урожай. Поэтому обрезка важный агротехнический прием и от его проведения зависит урожайность лозы и ее сохранность на долгие годы в рабочем состоянии. Запланированное страдание лозы приносит радость людям. Французы говорят, лоза должна страдать. Чтобы правильно сформировать куст нужно четко различать побеги, которые выполняют на кусте определенную миссию. многолетние (темные, кора отслаивается), запасающие, двухлетние (вызревшая кора шоколадного оттенка). На них закладывается будущий урожай, летние (текущего года), зеленые, растут из листовых пазух двухлетних побегов. Именно они несут основной листовой аппарат, соцветия и кисти. Виноградная лоза формирует кусты 2 типов: бесштамбовые с разновидностями рукав, веер и чаша. Рукав ветка, расположенная низко над землей, постоянно формирующая плодоносные лозы. Веер куст из нескольких рукавов. Может быть сформирован на шпалере или в виде чаши на кольях. Большее расстояние между кустами позволяет выращивать высокие урожаи. На густых посадках формируются более короткие рукава с меньшим количеством плодовых звеньев. штамбовые, подразделяющиеся на 2 разновидности штамб и кордон. Штамб форма, у которой несущие рукава поднимаются над землей. Лучший тип для формирования в южном регионе. Кордон стланцевая форма штамба. Более пригоден для средней полосы, так как близкое расположение к почве облегчает укрытие кустов на зиму. Виноград на молодых побегах винограда Время проведения обрезки для формирования куста зависит от его возраста. Молодые, не вступившие в плодоношение кусты (1-3 года), обрезают весной. Молодая лоза без нанесения лишних ран лучше зимует. Обрезку плодоносящих кустов лучше выполнять осенью. Осенняя обрезка более удобна для укрываемого виноградника, который практикуется при разведении в средней полосе России. При открытом способе выращивания в южном регионе осеннюю обрезку проводят в 2 приема. Первыми обрезают вызревшие побеги, что снижает возможность весеннего поражения морозом и распространения грибковых заболеваний с невызревшей лозы. А затем поздней осенью или зимой проводят основную обрезку на плодоношение. Рассмотрим в статье (схематично) принцип формирования бесштамбового и штамбового кустов винограда. Эти виды формирования наиболее простые и чаще всего удачно применяются новичками при самостоятельной обрезке и нагрузке лозы. Формирующая обрезка винограда Типы формирования виноградного куста Бесштамбовая формировка После приживления саженца в течение вегетационного периода первого года жизни проводим прищипывание молодых побегов и выламывание слабых и недоразвитых. К осени на молодом кустике остаются 1-2, иногда 4 побега. Основание куста на юге прикрываем землей, в средней полосе пригибаем и полностью укрываем побеги. Весной 2 года во время пробуждения глазков (почек) проводим первую обрезку. Оставляем 2 хорошо развитых побега (можно и больше) из которых будем формировать рукава. Каждую лозу обрезаем на 2-4 почки. Если лозу обрезали на 4 почки, то 2 ослепляем (на выбор). Они не нужны. Из 2 оставшихся почек в течение вегетации формируем 2 побега, остальные удаляем. В начале августа прищипываем их верхушки для остановки роста и перераспределения питательных веществ на созревание. После опадения листьев обрезаем каждый побег на длину вызревшей древесины. Белый срез древесина невызревшая, кора побега зеленая. Вызревший побег имеет светло-каштановую окраску коры и зеленый срез. Побеги укрываем или закрываем только нижнюю часть. Весной 3-го года на перезимовавшей лозе оставляем 2 почки, расположенные ближе к основанию. Выросшие из них побеги и будут рукавами. Рукава к опоре подвязываем горизонтально. На каждом рукаве оставляем по 2 глазка. Развившиеся из них стебли подвязываем строго вертикально. Они служат для формирования плодовых звеньев. Каждое плодовое звено состоит из 2 побегов, самых нижних на рукаве. В этот год оставляем