16.07 - 01.08.2010 г. Иркутск – п. Косая Степь– р. Анга – с. Курбан-Ялга - пик Тан-Хан – Ольхонские ворота - бухта Загли – оз. Ханхой - оз. Шара-Нур – Ташкиней – п. Хужир - бухта Песчаная – мыс Хобой – п. Узуры – п. Курма – мыс Уюга – п. Сарма – г. Иркутск Плацкартный вагон фирменного «Байкала» оказался с перегородками на третьих полках. Велы в чехлах перекрыли поток воздуха от кондиционера и в купе стало жарко. Зато между велами и потолком образовалась «морозилка», в которой храним продукты. По мере надобности раздвигаем чехлы, выпуская холод вниз. Второй день незаметно пролетает… Играем в карты с двумя пацанами из Вологды. Маленькие братья-шулеры оставляют нас в дураках. Один ухитряется «палить» Ванины карты в отражении очков, другой шпионит за моей спиной и подсказывает брату.

В Красноярске на перрон к нашему вагону подкатывают байкеры. Трое садятся в поезд, остальные провожают земляков, желая им победы на «Транс-Байкале». 19 июля Обвешанные велами и рюкзаками, выползаем на привокзальную площадь Иркутска под палящее солнышко. Вокруг много бурятов. И милиционеры на вокзале – бурят и бурятка. В форме выглядят экзотично. Пока ждем наше «такси», покупаем симки. На Ольхоне устойчиво работает BWC (БайкалВестКом) и Мегафон. Наконец появляется Макс на своем «прокачанном» микроавтобусе. Полноприводный Hyundai Starex с большими колесами по проходимости не уступит джипу. В салоне жена и дочки Макса. Так как пермяков только двое и есть свободные места, он решил заодно и свою семью свозить на Байкал. Велы и рюкзаки грузим в прицеп и стартуем. За окном мелькают извилистые улицы Иркутска, города на холмах.

Пролетаем Ангару по красивому высокому мосту и вырываемся в широкие степи. Дорога до горизонта прямая как стрела. Макс, приветливый и общительный, погружает нас в местный колорит: - Видите длинные теплицы вдоль дороги? Это китайцы. Их тут море. Выращивают овощи и сами ими торгуют. А вдоль обочин – буряты с ведрами. Лесную клубнику продают. Останавливаемся у первого обо (сэргэ). Это священные столбы или деревья, где раньше совершались подношения духам.

На столбах ветер колышет ленточки, вокруг рассыпаны монетки. - Буряты гостеприимные и веселые, – продолжает Макс, – но они вспыльчивые и совсем не умеют спорить! С пол-оборота заводятся и сразу в драку лезут. И выпить любят. И еще за свою корову бурят будет насмерть биться, коров лучше не трогать. Коров, и правда, вокруг как… китайцев, куда ни глянь – везде стада. И коней… и баранов. Слева и справа холмы как в фильмах о Чингиз-Хане. Кажется, сейчас задрожит земля и в клубах пыли из-за горизонта появится многотысячная конница… Но появляется один бурятский всадник, монументальный.

Ноги лошади ленточками украшены. Но на самом деле это не украшение. И на сэргэ разноцветные тряпочки колышутся не просто так. Люди молятся у священных столбов, прося о насущном, и повязывают свои ленточки. Прилетает веселый теплый ветер. Он шелестит, играет ленточками. Собирает ветер людские мольбы, а потом уносит их высоко-высоко к Богу… В Баяндае сворачиваем направо и почти сразу начинаем серпантинами подниматься на хребет. На высоте около 1000м останавливаемся пообедать в юрте-позной. Позы - это блюдо, родственное мантам, хинкали. Рубленое мясо в тесте. Их едят руками, поэтому возле каждой позной есть умывальник. С позами хорошо пошел «Загудай» - салат из омуля с луком. Вообще бурятская кухня нам очень понравилась. Наедаемся до отвала и с трудом выползаем из юрты. Плюхаемся на сиденья Старекса под прохладу кондиционера… Жизнь прекрасна и удивительна! Вдалеке синеет Приморский хребет, скрывая от нас Байкал. Макс продолжает экскурсию: - На Ольхоне свой микроклимат. Даже когда в Иркутске дождь – там солнце сияет. Там 360 дней в году солнце. Приморский хребет не пускает тучи. Зато, когда какая-нибудь тучка перевалит через горы, то кружится по бухтам, пока вся не выльется. В маленькой деревеньке Косая Степь Макс нас высаживает. Договариваемся с ним насчёт нашего возвращения в Иркутск через 10 дней и отдаем на хранение велочехлы, чтобы не возить лишнее. Старекс пылит в сторону Бугульдейки, а мы собираем велы. Мимо бредут коровы. Мы привлекаем их внимание и они подходят близко. На «лицах» коров немой вопрос: «Вы чего ребята, не местные ??».