только одно плодовое звено. Остальные обрезаем. В плодовом звене в свою очередь нижний побег, обращенный к внешней стороне куста, обрезаем на 2-4 почки. Это побег замещения или сучок замещения. Расположенный повыше побег обрезаем на 6-8 (можно больше до 12-14) почек у мощных кустов. Это стрелка плодоношения, на которой формируются соцветия с будущими плодами. Часто из одной точки роста развиваются 2-3 побега. Оставляем один самый мощный, остальные выламываем. К осени 3-го года куст будет состоять из плодовых звеньев по одному на каждом рукаве. Отслеживаем, чтобы на сучке замещения остались 2, выросшие за эту вегетацию, мощные лозы будущее плодовое звено. Отплодоносившую стрелку вырезаем полностью, а на сучке замещения формируем новое плодовое звено. Этот принцип формирования куста повторяем ежегодно. На 4 год виноградный куст считается полностью сформировавшимся и теперь наступает период ежегодной обрезки на плодоношение по вышеописанному принципу. Количество плодовых звеньев и глазков на стрелке плодоношения может ежегодно меняться, что является (по сути) регулированием урожайности куста. Виноградный куст нуждается через 5-8 лет в омоложении, при котором старые рукава спиливаем и формируем новые из побегов, расположенных у основания куста или на голове (у привитых саженцев). В основе обрезки на рукав, веер или чашу лежит формирование рукавов с плодовыми звеньями. Принцип формирования рукава и плодового звена описаны выше. Штамбовая формировка Штамбовая формировка виноградного куста применяется в регионах с открытым возделыванием виноградной лозы морозоустойчивых сортов. Высаженный весной саженец обрезаем на 2 глазка, которые в течение вегетации дают 2 побега, остающихся на зимовку. При осенней перекопке участка основание куста и побегов закрываем землей. Весной 2-го года обрезаем побеги. Основной (более мощный) на 3 почки и второй запасной (резервный) на 2. Более мощный побег (он расположен выше по стволу) будем формировать как штамб, а второй сохраняем на голове куста как резервный. В течение вегетации все побеги, кроме основных, выламываем. Штамбовый побег подвязываем вертикально к колышку, чтобы не искривлялся. К осени на штамбовом побеге оставляем на уровне проволоки 2 побега. Разводим их в разные стороны (формируем плечи) и подвязываем к проволоке. Ниже все почки, начиная с весны, ослепляем (штамб должен быть чистым без побегов). Выше обрезаем. Для лучшего вызревания лозы основные побеги в августе прищипываем. На сучке (резервном штамбе) из двух почек в течение лета тоже развиваются побеги, которые осенью обрезаем на 3-5 глазков. На 3-й год весной, на побеге-штамбе оставленные с осени 2 длинных побега обрезаем на 2 почки. Все, что выше подросло на штамбе, обрезаем, и ниже на штамбе опять ослепляем проснувшиеся глазки. Укороченные на 2 почки побеги, разведенные осенью по сторонам, подвязываем к проволоке. Предыдущая подвязка может быть удалена с частью побега. Это сформированные плечи-рукава. Из них в течение вегетации формируются 4 побега. По 2 на каждом плече. Оставленный нижний побег тоже укорачиваем на 2 почки. На резервном штамбе оставляем 1 побег расположенный ближе к основанию куста с 2 почками, а второй удаляем. К осени на этом побеге из 2 почек разовьются 2 побега, которые обрезаем: внешний нижний на 2 почки (сучок замещения), а 2-й на 5-6 почек. Это запасная плодовая стрелка. В целом получается запасное плодовое звено (именно запасное). На 4-й год весной на рукавах основного штамба делаем обрезку на плодовое звено. Побег ближе к основанию штамба обрезаем на запасной сучок, оставляя по 2 почки, а ближе к верхушке на стрелку плодоношения, оставляя 5-6 или больше плодовых почек. Таких звеньев может быть несколько на рукаве. На стрелке плодоношения формируется урожай. Все последующие годы проводим обрезку по принципу плодового звена, состоящего из сучка замещения и