- Ниче, коровы, щас быстро велы соберем и отвалим. Едем в сторону поселка Еланцы. Отличный асфальт, затяжные подъемы и спуски. Дорожные знаки прострелены из оружия разных калибров.

Разогнавшись в долине, без остановки пролетаем Еланцы. Сияют огнями вывески. Краем глаза видим кафе, позные, гостиницу, универмаг… Приходит понимание, что продуктов набрали зря, голодать на Байкале точно не придется. Отъехав от поселка километра на два, сворачиваем с трассы влево и ставим палатку на берегу речки Анги. Вода журчит звонко и переливчато как будто бурятская песня. Завтра мы увидим этот мировой запас пресной воды – Великое Озеро Байкал.

20 июля Из-за разницы во времени (+3 часа) просыпаемся еще не днем, но уже и не утром. На всякий случай обрабатываю штаны таежным рефтамидом против клещей, а пока штаны сохнут, обозреваю окрестности. Мы внутри большого «цирка» невысоких, но крутых гор. У подножий какие-то селения, на склоне что-то круглое, вроде стадо... Пригляделся в бинокль. Это не стадо – кладбище. Прямо на склоне, довольно высоко. Готовим завтрак на газовой горелке. Кстати, костер за время путешествия мы так ни разу не разводили. Макс купил нам 10 баллонов KOVEA (250гр). Из них только шесть мы истратили, а еще один я где-то … потерял. Движемся по асфальтовому шоссе вдоль «цирка» в сторону Тажеранской степи, а затем сворачиваем на грунтовку направо к бухте Ая. Ориентиром служит похожий на нож бульдозера пик Шебета.

Все грунтовки на маршруте заражены болезнью «стиральной доски» и передвигаться по ним комфортнее и быстрее на двухподвесе. Вдоль дороги шмыгают любопытные степные белки – суслики. Пугаются первого байка и бегут в противоположную сторону, естественно, под колеса второго байка… пугаются еще больше, тормозят всеми четырьмя лапками, подняв облачко пыли, и исчезают в норке на обочине. Тихая заводь недалеко от места впадения Анги в Байкал нас не впечатляет и мы, развесив на веревке постиранную одежду, решаем забраться на ближайшую горку и осмотреться. На полчасика, бросив рюкзаки и велы и не теряя их из виду. Наивные… уже через 15 минут Байкал сшибает нас с ног фантастической красотой горных пейзажей и величием бескрайнего моря. Мы, как папуасы по Бродвею, бродим и, ох... удивляемся, а наша «получасовая» прогулка плавно превращается в трехчасовой марафон по хребту в районе пик Тондора – пик Ая. Велы и рюкзаки давно пропали из виду далеко внизу за горами, и нам уже все равно, если мы их потом не найдем и это окажется все, что мы увидели здесь – оно уже того стоит. Невозможно остановиться и вернуться назад, и мы продолжаем подниматься, пока не достигаем вершины с маленьким столбиком сэргэ.

А затем возвращаемся и обнаруживаем вещи в целости и сохранности. После небольшого отдыха, распугивая сусликов, возвращаемся по грунтовке на асфальтовое шоссе. В планах на сегодня пересечь Тажеранскую степь. Путь к ней начинается с 6-ти километрового подъема, который кажется бесконечным…

Справа очередной сэргэ сияет монетками. Вообще, к деньгам там своеобразное отношение. В Бурятии существует обычай не поднимать то, что случайно упало на землю. Раз упало, значит так надо. Это относится и к деньгам. Монеты повсюду… они валяются в пыли грунтовых дорог, блестят на обочинах асфальтовых шоссе, даже в лесу тут и там попадаются. Они как трава, как сухие листья лежат, а их топчут, и никому до них и дела нет. В сравнении с красотой Байкала монеты просто пылинки. Искорки лунной дорожки… или крупицы бисера на красивом платье. А возле сэргэ их просто груды: рубли, юани… и люди там расстаются с ними легко. Попробуйте сосчитать монетки на этом фото:

Преодолев подъем, мы видим ожившее изображение Тажеран из моей темы. Только степь теперь не рыжего, а… натурального цвета. Посреди степи спасительный оазис – кафе «Тажераны». Следует помнить, что на 45-тикилометровом участке Еланцы – МРС, кафе «Тажераны» единственное место, где можно с комфортом пообедать, отдохнуть, запастись водой в степи. К тому же, радушие хозяина не знает границ! Рядом два соленых озера и одно сероводородное (или наоборот... не помню уже). На мой вопрос, можно ли кипятить воду из озер, хозяин возражает: - Что вы! Не надо! Останавливайтесь рядом. Мы вам дадим воды, сколько захотите! Мобильные зарядить – нет проблем! Вон несколько розеток. Борщ, позы, загудай… Жизнь прекрасна и удивительна! Еще бы найти силы встать и преодолеть последние километры до места стоянки. Сразу за кафе асфальт заканчивается. Вот так:

Начинается пыльная гравийка, которую даже «пузотерки» стараются объехать стороной. Добираться до Ольхонских ворот лучше по грунтовкам. Ориентир – пик Тан-Хан:

Грунтовок накатано много. Нужно только следить за тем, чтобы Тан-Хан всегда оставался справа, иначе можно выйти на Байкал раньше времени, попасть на скальные прижимы и тогда придется возвращаться назад. В двух километрах севернее Курбан-Ялги у дерева ставим палатку. Быстро темнеет. Вокруг нас возвышаются непонятные сооружения, какие-то фигуры с Острова Пасхи, какая-то Китайская стена в миниатюре… завтра при свете дня мы их рассмотрим.

21 июля Слышали, как стрекочет саранча? А представьте, как громко стрекочет сотня этих гигантских кузнечиков, со всех сторон облепивших палатку! Казалась, от этого концерта палатка треснет. Хочешь – не хочешь, а проснешься. Что-то мешается в области левого бедра. Засовываю руку в штаны и вытаскиваю огромную зеленую саранчу с компрессионными травмами! Ужас… Иван ржет надо мной как конь.

Утро. Мимо торжественно движется стадо. Среди коров затесался мохнатый як.

Стадо скрывается за углом «Китайской стены». Через пару минут тем же маршрутом пробегает маленький бурят с испуганными глазами и тоже исчезает за стеной. А через минуту он уже гонит животных назад, видимо, стадо отклонилось от курса. Угощаем пацана конфетами, но он отказывается, однако просит воды для себя и старшего брата. Отдаем ему бутылку. Пацан хватает ее и убегает. Мы собираем вещи, но когда уже готовы стартовать, маленький бурят возвращается и отдает наполовину полную бутылку. Попил сам, напоил брата, а остальное вернул. «Китайских стен» с причудливыми фигурами оказывается несколько. Они расположены параллельно и тянутся на километры. Похоже, когда-то эти слои гигантской силой были развернуты под прямым углом и встали вертикально, а теперь постепенно разрушаются.

Сегодня «Транс-Байкал» вкручивает из Бугульдейки до МРС, значит, скоро он нас догонит. На развилках лежат полосатые ленточки с камнями, указывая маршрут участникам велогонки. Тем временем, мы плавно огибаем слева пик Тан-Хан и перед нами открывается панорама пролива Ольхонские ворота.