стрелки плодоношения. На плодовое звено оставляют лучшие побеги, из расположенных у основания прошлогодних плодовых стрелок. Лишние плодовые звенья предыдущего года удаляем. Через год удаляем одно звено штамба с рукавами. Понижаем высоту куста. При омоложении куста удаляем старый штамб и работаем с резервным штамбом. Нагрузка виноградного куста В домашнем садоводстве бессмысленно применять сложные расчеты с использованием формул, для определения нагрузки куста. Этот метод годится на больших плантациях, и используют его профессионалы. В практике домашнего виноградарства гораздо проще использовать метод сравнительной нагрузки плодовой стрелки. Отталкиваемся в своих расчетах от 4 года, который практически является первым годом нагрузки куста. На каждом рукаве оставляем 1-2 плодовых звена. Осенью смотрим состояние куста. Короткие междоузлия с маленькими кистями означают, что куст был перегружен. Значит, на следующий год на стрелке плодоношения оставляем на 1-2 глазка меньше, чем в предыдущем. Если были 5-7, то оставляем 5-6 почек. Если на голове куста в течение вегетации появилось много новых побегов, тем более жирных волчков, значит, куст был недогружен. Под будущий урожай на стрелке плодоношения увеличиваем количество глазков на 1-3. То есть вместо 5-7, оставляем 7-9 глазков или оставляем полностью еще одно плодовое звено.

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ МАЛИНА БЫЛА КРУПНОЙ Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения. Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх. А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших. Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки застилайте почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета. Иногда можно удобрять еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, их стоит заделывать их на глубину 1012 см. Азотосодержащие подкормки навозную жижу, птичий помет применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод также используйте фосфорные и калийные удобрения. Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 710 дней. В конце августа поливы прекратить. На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают.

Нежно-розовые нарциссы! Красота!

Первая подкормка томатов после высадки грунт Сохраните, чтобы не потерять! В конце мая — начале июня, то есть через 2-3 недели после высадки рассады томатов в грунт можно провести первую подкормку томатов. Рассада уже укоренилась, пошла в рост — самое время помочь растениям набрать силу и превратиться в полноценный куст. На этой стадии можно использовать азотные удобрения (в небольшом количестве) в сочетании с калийными и фосфорными. Вариант 1. На 10 литров воды 0,5 литра жидкого коровяка, 1 столовая ложка нитрофоски. Вариант 2. На 10 литров воды 0,5 литра куриного помёта, 1 столовая ложка суперфосфата, 1 чайная ложка сульфата калия. Вариант 3. На 10 литров воды 2 литра травяного настоя крапивы или окопника. Вариант 4. На 10 литров воды 1 столовая ложка нитрофоски. Вариант 5. На 10 литров воды 50 грамм золы, 30 грамм суперфосфата, 0,3 грамма борной кислоты, 0,3 грамма сернокислого марганца, 1 литр коровяка. Вариант 6. На 200 литровую бочку 1 ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 килограмма дрожжей, 3 литра молочной сыворотки, 4-5 ведер крапивы. Настаивать в течение недели. Вариант 7. На 10 литров воды 1 ст. ложка нитрофоски, 0,5 литра коровяка, 0,5чайной ложки сернокислого марганца, 0,5 чайной ложки борной кислоты. Под каждый куст выливают по 0,5 литра готовой подкормки. Подкормки томатов во время бутонизации, цветения и завязывания плодов Как только на томатах появляются бутоны и цветы, начинается калийно-фосфорная эра. Ничто сейчас так не требуется нашим томатам, как фосфор и, особенно, калий. Вариант 1. На 10 литров воды пол-литровая банка золы. Вариант 2. На 10 литров воды 1 столовая ложка суперфосфата, 1 