Несёмся вниз и выруливаем в финишный створ второго этапа велогонки. Нас тепло встречают, кричат, машут и фотографируют. Останавливаемся и «общаемся с прессой». - А мы еще издалека наверху вас заметили и приняли за лидеров. Потом видим что-то странное: один показался из-за холма, остановился, подождал другого, дальше не спеша вместе поехали… странное поведение. А уже когда разглядели рюкзаки на багажниках, поняли, что вы туристы. Отдаю бинокль мужику в тельняшке и он начинает мониторить лидеров на горизонте. Тем временем Иван, сняв рюкзаки, на бис «финиширует».

Не проходит и десяти минут, как мужик в тельняшке объявляет: «Вижу первых!». Две точки на горизонте стремительно приближаются. Это победители прошлогоднего «Транс-Байкала» команда «Merida-Веломир» из Москвы. Им наступают на пятки «Карбоновые кони».

Пока финишируют остальные команды, мы обедаем в кафе поселка МРС. Рядом буряты строят еще один навес, где через пару дней откроется позная. Один из строителей подходит к нам, широко улыбаясь. Разговорились. Вадим коренной Ольхонец из села Харанцы. У него есть резиновая моторная лодка и он готов перевезти нас из Хужира через Малое море в Ятор. Договариваемся через пару дней созвониться и едем на причал, чтобы переправиться на Ольхон. Обгоняем длинную очередь пузотерок, которая тянется от поселка до пирса. «Ольхонские ворота» вместительнее, чем «Дорожник». Перевозка бесплатная. На этот раз оба парома подходят к причалу одновременно.

Паром резвый как конь и через 15 мин. мы уже высаживаемся на остров. На Ольхоне нет асфальта, а дороги в основном гравийные или песчаные с синдромом стиральной доски. От пирса затяжной подъем на холм, с вершины которого открывается вид на красивую бухту Загли с заливами и песчаными пляжами.

Искупавшись в бухте, медленно движемся вдоль западной степной части острова. Солнце плавно прячется за хребет, окрашивая извилистые берега в розовый цвет. Здесь есть два озера. Первое – Шара-Нур с целебными грязями находится в глубине острова и оно наша завтрашняя цель. Другое озеро озером можно назвать условно. Ханхой это часть Байкала, отделенная от него узкой песчаной косой, на которой мы ставим палатку. Тишина, ни ветерка… Ничто не предвещает того, что через четыре часа здесь поднимется буря и страшный ветер будет гнуть дуги палатки и вырывать колышки, а мы, накидав внутрь вещей, будем с трудом удерживать ее своим весом и думать, что нам, видимо, настал конец!

Ветер налетел со стороны Малого моря. В Сарминском ущелье рождаются сильные порывы, опасные своей внезапностью. Случалось, что шторма уничтожали корабли, а людей потом находили на скалах, на 10-ти метровой высоте. Ужас… Чтобы снизить парусность палатки, расстегиваем треугольники тамбура и они начинают бешено молотить по внешнему тенту. Ветер стихает на несколько секунд, собираясь с силой, а потом снова ударяет. Он поддувает дно палатки и она начинает медленно подниматься вверх как ракета… В три часа ночи битва с ветром закончилась, палатка истрепалась, но устояла. А утром тишь да благодать, словно и не было ничего. Хотя… Утром палатку словно кто-то бодает. Эти бурятские парнокопытные совсем страх потеряли? Выбираемся наружу с намерением врезать промеж рогов, но парнокопытные сами удивлены. Оказывается, прямо в нашу палатку из каких-то далей прилетел большой надувной детский бассейн. Ловим его и прижимаем камнями, завтракаем и в путь.

Западная часть Ольхона холмистая, степная, с множеством дорог. Восточная часть – горы, поросшие густым лесом, глубокие распадки, берег скалистый, местами до воды без веревок не добраться. Но встречаются и относительно ровные участки у воды. Слева горы, справа горы, а в центре галечный пляж. Как падь Ташкиней, путь к которой лежит через перевал. Набор 450м на 4 км. Половину пути проходим пешком. На перевале путников встречает сэргэ, издалека видно, что оно – мужик.

С вершины длинный спуск, мимо озера Шара-Нур до берега Байкала. Поперек грунтовки опасно торчат корни сосен, так что сильно не разгонишься, но петлять между ними интересно. У озера делаем остановку. На берегу припарковались «буханки» с «покемонами». Одна группа – иностранцы. Они опасливо входят вводу и мажутся целебной грязью. У противоположного берега плавают утки с утятами. Озеро настолько мелкое, что его можно пересечь пешком, а вода в нем горячая… Приветствуем группу байкеров-иркутян, которые тоже едут в падь Ташкиней.

Смыв целебную грязь, продолжаем пересекать Ольхон «поперек». У подножия горы видно домик-летник, рядом с которым находится развилка: налево дорога обратно в западную часть острова через перевал в Хужир. Направо – падь Ташкиней. Шум прибоя слышен издалека. Прозрачные волны ворочают гальку. Байкал больше не выглядит гладким зеркалом, он суров и серьезен. Именно таким я его себе представлял…

Во второй раз за день пересекаем Ольхон, на этот раз в западном направлении, и с высоты перевала видим его «столицу» поселок Хужир. Слева просматривается «визитная карточка» Ольхона – мыс Бурхан и скала Шаманка.

Головокружительный спуск и… неприятный сюрприз. Красивый сосновый лес в окрестностях Хужира при ближайшем рассмотрении оказывается весь изгажен мусором. Местное население устроило свалку вдоль дороги, видимо, ожидая визита экологического десанта. А пока в помойке роются коровы.Вокруг Хужира теснятся туристические базы. В самом «мегаполисе» жизнь бурлит как на кавказском курорте. Магазины, позные, сувенирные лавки… есть даже Интернет-кафе. Заряжаем мобилы, сами заряжаемся позами и загудаем. Возле юрты-музея туристка фотографируется в национальной бурятской одежде до пят и головном уборе, держа в одной руке бубен, в другой колотушку. Танцы с бубном. Толкаю Ивана в бок: фотка будет называться «установка карт в гармин» )). В поселке работают несколько прокатов велосипедов, где народ берет байки среднего уровня и катается по окрестностям.

Отъезжаем на пару километров от шумного Хужира, любуясь закатом. Ставим палатку под сосной, верхушка которой завязана двойным морским узлом. Колышки вбиваем до упора, хотя Ольхон нас больше не должен трепать. Мы больше не жадничаем и монетки к сэргэ кидаем щедро.

23 июля Дерево, возле которого мы поставили палатку, оказалось местной достопримечательностью. Не успели мы утром продрать глаза, а рядом уже останавливается микроавтобус. Туристы толпятся вокруг «нашего» дерева, карабкаются на нижние ветви, прикладываются к коре щекой, «заряжаясь» неведомой энергией.

День начинаем с посещения мыса Бурхан и двухвершинной скалы Шаманки. В скале есть сквозная пещера длиной около 12 метров. Если верить древним шаманским преданиям, то эту пещеру избрал местом обитания Хан-Хутэ-бабай – старший и самый сильный сын божественных тэнгриев, царь всех шаманов и хозяин Ольхона. В древности почитание его было так велико, что, даже следуя по важным делам, жители не решались проскакать рядом с Шаман-камнем. Путники спешивались, а копыта лошадей обвязывались кожей, чтобы не цокали. Но времена прошли, и теперь на Шаманку имеет право подниматься не только шаман, но любой желающий. На вершине мыса удобно обозревать окрестности Хужира.

Сегодня нам предстоит достичь самой северной точки Ольхона – мыса Хобой. Степь чередуется крутыми спусками и подъемами. На всем острове холмистая местность и ровных участков не найти, рельеф выматывает. За селом Харанцы видим как «крокодил» догоняет «кита». Два острова Модото и Едор украшают залив Баян-Шунген.