чайная ложка сульфата калия. Вариант 3. На 10 литров воды 2 столовые ложки древесной золы и 1 столовая ложка суперфосфата. Вариант 4. На 10 литров воды 1 столовая ложка нитрофоски, 1 чайная ложка сухого порошка гумата калия. Вариант 5. На 10 литров воды 10 грамм калиевой селитры, 25 грамм сульфата магния. Вариант 6. На 10 литров воды 10-15 грамм монофосфата калия (KH2PO4). Вариант 7. На 10 литров воды 10 грамм калимагнезии (сульфата калия-магнияK2SO4 + MgSO4). Вариант 8. На 2,5 литра теплой воды 100 грамм разведенных в теплой воде прессованных дрожжей и полстакана сахара. Все смешать, накрыть емкость марлей и поставить в теплое место. Периодически взбалтывать. Когда закончится брожение(примерно через неделю), для подкормки 1 стакан смеси разводится в 10 литрах воды вместе пол-литровой банкой золы. Под каждый куст необходимо вылить 0,5-1 литр питательной смеси. Для привлечения насекомых опылителей к цветущим томатам и лучшего завязывания плодов можно опрыскать растения смесью борной кислоты с сахаром. На один литр кипятка потребуется 100 грамм сахара и 2 грамма борной кислоты. Все нужно хорошенько перемешать и остудить раствор до комнатной температуры. Если стоит жара и из-за нее цветы осыпаются, рекомендуют провести опрыскивание раствором борной кислоты из расчета 5 грамм на 10 литров воды. И еще один момент: с середины июля все подкормки томатов надо прекратить также, как и обильные поливы. В этот период любое дополнительное питание и влага способствуют наращиванию зеленой массы, а вызревание плодов, наоборот, задерживают.

Как обрывать листья у томатов (помидор) и почему это нужно обязательно делать? Выращивание томатов сопровождается нюансами, если не знать о них, то урожай может погибнуть в первой же половине лета. Одно из условий получения обильного урожая – это обрывание листьев у культуры. Но для чего и как это делать, нужно разобраться. Зачем обрывать у томатов листья? В почве обитает масса вредоносных микроорганизмов, которые провоцируют развитие болезней. Если нижние листочки соприкасаются с землей, то болезнь быстро охватит весь кустик, из-за чего его придется удалить с грядки. Чтобы этого не происходило, их необходимо обрывать сразу после высадки рассады в огород. 2. Рост зеленой массы требует сил, которые могут быть направлены в другое русло – на формирование плодов. Чем меньше листьев, тем быстрее будут развиваться, созревать плоды. 3. Помидоры любят влагу, но во влажной среде интенсивно размножаются болезни и вредители, поэтому во время полива нежелательно, чтобы вода попадала на зеленую массу. Если с нижней части растения удалить листья, то поливать будет проще. 4. Впитанная помидорами влага имеет свойство испаряться с поверхности листьев. Чем они больше, тем больше влаги испаряется культурой, из-за чего приходится чаще и обильнее поливать овощи. 5. Циркуляция воздуха позволяет избежать гибели томатов от грибковых заболеваний, но если зелени слишком много, то воздух не проникает внутрь куста, поэтому слишком загущенные посадки требуется чистить. Конечно, оставлять лишь стебель – это неправильно, ведь зеленая масса участвует в процессе фотосинтеза, впитывает из воздуха некоторые полезные вещества, влагу. Без нее растение просто не сможет расти. Какие листья нужно обрывать у помидоров? 1. Нижние, находящиеся практически у самой земли. 2. Желтеющие, поврежденные вредителями, имеющие темную окантовку. 3. Те, которые растут в середине куста, загущают растение. Обрывать лишнюю зелень у томатов следует в первой половине дня в сухую погоду. Это позволяет не нарушать сокодвижение, а также не дает распространяться болезням. На каждом кусте должно оставаться как минимум два листа. Удалять их следует, потянув вверх. Если же делать движение по направлению вниз, то можно повредить куст.

Уже два сезона мы со своими дынями и арбузами

ИДЕЯ ДЕКОРА ДЛЯ САДА...БЕЗ ЗАТРАТ И ХЛОПОТ...