Свернув налево к берегу, мы ищем «ходячие деревья». Это байкальская фишка – сосны, из под корней которых ветер выдул песок и бедняги как бы «стоят» на своих корнях, словно на ногах. Но впечатляющих экземпляров мы под Харанцами не находим… Решаем, что это такой развод для наивных туристов: Приезжает группа, а деревьев нет. Спрашивают экскурсовода: - Ну, и где ходячие деревья? - Ушли куда-то…

Едем дальше на север, любуясь островами и зубцами Приморского хребта. Дорога плавно превращается в сплошной песок, по которому с трудом удается продвигаться вперед. В одном из заливов видим детский экологический лагерь. За ним начинается заповедная зона. «Пузотерки» сюда не суются, нас обгоняют только «буханки с покемонами» и хорошие джипы. В кроссовках полно песка, но вытряхивать его бесполезно и обувь становится будто на 2 размера меньше. Впереди по карте – Бухта Песчаная. Задумаешься, что ждет в этой бухте, если вокруг уже Сахара и песка по колено?

А Бухта Песчаная – это какой-то стратегический запас песка России. Даже мотоциклистам приходится спешиваться и идти рядом со своими байками. Даже наши беглецы – ходячие деревья здесь застревают и мы, наконец, их настигаем. Видите, как дерево пытается уползти?

За бухтой песок заканчивается, а дорога уходит вглубь острова на поросшую лесом возвышенность. С вершины холма видна развилка. Направо – Узуры. Прямо – Саган-Хушун и Хобой.

Когда мы добираемся до красивого скального комплекса «Три брата» (Саган Хушун) солнце уже готово коснуться вершин Приморского хребта. Осматривать достопримечательности важно в «правильное» время суток. Восточные утесы красивы на рассвете, а западные как Саган-Хушун «зажигаются» вечером. Ну а с погодой нам всю поездку везло. Бросив велы у дороги, обходим по тропинке этот комплекс из трех скал разной высоты. Плоская широкая вертикальная поверхность дает отличное эхо. Кричишь с одной скалы в другую: - Есть тут кто …??! Стена в ответ: - Нет тут ни кого …!!!

Настоящая красота открывается, когда, обойдя комплекс вокруг, преодолев страх высоты, заглядываешь вниз и видишь, как скалы высотой более 100 метров отвесно обрываются в холодные байкальские воды. Розовые скалы, зеленый мох, гнезда чаек на площадках, а где-то внизу шумят волны. На фото, сделанном со скал Саган-Хушун, виден маленький мыс Хобой (на втором плане) и противоположный берег Байкала – горный комплекс на мысе Святой Нос (на третьем плане) в 70 километрах от места съемки.

Заканчиваем осмотр Саган-Хушун и движемся дальше. Крайняя северная точка острова уже совсем близко, но солнце уже село, быстро темнеет, и мы решаем перенести посещение мыса на следующий день. Ставим палатку на склоне недалеко от летника Хобой. Чтобы набрать воды, приходится спуститься вниз со 100-метровой высоты по длинной и очень крутой тропинке.

24 июля Позавтракав, не спеша поднимаемся по склону к летнику. Утро хмурится, а на вершины холмов опускается туман. У развилки появилась знакомая полосатая ленточка, придавленная камнями – признак «Транс-Байкала». Рядом парень в забавной панамке. В руках вертит фотоаппарат с длиннофокусным объективом. - Привет! Парень широко улыбается и с иностранным акцентом говорит, что гонщики уже выехали из Хужира и скоро будут здесь. Ждать приходится недолго. Разорвав туман, лоси мощно проходят поворот и снова исчезают в белой пелене. Их сопровождают техничка и мотоциклисты, готовые прийти на помощь.

Желаем фотографу не замерзнуть и отправляемся дальше. Мыс Хобой – середина нашего путешествия. По хорошей грунтовке выкатываемся прямо на широкую «лапу», утопающую в тумане. Вход сторожит маленькая змейка. Пока мы радуемся, тому, что «экватор» велопохода пройден, облака постепенно рассеиваются. И вдруг меня начинают терзать смутные сомнения: вокруг ни души, слева береговая линия уходит дальше на север… Что-то не похоже на самую крайнюю точку острова. Достаю gps и вижу, что точно заблудился! Мы на мысе Шунтэ-Левый, а Хобой в двух километрах севернее.

Через несколько минут мы уже там, и на этот раз ошибки быть не может. Во-первых, джипы и буханки, во-вторых, туристы, лопочущие на незнакомых языках… ну, и в-третьих, табличка, на которой большими буквами написано «Хобой». Мыс находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км). Хобой по-бурятски означает клык. Существует легенда, согласно которой бурятка, просившая у тэнгриев такой же дворец, как и пожалованный ее мужу, была превращена в этот «клык» со словами: «Покуда на земле будет зло и зависть, будешь камнем!» (Так что старуха в сказке о Золотой рыбке, еще легко отделалась). На краю мыса вздымается большая каменная плита, формой напоминающая клык зверя. По тропинке, у кромки 100-метрового обрыва туда вереницей движутся туристы.

По пути мы знакомимся с немцами из Ганновера и немножко беседуем с ними по-английски о Байкале. Немцы дружно взбираются на утесы, чтобы сфотографироваться и все делают слаженно, будто по команде на раз-два! Ну, т.е. на ein-zwei )) Страх высоты постепенно притупляется, и туристы позируют уже на самом краю отвесной стены. Один из утесов особенно красив и на него даже выстраивается очередь. Парень, взяв девушку за руку, пропускает ее вперед на самый край. Она, сжав его руку, наклоняется над обрывом, а затем как чайка протягивает вперед другую руку, зависнув над пропастью на высоте 30-ти этажного дома... Теперь только он, крепко стоя на ногах, держит ее за руку… От этой сцены по телу пробегают пупырышные мурашки. Женщины охают, хватаются за сердце и закрывают глаза ладонью, словно в кинотеатре при просмотре фильма ужасов )) Но все заканчивается благополучно. Рядом с «клыком» маленький сэргэ утопает в ленточках, монетах и купюрах. Надпись на табличке вежливо просит не рвать цветы и не складывать турики из камней. Но за табличкой, конечно же, целый город маленьких туриков (башенок). По ту сторону плиты простирается гладь озера. Получив очередной заряд незабываемых впечатлений, скрепя сердце, мы покидаем Хобой и движемся на юг. Дорога на Узуры - это хорошая грунтовка с едва заметным уклоном вниз. Вокруг на холмах пасутся кони. Они не коротконогие монгольские, а «нормального» телосложения и очень красивые. Пастухов нигде не видно. Сначала мы даже думали, что лошади дикие, пока не увидели, кто на самом деле их пасет (но об этом позже).

Метеостанция Узуры расположилась в заливе Хага-Яман у подножия красивых «дырчатых» скал. Опоры линии электропередач сюда не скоро доберутся, но проблема электроснабжения уже решена. В центре комплекса ветряной генератор хлопает лопастями, словно вертолет. На крыше станции и во дворе установлены солнечные батареи. Местный продуктовый киоск - это единственная торговая точка северной части Ольхона. По соседству с деревянной усадьбой радует глаз яркий домик «Paid toilet».

На выезде встречаем двух мотобайкеров из Иркутска. Один из них недавно сменил велосипед на мотоцикл: - Расстояния большие, а с ним я гораздо больше могу увидеть. Несешься, что в гору, что под гору – без разницы! Только ёлки под другим углом!

Вечером, приближаясь к Хужиру, наблюдаем, как Приморский хребет не пускает дождь на остров. Ливень обильно поливает зубцы, а на Ольхоне сухо.

Когда на Хужир опускается ночь, неподалеку от Шаман-камня зажигаются прожектора и начинается церемония награждения победителей многодневки. Музыка, драйв, брызги шампанского во все стороны. На большом экране забавные сцены с разных этапов гонки. Наши соседи по купе из Красноярска немного грустные. Призового места не заняли, но все-таки попали в первую десятку. В этом году «Карбоновые кони» обскакали прошлогоднего чемпиона – московскую команду «Merida-Velomir». Победитель Владимир Иванов открывает шампанское и, не отрываясь, пьет, пьет, пьет, пьет… минута наслаждения победой… Все уже хохочут… Наконец, покачиваясь на пьедестале, он переворачивает бутылку вверх дном, показывая, что там не осталось ни капли… Источник: http://www.cuberussia.ru/competition/258/

Читай далее Часть 2 Присоединяйся в группу и подписывайся на новости #ОстровОльхон #ОзероБайкал #туризм #АктивныйОтдых #велосипед #ФотоБайкала